Domaine Bachelet-Ramonet Père et Fils

un nez délicat, floral et fruité (agrumes), un palais peu fugace, à la fois souple et frais.

un vin expressif (agrumes, ananas, boisé fin), bien tendu en bouche par une fine acidité.

Ce climat est reconnu pour la qualité de ses vins, tant rouges que blancs. Ici, un chardonnay bien ouvert, aux arômes délicats d'agrumes, de brioche et de fleurs blanches, au palais vif, droit, tonique et long.

un vin riche, chaleureux et gras, bien boisé et un peu plus strict en finale.

un vin harmonieux et élégant, ouvert sur les fleurs blanches et le pamplemousse, gras en attaque, puis ciselé par une belle vivacité minérale et saline qui porte loin la finale. Une belle expression du terroir.

Au nez, les agrumes se mêlent à une touche de brioche et de mangue. Le prélude à un palais gras, onctueux et fin, équilibré par une belle fraîcheur minérale et fruitée. Un 1er cru qui s'appréciera aussi bien jeune que patiné par la garde.

un blanc issu d'un lieu-dit de 2,36ha englobé dans le climat La Grande Montagne. Nez mêlant les agrumes à un boisé grillé et épicé; bouche à la fois ronde et fraîche, à la finale intense.

Si on exclut Morgeot qui regroupe d'autres 1ers crus en son sein, le Clos Saint-Jean, avec ses 14ha, est le plus vaste de Chassagne. Le lieu de naissance de ce blanc cristallin au nez délicat de chèvrefeuille, au palais acidulé et légèrement perlant à l'attaque, dont le gras est réveillé par une pointe de vivacité en finale.

Avec Morgeot, le Clos Saint-Jean est le plus vaste climat de chassagne (14ha). Le domaine y cultive 30ares de chardonnay à l'origine d'un vin sur la réserve au nez (notes florales à l'aération), ample et bien équilibré en bouche entre le gras et la fraîcheur (agrumes) qui semble caractériser le millésime.

Depuis 1984, Alain Bonnefoy et son épouse veillent sur les 13ha de ce domaine familial basé dans le quartier du vieux Saint-Jean à Chassagne-Montrachet. Régulièrement sélectionnés pour leurs chassagne mais aussi pour leurs grands crus (notamment bâtard et bienvenues-bâtard), ils reviennent avec ce 2011 dont le nez avenant de miel, d'agrumes et de grillé annonce la richesse du palais, gras, rond et d'un bon volume. Un vin généreux, à boire dans les trois ans sur une côte de veau à la crème. Le 1ercru 2011 blanc Les Grandes Ruchottes (20 à 30€; 1500b.), dans un style rond et boisé, égayé par une juste vivacité, est également cité. Recommandé par un juré gourmet avec une recette antillaise, le poulet grillé sauce chien. Voyage gustatif garanti.

Au cœur de Chassagne, la demeure de la famille Bachelet-Ramonet a des allures de maison alsacienne avec ses jardinières de géraniums multicolores. Côté vins, seuls les chardonnays sont en lumière. Ce village livre un bouquet généreux de beurre et de brioche aux nuances vanillées. Son attaque franche fait place à une bouche corpulente et d’une belle longueur qui ne manque pas de vivacité, malgré la chaleur du millésime. Un vin élégant, à déguster dans deux ou trois ans sur une pintade à la crème. Le 1 er  cru Les Caillerets 2009 blanc (20 à 30 €; 1 200 b.) s’exprime lui sur les fleurs blanches et sur le boisé, de façon assez discrète. Il réveillera la chair fine de langoustines grillées dès l’année prochaine.

Le domaine avait décroché l'an dernier un des rares coups de coeur jamais décernés dans cette appellation. Le 2008 séduit par son nez très pur évoquant l'aubépine et un discret boisé vanillé. Onctueux dès l'attaque, le palais montre beaucoup de sève, bien équilibré par une trame saline. "De la mâche et un fond voluptueux" conclut un juré qui suggère un accord avec des saint-jacques aux lamelles de truffe.

Trois 1 ers crus dans cette édition pour ce domaine habitué aux distinctions du Guide. En tête, Les Caillerets, une étoile pour son bouquet intensément fruité (poire, pêche, pomme), floral, minéral et beurré, et pour son palais très aromatique, persistant, ample et vif à la fois. Ce vin a du potentiel; il se révélera pleinement dans deux ans. Le 1 er cru 2008 blanc La Grande Montagne (15 à 23 €), né d'un climat élevé situé au-dessus du Morgeot, livre un nez fin d'amande, de fumé et de fruits à chair blanche. Encore sous l'emprise de la vivacité en bouche, mais avec une rondeur et une puissance déjà perceptibles, il demande à vieillir encore deux ou trois ans pour décrocher son étoile. Également cité, le 1 er cru 2008 rouge Clos Saint-Jean: nez sur la réserve, au fruité léger et au doux boisé, tanins fondus en soutien des fruits rouges en bouche et finale boisée. À ouvrir en 2013.

Ces Grandes Ruchottes ont participé à la finale des coups de cœur. Si elles repartent sans distinction, elles n'en manquent toutefois pas et offrent une superbe image de l'appellation. Le nez plein de fraîcheur exprime les fleurs blanches avec subtilité. Vif à l'attaque, charnu et corpulent ensuite, puissant et élégant toujours, voici un 2007 complet et de garde. Vous goûterez en attendant le village blanc 2007 cité pour sa texture et ses arômes de fruits mûrs.

La famille Bonnefoy-Bachelet exploite aujourd'hui ce domaine de 13 ha de vignes à cheval sur Chassagne et Puligny. Son bâtard-montrachet est un grand classique, régulièrement sélectionné. Dans sa version 2007, il exprime le chèvrefeuille souligné d'un boisé vanillé discret et ponctué d'une touche minérale. Le fruit arrive en bouche, dans un ensemble marqué de nouveau par la fraîcheur d'une note de pierre à fusil.

Nées d'un équilibre difficile entre Chassagne et Puligny lors de la création des AOC, les Bienvenues se vendaient jadis comme Bâtard, voire comme Montrachet. Un vin rare (moins de 4 ha et fort peu de bouteilles), qui maintient un particularisme dont les Bourguignons sont friands. Cette petite parcelle donne un 2006 riche et complexe, tourné davantage vers le minéral que vers la corpulence. Pur, c'est sûr. Jolie robe et arômes flatteurs de coing auxquels les quinze mois en fût s'associent efficacement.

Bachelet et Ramonet sont des noms fréquents au village, mais ceux qui les portent ne sont pas tous parents: il y a des homonymes. Quant à la présidente du Chili, ses racines sont bien ici. Réglissé, un peu sévère, ce Morgeot fait encore jeune sous ses airs cerise (au regard) et cassis (au nez). Les tanins toniques apprécieront un petit séjour en cave. Le village blanc 2006 (15 à 23 €), élégant, gras et assez boisé, décroche également une étoile.

Deux parcelles exploitées depuis des décennies, l'une de 16 a 75 ca et la seconde de 39 a 68 ca naguère confiée en métayage par Mme Veuve Maurice André, à Beaune. Un bâtard qui prend donc ses aises sur une moitié d'hectare (superficie importante en ce grand cru où le morcellement est considérable). Un rayon de soleil frappe le vitrail: une robe de lumière. Le nez a besoin d'aération pour chanter le chèvrefeuille et la pêche sanguine. Le palais se montre viril et direct, dans une atmosphère chaleureuse qui – reconnaissons-le – est bien typée bâtard.

Vous vous rappelez nos télégrammes d'autrefois, peut-être plus explicites que nos SMS? Frais. Stop. Vif. Stop. Du fruit. Stop. Tu portais une très jolie robe. Stop. Or jaune comme nos futures alliances. Stop. Ton parfum de chèvrefeuille m'a donné le tournis. Stop. Ta franchise, ta droiture me donnent envie de te revoir. Stop. À bientôt. Stop. Parler du reste serait indiscret. Stop. Je t'aime. Répétez! disait alors la demoiselle revêche. Bien joli chassagne, pour nous faire songer au Télégramme d'Yves Montand... Pour le dîner en tête-à-tête, attendre quelques mois, au moins.

Bachelet et Ramonet, deux noms aussi illustres dans la Côte bourguignonne que Castor et Pollux dans la mythologie. Et quand ils se lient par un trait d'union! Ancienne propriété des nonnes de Saint-Jean-le-Grand à Autun, le clos fut longtemps consacré au vin rouge. On lui prête volontiers un tempérament assez féminin – dû à l'influence des abbesses? Celui-ci porte une robe coucher de soleil, un parfum de kirsch et de sous-bois plus profane que religieux. Malgré une note végétale en bouche qui disparaîtra avec une petite garde, l'ensemble constitue un vin mûr et fondu, gourmand sans céder à la facilité. Voir aussi le 1 er cru La Grande Montagne 2004 blanc, cité.

On aime cet or cristallin, ces arômes d'aubépine et de coing, ce vanillé discret, cette démarche souple de chat sur un toit, sautant soudain sur quelque chose de minéral et un je-ne-sais-quoi de miel d'acacia. Jeune et félin, parfaitement dans son AOC, il lui faut s'ouvrir et vieillir. Au moins cinq ans.

Lieu privilégié de la moyenne et petite propriété vigneronne (concepts tout relatifs de nos jours), le bâtard porte ici deux noms célèbres à Chassagne: Bachelet et Ramonet. Un petit coin de Paradis, sur une moitié d'hectare tout de même! Or lumineux à reflets argentés, ce 2004 encore enfant sait faire la part des choses entre notes fraîches et notes mûres, la vanille et la pêche. Sa belle texture en bouche et toujours ce sentiment de jeunesse suscitent les bravos du cercle de famille. Le toasté du fût demeure bien intégré au vin qui finit sur une note citronnée du meilleur aloi. À apprécier vraiment dans cinq ans.

Une grande partie du coteau situé au-dessus du Morgeot, en position élevée, s'appelle la Grande Montagne. C'est un 1 er cru partagé avec les Grandes Ruchottes et un lieu-dit authentique mais difficile à imprimer sur une étiquette: Tonton Marcel! Son or jaune prononcé s'accompagne d'un parfum floral. Frais à l'attaque, il est bien construit, pourvu d'une bonne acidité, méritoire en 2003. Le village 2003 blanc plaît bien. Il obtient une étoile.

Deux parcelles en bâtard: 16,75 ares et 39,68 ares, soit un bon demi-ha. Le gendre et la fille de Claude Ramonet (famille Bonnefoy) assurent la succession. Bien limpide et à légers reflets verts, ce 2003 rappelle le fruit frais et vanillé. Son jeune âge le nuance d'une pointe d'amertume qui va s'estomper. Copieux, il est en effet en train de rechercher ses appuis.

Si l'on en croit les bons auteurs, la Grande Montagne appartiendrait aux Grandes Ruchottes. Exceptionnellement limpide, un 1 er  cru au bouquet d'amande et de pêche, vif et expressif mais qui ne développe pas encore entièrement son sujet. Le poisson en sauce attendra deux à trois ans.

Ce domaine exploite deux parcelles: 16 a 75 ca et 39 a 68 ca. Son bâtard est un véritable enfant de l'amour. Sa robe jaune pastel, ses arômes de terroir au boisé bien intégré, sa bouche très mûre et racée en font la plus belle bouteille de la dégustation. Un vin magnifique que plusieurs de nos jurés (et non des moindres!) ont jugé digne du coup de coeur. Well balanced and lovely, comme disent les Anglais.

Une belle couleur citron avec tout l'éclat attendu et un nez fermé comme il se doit à cet âge. La bouche est plus avenante, fraîche, vive, équilibrant à la juste mesure de l'AOC le gras et l'acidité. Le fût est là, et demande trois à quatre ans de garde.

Le Clos de la Boudriotte rouge 2000 (11 à 15€), cité par le jury, est à Chassagne un 1 er cru classique, exprimant bien l'âme du pays. Le Morgeot 1 er cru blanc 2001 est du même niveau. Quant à cette Romanée, d'un bel or pâle et brillant, elle séduit par ses notes de fleurs blanches et de miel mariées à un boisé élégant. La bouche est d'une grande richesse aromatique, où l'on retrouve le miel et la fleur de tilleul dans un ensemble équilibré, franc et persistant. A attendre un an et à servir pendant dix ans!

Parcelle de 13,20ares, Bachelet, Ramonet, des noms célèbres du cru. Deux étoiles l'an dernier sur le 2000. Limpide et lumineux à reflets plaisants, ce 2001 a été dégusté très jeune alors qu'il ne pouvait pas, à l'évidence, donner le meilleur de lui-même. Le nez s'ouvre sur une générosité due au tempérament de Puligny où la pleine maturité donne souvent des accents de surmaturité. Après une attaque ample s'installe une bonne acidité dans un contexte aromatique de brioche, de vanille, de fruits exotiques. Puis le boisé s'impose et apporte une finale sévère. Attendre trois, quatre ou cinq ans.

Bachelet plus Ramonet, allez trouver meilleure alliance à Chassagne! Alain et Marie-Paule Bonnefoy, le gendre et la fille de Claude Ramonet, sont désormais à la tête de 13ha de fort belles vignes. Cette Romanée par exemple. A reflets citron vert, elle étincelle. Bouquet très frais, toujours sur les agrumes. La suite est plus florale (acacia). Si vous voulez surprendre vos amis, offrez-leur le menu des trois Romanées: celle-ci pour commencer, puis celle de gevrey (rouge) et enfin le grand cru de Vosne. Notez aussi le Caillerets blanc 2000, une étoile, encore replié mais plein de réserves, et le Clos de la Boudriotte rouge 99 (11 à 15€), cité, à laisser dormir en cave trois à six ans.

Un peu de surmaturité le rend pour l'instant assez corpulent, ferme, imposant. Puissant, gentiment complexe, il ne manque ni de gras ni de chaleur. Il reste à discerner avec le temps les charmes secrets de son corps. Très pâle, or gris, sa robe a de l'élégance. Son bouquet n'oublie pas le fût, y associant des notes de pêche et d'agrumes confits. Finale intéressante, entre le citron et la croûte de pain. Claude Ramonet est le petit-fils du célébrissime père Ramonet.

C'est tout juste si cette année on ne fait pas le tour complet de l'appellation. Intéressante visite d'inspection! Jeune et vif, ce 2000 est bien fait, bien né. Racé, il laisse entrevoir de sérieux atouts dans son jeu, d'autant que l'acidité portera la bouteille en avant et lui fera accomplir des bonds. "L'espérance est une attente certaine", écrivait Dante. Elle sera ici récompensée.

Bachelet et Ramonet, deux familles renommées au village. Et lorsqu'elles font équipe, cela produit un vin rond et gras. Sous sa robe jaune vif, on hume avec plaisir le miel, la pêche blanche, le pamplemousse: beau cachet olfactif. On retrouve le pamplemousse en bouche, émoustillant les papilles. Ne pas déboucher la bouteille avant deux ans. Il en est de même du 1 er cru La Romanée 99 blanc, véritable délice, alors que le 1 er cru La Grande Montagne 99 blanc est cité.

Complexe et harmonieux, si lumineux, il séduit d'emblée. Les fleurs blanches, la brioche chaude, le pain grillé, le miel: on croit entendre Jean Lenoir, enfant du pays, parler du nez du vin de Chassagne. L'attaque est d'une droiture parfaite, le fût discret, la rétro-olfaction pleine de fruits mûrs, la pointe d'amertume inespérée... Ne soyez pas impatient; il faut le laisser longtemps reposer en cave.

Or pâle, il a de l'éclat. Le fût reste très présent, mais tout autour un monde s'anime où l'on trouve la rose sauvage, la verveine, le citron, le fruit blanc. La bouche est d'une acidité marquée, accompagnée par les caractères aromatiques du bouquet; elle finit sur des notes beurrées nuancées de pain grillé. A attendre cinq à dix ans; la poularde de Bresse devrait lui convenir.

Parcelle de 13a20ca et vigne replantée en 1971, pour un vin à la teinte jaune canari à reflets verts très agréables. Son bouquet rappelle les traits caractéristiques du pays: le beurre frais, la truffe blanche, le raisin bien mûr. Au palais, sa jeunesse le rend quelque peu agressif mais son ampleur et sa richesse ne nuisent en rien à sa concentration. Son potentiel de garde est certain. Décidément fin gourmet, un dégustateur conseille des queues d'écrevisses... dans cinq ans.

Reconnaissable les yeux fermés, un bâtard bien parti dans la vie. Robe, nez, palais, chacun occupe sa place et tient son rôle sur la scène. Mais le rideau ne s'ouvrira que dans trois, cinq ou dix ans, sinon dans l'éternité. Fruit jaune mûr, fleurs blanches, miel, noisette et pâte d'amande, un vin exceptionnellement concentré pour un 98, ample, gras et ferme. Deux parcelles, l'une André (Beaune) sur 39,68a, en métayage, et l'autre en pleine propriété, sur 16,75a. Vignes replantées en 1965 pour l'une et en 1980 pour l'autre.