Domaine Lamy-Pillot

Un climat situé sous le bois de Blagny, qui porte seul et dignement les couleurs de son appellation. Élevé en cuve et fût, peu disert au nez, le vin livre plus franchement sa déclinaison de fruits et d'épices dans une bouche puissante, fraîche, qui intègre des tanins carrés, à sa mesure. Équilibré, structuré, on lui prédit un bel avenir.

C'est l'unique cuvée rouge de l'appellation retenue par nos jurés. Ce climat tiendrait son nom de «castel», une petite forteresse qui de sa position haute permettait d'observer la route. Les épices de la barrique agrémentent un nez centré sur la violette et la cerise mûre. De la bouche, on retient l'attaque fraîche, les tanins fondus, la touche de caramel et surtout le fruit croquant et acidulé qui persiste très longuement en finale.

Un nez déjà complexe qui passe en revue la violette, les petits fruits rouges et le menthol avec une petite touche animale, une bouche puissante, ample et riche, tenue par des tanins gras qui accrochent agréablement le palais en finale: du caractère et de l'avenir.

Situé sous le bois de Blagny, ce climat de 11ha est le plus grand de cette micro-appellation qui en compte44. Produite au compte-goutte, d'un rubis brillant, la cuvée s'ouvre sur un nez gourmand, entre confiture de fruits rouges et violette, agrémenté d'une nuance de chêne. En bouche, un toucher caressant, une matière ronde soutenue par des tanins épicés.

Avec un peu plus de 11ha, ce climat est de loin le plus grand de cette micro-appellation. Il donne ici un vin à la robe rubis profonde, qui associe au nez un boisé bien fondu aux fruits rouges et noirs bien mûrs. La bouche ample et concentrée dévoile des tanins bien présents mais équilibrés, qui donnent confiance en l'avenir.

Une cuvée née sur un climat qui se partage entre blagny (vins rouges), puligny ou meursault (vins blancs). Dans le verre, un vin au nez gourmand de cerise, de violette et de boisé toasté, au palais d'une belle longueur et bien charpenté par des tanins puissants qui appellent la pénombre de la cave.

Un climat situé à la limite de l'appellation chassagne. Dans le verre, un 1ercru au nez plaisant de miel d'acacia, de pierre à fusil et de fruits frais, bien construit en bouche, frais et d'une bonne longueur.

Ce village 2017 dévoile un nez frais d'agrumes et de fruits exotiques. Une fraîcheur que l'on retrouve en bouche, avec intensité, sur des tonalités minérales, le tout enrobé par un bon boisé. Encore un peu ferme, cette bouteille doit vieillir.

D'un joli rouge sombre, ce 1ercru dévoile au nez des arômes de griotte, de poivre et de vanille. La bouche apparaît ample, riche et d'une bonne concentration aromatique. La finale plus sévère appelle la garde.

Une bonne partie du coteau situé au-dessus du Morgeot, en position élevée, s'appelle la Grande Montagne. Les Lamy y cultivent 15ares à l'origine d'un 1er cru confidentiel, et c'est là son seul défaut. Au nez, des parfums élégants et complexes d'herbes folles, d'agrumes, de brioche et de fleurs blanches. En bouche, de l'acidité, mais pas trop, du gras, mais pas trop, du bois, mais pas trop: de la mesure en toute chose dans ce vin équilibré et prometteur pour la cave.

Pivoine, fruits rouges, épices, boisé fondu, c'est par un bouquet distingué et harmonieux que s'annonce ce chassagne. Une attaque souple ouvre sur une bouche ronde et fruitée, avant une finale plus ferme et tannique, agrémentée d'une agréable note fumée. Du potentiel.

«Tiraillés entre la Bourgogne qui se "professionnalise" et la volonté viscérale de rester des paysans, avec toute l'humilité et la sensibilité que cela impose, nous tentons de conserver la sagesse du beau-père, qui sait nous rappeler à l'ordre avec beaucoup de finesse», explique Sébastien Caillat. Le message du «patriarche» est bien passé, à en juger par la régularité du domaine et par la qualité de ce 1er cru tonique, proche de l'étoile. Au nez, de fines notes de fleurs blanches et d'agrumes. En bouche, une jolie vivacité saline et minérale. Un vin honnête et franc.

Le nom de ce lieu-dit est la contraction de Crais Haut, terme qui signifie une hauteur pierreuse, ce qui est bien le cas dans ce climat à forte pente, qui culmine à 300m au-dessus du hameau de Gamay. Ce domaine en avait tiré un blanc 2012 remarquable. Plus modeste, son successeur n'en séduit pas moins par son nez de fleurs blanches et d'agrumes finement miellé et vanillé. La bouche n'est pas en reste: souple à l'attaque, tendue par une fine acidité, elle offre une finale fraîche et minérale, aux arômes d'agrumes.

un assemblage de trois climats au sein du premier cru. Le vin est délicatement floral et boisé, vif, tendu et minéral. Du potentiel.

Le seul vin de la petite appellation blagny retenu cette année; une AOC de poche que mettaient déjà en valeur au XIIes. les moines cisterciens de Maizières, pères du Montrachet. Les soeurs Lamy nous racontent une anecdote à propos de cette petite parcelle de 245ares. «En 1972, lorsqu'il a fallu se poser la question de la couleur de la plantation, René Lamy, demandant conseil à un vigneron de Meursault, s'est entendu dire: "Si tu veux faire des sous, mets'y du blanc; si tu veux faire du bon vin, mets'y du rouge"...» Quelque quarante ans plus tard, ces ceps de pinot noir, plantés sur le plus grand des sept 1ers crus de l'appellation, ont donné naissance à ce vin intensément bouqueté autour du cuir, du sous-bois et de la vanille. La bouche, charnue sans manquer de fraîcheur, s'adosse à des tanins bien présents et à un boisé de qualité.

Ce 1er cru réputé dans les deux couleurs offre ici un vin brillant et doré aux senteurs de brioche et de pain grillé. Puissant et plein en attaque, le palais s'appuie sur une franche vivacité qui lui confère une belle longueur.

Encore assez fermé au nez, ce 2012 nécessite une agitation du verre pour libérer ses arômes de fruits rouges mûrs et de sous-bois. Plus loquace et bien servi par des tanins présents sans dureté, le palais offre du fruit, de la consistance, du volume et un bon équilibre alcool-acidité.

Le nom de ce lieu-dit, contraction de «crais hauts», désigne une hauteur pierreuse, ce qu'atteste l'inclinaison de la vigne. 62 ares de chardonnay y donnent naissance à ce 1er cru ouvert sur d'élégantes senteurs florales, minérales et beurrées, ample, suave, rond et délicat en bouche, étayé par une fine acidité et un boisé ajusté.

Depuis 1997, les filles de René Lamy ont pris la suite sur les 18ha du domaine, Florence et son mari Sébastien Caillat à la vinification, Karine et son époux Daniel Cadot en charge du commercial. Elles proposent ici une importante cuvée communale issue de 1,25ha, parée d'or pâle, au nez discret de fleurs blanches agrémentées d'une touche de pain d'épice. La bouche s'équilibre entre la rondeur de la chair et la vivacité apportée par des notes de citron vert et de minéralité. À boire dans les deux ou trois ans à venir.

Amateur de chassagne-montrachet et de saint-aubin, ce domaine est une valeur sûre dans les deux appellations. Il est conduit par les filles de René Lamy, Florence et Karine, et leurs maris Sébastien Caillat (à la vigne) et Daniel Cadot (au commercial). Avec ces Pucelles, il propose un vin au nez délicat de fleurs blanches (aubépine) et de vanille, au palais souple, doux et rond, égayé par une pointe de vivacité en finale. Une bouteille à servir dans un à trois ans sur un saumon à la plancha. Le village rouge 2011 Les Argilliers (11 à 15€; 2000b.), né sur l'autre versant des Pucelles, obtient également une étoile pour sa persistance, ses tanins veloutés et son volume. À attendre jusqu'en 2015-2016.

"Cela fait quinze ans que Sébastien Caillat, l'oenologue maison, son beau-frère Daniel Cadot, et leurs épouses, filles de René Lamy, ont pris la relève sur ce domaine de 17,42 ha. Leur Morgeot, 1 er  cru le plus connu de l'appellation, se présente dans une robe limpide et brillante. Le nez évoque à un juré une ""symphonie florale"", accompagnée d'élégantes notes de brioche, d'amande, de pêche et d'abricot. Une complexité à laquelle fait écho un palais plein, généreux et vif à la fois, soutenu par un zeste de minéralité qui donne de la longueur et du peps à la finale. À découvrir dans les deux ans à venir, sur des ris de veau à la crème. Le 1 er  cru Clos Saint-Jean 2010 rouge (15 à 20 €), né sur un climat réputé en pinot noir, est cité pour son nez discrètement boisé et pour son palais tannique aux arômes de fruits compotés et de réglisse. À attendre jusqu'en 2016, avant de le marier à un colvert au sang."

Depuis 1997, les deux filles des Lamy et leurs maris travaillent de concert sur le domaine familial de Chassagne-Montrachet, qui couvre plus de 17 ha. La parcelle d'En Créot fut apportée dans la corbeille de mariage par madame Lamy mère. Elle a donné naissance à cette remarquable cuvée, d'un jaune soutenu, aux fragrances subtiles d'acacia et de miel. Après une attaque fraîche et tonique, le palais se montre rond et délicat, mêlant des notes d'écorces et d'agrumes à un boisé discret et élégant. Un vin digne de son appellation, déjà fort aimable mais que l'on pourra aussi laisser vieillir trois ou quatre ans en cave.

Le travail de Sébastien Caillat, l’œnologue de la famille, dans le millésime opulent que fut 2009 est récompensé: trois cuvées du domaine ont été retenues par notre jury. Issue de Pot Bois, un climat situé au sommet de la colline à plus de 300 m de hauteur, la première livre de fraîches senteurs d’agrumes et de pêche blanche, agrémentées d’une touche beurrée. Souple et charnue à l’attaque, elle trouve son équilibre grâce à une grande fraîcheur, soutenue par des notes acidulées de citron et d’ananas. Le village 20009 rouge (11 à 15 €; 25 000 b.) est cité pour son nez de fruits noirs confiturés et épicés, son gras et ses tanins corsés. Un chassagne de bonne garde. Le 1 er  cru Clos Saint-Jean 2009 rouge (15 à 20 €; 1 800 b.) met en avant ses arômes de cassis et de myrtille, sa vivacité et sa jeunesse. Il lui faudra vieillir deux à trois ans.

Les Caillerets: l'un des meilleurs emplacements de 1 er cru, classé "première cuvée" en 1855. Il était jadis entièrement planté de pinot noir, même dans son tiers le plus haut où le sol blanc le destinait plutôt au chardonnay. Ce dernier a donné ici naissance à un vin jaune pâle, au nez intense de beurre frais, de fleurs et de fruits exotiques. Ce qui le distingue en bouche? Son équilibre entre gras et fraîcheur (agrumes), et son honorable longueur. Au final, un vin bien fait, harmonieux, que l'on peut attendre une paire d'années.

Nouvelle génération. Sébastien Caillot, l'œnologue de la famille, livre ses impressions sur le millésime 2007: «L'âme des bourgognes est dans la finesse et la rectitude, pas dans l'opulence.» Sans le savoir, les jurés du Guide lui donnent raison, qui trouvent de l'intérêt à ce vin fin et frais mêlant la vanille aux fleurs blanches et au citron. Pour un apéritif l'été prochain.

En Créot se situe près du hameau de Gamay. Il donne ici naissance à un 1 er  cru blanc vineux, superbe et typique du saint-aubin. Il est longueur, largeur, hauteur et profondeur, disait saint Bernard, notre Bourguignon, pour définir... Dieu. La phrase pourrait s'appliquer à ce vin magnifique de profondeur, dont le nez évoque la compote d'abricots, la pêche blanche très mûre et le miel. Rondeur, fraîcheur, longueur, la bouche joue elle aussi dans toutes les dimensions. Le tout dans une lumière jaune doré de vitrail. Pour dans deux ans et plus encore.

Un 1 er  cru sans nom de lieu-dit, assemblage de vignes de bons climats: Vergers, Fairendes, Maltroie. Des parcelles situées au milieu de l'appellation, penchant du côté Montrachet; petites, mais rien n'est petit à Chassagne... Or pâle à reflets verts, porté sur l'agrume et le toasté, un chardonnay soyeux et savoureux, fin et précis, à boire ou à attendre. Deux citations également: le village Pot Bois blanc 2006, un peu plus ferme, et le village rouge 2006 (11 à 15 €), tannique et à attendre.

Pot Bois? Un climat méconnu. Bien à tort, comme on va le voir. Situé entre 300 et 350 m d'altitude: on ne peut pas monter plus haut. De là, on voit parfois le Mont-Blanc et la nouvelle fait plus vite le tour du pays que l'élection d'un nouveau président de la République... Jaune doré, la fougère en bouquet, un vin à l'équilibre très établi, éblouissant de personnalité et sachant vous étreindre à l'heure de se quitter sur le quai de la gare: On se reverra, attends-moi!. Le 1 er cru Clos Saint-Jean rouge 2005, une étoile, a moins besoin de présentation. Il est tendu (tanins), délicat toutefois et réunit les quatre fruits rouges.

Le vignoble bourguignon est-il un modèle social? On pourrait consacrer une thèse à ce sujet. Toute la famille est en effet réunie au sein du domaine, chacun dans sa partie. Pour un Argilliers (côté La Rochepot) coloré, équilibré par des tanins fins, tirant discrètement sur la groseille et un boisé pudique.

Pot Bois est avec En Pimont le climat le plus haut perché de la commune. Nommé ici la Grande Montagne ce qui est beaucoup dire face au Jura et aux Alpes. Jaune paille moyennement intense, limpide, un chassagne net et franc, ouvert sur la vanille puis développant des notes de fleurs et de pain chaud. Considéré dans son appellation et son millésime, il est au-dessus de la moyenne. Le 1 er cru Clos Saint-Jean 2004 rouge ne manque pas non plus de mérite.

La Bourgogne viti-vinicole suscite un attachement à la terre assez rare au XXI e s. Songez donc! Au domaine arrivent successivement une fille, son mari et puis une autre fille et son mari. Il est vrai que sur 19 ha on a de quoi s'occuper. Rouge violacé, le nez cerise fraîche, ce 2003 conserve sa nature de vin jeune. Un souffle assez chaud, une rétro façon groseille, c'est bon à très bon. Ne pas attendre au-delà de fin 2006 pour lui offrir des cailles rôties.

Florence Lamy, fille de René, épouse un ingénieur du génie civil. Celui-ci, conquis par la vigne, s'inscrit à l'université de Dijon et passe un diplôme de technicien en oenologie. Voici l'une de leurs premières oeuvres communes: pourpre à reflets grenat, fruits rouges et épices au nez, encore tannique en bouche mais avec une évolution relativement rapide. A ouvrir dans un à deux ans.

Saint Aubin aurait été évêque d'Angers au VI e s. Du vin de Loire passons à celui de Bourgogne, en dégustant ce millésime. Son nez laisse tout juste entrevoir un zeste de citron. Plutôt élégant et assez rond, persistant et plein de jeunesse. Il se révèle mi-floral mi-fruité en bouche. On estime préférable de reporter à plus tard sa première expérience à table (dans un an ou deux).

Violine limpide, ce bourgogne ne souffre d'aucun excès de bois. Quel bonheur de retrouver ainsi un vieil ami: le goût du vin! Tout pur! Un bouquet déjà complexe. Cela sent bon le terroir. Elégant, il bénéficie cependant d'un support tannique bien présent, évoquant en finale le fruit macéré. La violette joue un second rôle intéressant. L'élevage pour moitié en cuve et pour moitié en fût offre ici un bon résultat.

Climat montant sur La Rochepot. Pourpre à reflets violets, environné du fût, ce bel enfant affiche de bon coeur toute sa vigueur. Inutile de prendre sa loupe pour y discerner des nuances fruitées et de douces subtilités. Le bois et les tanins constituent un vin assez charpenté pour durer, mais pas plus de quatre à cinq ans.

Rémy Lamy a travaillé pendant cinq ans dans les vignes du duc de Magenta avant de s'installer à son compte. Aujourd'hui arrondi à 20ha, le domaine compte parmi ses titres de gloire d'avoir été choisi comme métayer en... montrachet. Ici une Boudriotte rouge d'un bel éclat; ses arômes sont puissants et sauvages, animaux en diable. L'attaque est très souple, l'acidité bien enrobée par le gras. Plus structuré que charpenté, ce vin est à attendre trois à quatre ans.

D'une couleur soutenue et brillante, ces Argilliers sont très fruités. Le bouquet et les saveurs rappellent le raisin. On leur trouve donc toutes les qualités d'un vin jeune en devenir. Préférez-vous le chardonnay? Les Pucelles 99 devraient vous contenter. Leur personnalité est réelle.

Or vert assez soutenu, il s'impose d'entrée de jeu. Son nez d'amande verte ne dégage pas beaucoup mais donne envie d'aller plus loin. Gouleyant, impulsif, il envahit le paysage d'une présence indéniable. Vraiment superbe, il peut se passer de crème de cassis et assurer à lui seul un bel apéritif.

Plus brillant que profond, ce pinot noir est franc de goût et d'une finesse assez primesautière. Si vous avez envie de découvrir une collection phénoménale de tire-bouchons, venez ici visiter la cave! Citons aussi le village blanc 98, boisé mais gras et plein.

Ce climat niché tout en haut du pays sur la route qui va à La Rochepot. Cette bouteille porte une robe qui n'est pas de quatre sous, loin de là. Son nez est légèrement mentholé, toasté, vanillé de surcroît. Le corps est gras, moelleux, de belle longueur. Mais le bois domine encore. Il est conseillé d'attendre un an.

Un pinot noir d'une grande élégance: pourpre à reflets grenat, l'étoffe est serrée. Généreusement fruité (cassis, cerise), ce vin se déploie superbement en bouche. Dense et caressant, il persiste longuement; sa finale annonce des saveurs complexes à goûter dans trois à cinq ans.