Domaine olivier Guyot

Olivier Guyot fait partie des premiers vignerons de la Côte à avoir renoué avec le cheval. Rubis pâle, ce 2003 figure parmi les meilleurs de la dégustation. Fruits rouges, café, le nez se montre élégant. Au palais on découvre une belle minéralité. Ses tanins sont encore un peu présents mais la réussite générale est au rendez-vous d'un millésime difficile. A boire sur sa fraîcheur entre 2006 et  2007.

On l'a goûté lors de la finale du coup de coeur. C'est dire si on lui reconnaît de nombreuses qualités. Rouge foncé brillant, son boisé s'exprime façon café auprès d'un bon fruit. Sa matière intense et généreuse, son acidité suffisante conviendront très bien à une âme de conservateur (de trois à huit ans de garde ne lui feront pas peur). Cité, le marsannay blanc 2002 (11 à 15 €) aimera une blanquette de veau. Labours à la main comme dans l'ancien temps, la charrue tirée par le cheval du domaine: vous pourrez effectuer une visite du vignoble en calèche, sur rendez-vous.

Monolithique et cubique comme un bloc de calcaire de Comblanchien, ce vin appuie sur la couleur: le rouge est mis! Le nez ne se livre pas du premier coup et semble complexe. Très belle matière et fortes réserves permettant d'attendre quelques années le maximum de plaisir. Assez cher pour une AOC régionale, mais à la hauteur d'un village... Olivier Guyon est un adepte de la charrue tirée par un cheval et il peut vous faire visiter le vignoble en calèche (sur rendez-vous).

A égalité: Les Champeaux 1 er cru 2001 (30 à 38€) et ces Champs situés sur Brochon côté Gevrey. Et ce sont dans les deux cas de beaux vrais gevrey-chambertin. Olivier Guyot a été l'un des premiers viticulteurs de la Côte à revenir au cheval pour les labours. Pourpre foncé, un 2001 remarquable par ses arômes naissants classiques (cassis, mûre) qui produisent déjà une impression de rondeur. Dotée de tanins soyeux et d'une persistance plus que suffisante, la bouche confirme et signe. Ce vin devrait être prêt en 2005.

Il a toutes les grâces et toutes les vertus, ou peu s'en faut. Une couleur bien bourguignonne, rubis foncé et riche en reflets. Un bouquet complexe et cependant accessible, friand sur une tonalité cassis. Les tanins sont présents et fondus, le corps équilibré et robuste, la persistance aromatique assez longue (framboise). Typicité garantie. On peut le boire dès à présent.

Olivier Guyot ne passe pas inaperçu à Marsannay, du moins quand les travaux permettent d'y circuler... Il fait ses labours à l'ancienne, avec un cheval de trait! Admettons-le, le résultat n'est peut-être pas dû à cette noble conquête de l'homme mais il impressionne par sa qualité. Un peu exotique et surmûri, un peu atypique, mais diantrement bon!

Comme son nom l'indique, cette Montagne se situe en haut du coteau, au-dessus des Longeroies. On l'escalade sans peine et avec plaisir, tant son rubis violacé est lumineux. Le fruit rouge à bonne maturité emplit son nez d'arômes élégants. Structuré, équilibré, encore jeune en finale où ses tanins garantissent un réel potentiel de garde, ce 98 est riche et remarquablement réussi.

Une cuvée qui, comme son nom l'indique, est située sur les hauteurs de l'appellation, tout en bénéficiant d'une exposition au sud. Le nez s'ouvre spontanément sur des notes de petites baies rouges associées à des nuances florales. Après une attaque souple en bouche, des tanins plus fermes se font sentir, sans nuire à l'harmonie et la longueur de l'ensemble. On met en cave.

Une cuvée issue de très vieilles vignes, plantées en 1901, sur le 1er cru le plus au nord du village de Gevrey-Chambertin. Elle s'ouvre spontanément sur des notes de cerise noire, de groseille et de framboise. Les 18mois d'élevage en fût lui ont ajouté quelques notes boisées et épicées. En bouche, des tanins fondus lui assurent une certaine douceur.

Le nez se révèle complexe et délicat. Les fruits (framboise, cerise), les épices (réglisse) et une subtilité toute florale (violette) s'y répondent harmonieusement. La bouche se révèle riche, ample et chaleureuse, avec un boisé pour l'heure encore prononcé et des tanins d'une belle souplesse.

D'un abord discret, ce chambolle livre après aération des notes délicates de rose, de cassis et de framboise. La bouche fait preuve d'une bonne ampleur, d'équilibre et de complexité. Une cuvée qui devrait s'épanouir avec quelques années de garde.

La famille Guyot dispose d'un hectare et demi de ce terroir qui court sur une large partie du côteau nord de l'appellation. Cette cuvée a été élevée 16mois en fût, mais elle laisse la part belle aux fruits rouges (fraise, framboise). Après une belle attaque en bouche, des tanins soyeux donnent fière allure à l'ensemble.

Ce 2017 or pâle s'ouvre sur des arômes végétaux et floraux (chèvrefeuille, fleurs blanches). En bouche, il mise sur la fraîcheur des agrumes jusqu'en finale, sans rien perdre de son équilibre.

Olivier Guyot exploite 45ares de ce superbe 1ercru situé juste à côté du grand cru Bonnes-Mares, soit 10% de la superficie totale du climat. Les Fuées sont en pente, avec un «sommet» caillouteux et maigre, et un bas de pente plus riche. Ce 2011 à la robe rubis brillant livre un bouquet élégant qui évoque le sous-bois, les fruits rouges et la violette. Le palais, corsé et tannique, offre une belle mâche renforcée par un boisé noble qui laisse s'exprimer le fruit. Pour un pigeon au foie gras, dans quatre ou cinq ans.

Ne vous précipitez pas, ce bourgogne produit à Marsannay doit encore reposer en cave deux ou trois ans pour livrer tous ses secrets. Car il est plein de promesses. Vêtu d'une robe très sombre, il dévoile un nez puissant et généreux qui évoque les sous-bois, le toasté et la réglisse. La bouche, ample et ronde, s'exprime sur les fruits rouges et noirs agrémentés de notes de pain grillé, lesquelles résultent, comme la solide structure tannique, d'un passage en fût maîtrisé. Un vin équilibré et bien construit, tout indiqué pour accompagner des viandes rouges.

Les plus vieilles vignes du domaine (de 80 à 90 ans) exposées plein sud en haut du coteau ont donné un vin puissant, plutôt masculin mais pas dénué d’élégance. La robe, grenat intense, précède un nez gourmand de fruits très mûrs (cassis, framboise, griotte) et d’épices. Tout aussi complexe, la bouche se montre riche, grasse et structurée. Un vin prometteur encore jeune, à attendre trois ans.

Cette micro-cuvée issue de 24 ares de pinot décroche une étoile comme sa «grande sœur» 2008. Ses arguments? Une robe dense, un nez très mûr de noyau de cerise, et une bouche ample, fruitée, élégante et fraîche avec ses petites notes de griotte. C'est un beau vin de garde à faire patienter dix ans.

Olivier Guyot exploite 24 ares dans ce grand cru. Il en a tiré un vin à la robe pourpre. Le nez s’ouvre sur un fin boisé adossé à des notes de petits fruits rouges (cerise) et de fleurs. La bouche est ronde, friande, fruitée, avec une vivacité inhabituelle pour le millésime mais bienvenue, qui donne de la fraîcheur à la finale. À attendre cinq ou six ans.

Grenat foncé à reflets violets, la robe de ce pinot noir est séduisante – comme un clin d'oeil au nez gourmand, intense et concentré de fruits noirs bien mûrs. La promesse d'une belle matière en bouche. Effectivement, celle-ci est ferme, riche et fruitée, avec des tanins qui ne demandent qu'à s'arrondir. Attendre deux ou trois ans pour que ce vin montre davantage d'aménité.

Ces six cents bouteilles sont issues d'un achat de raisins qui ont ensuite été vinifiés par Olivier Guyot au domaine. La robe est grenat; le nez, plutôt complexe, libère des notes florales et épicées sur fond de moka. L'attaque se montre franche, la matière souple et ronde, élégamment portée par des tanins bien extraits. Équilibré et fin, ce vin se dégustera d'ici cinq ans sur un canard à l'orange.

Olivier Guyot a produit ces deux pièces de grand cru à partir d'achats de raisins vinifiés au domaine. La robe est pourpre. Le nez s'ouvre sur un fin boisé adossé à des notes de petits fruits noirs (cassis, myrtille). La texture en bouche est souple et patinée. Élégant, parfumé à la rose, ayant déjà bien intégré ses seize mois d'élevage en fût, c'est un vin à attendre trois ans.

Un vin prometteur, nuance griotte profonde, cassis et mûre au nez dans un esprit d'équité, sachant en bouche rameuter les amis: de la chaleur, de l'acidité, de la rondeur et un retour du fruit. On lui trouve même une pointe de réglisse. L'oublier trois à quatre ans en cave.

Climat haut perché du côté de Chenôve, au-dessus des Longeroies. On dit plutôt: En la Montagne. En blanc, cela donne un vin aux parfums exotiques et au palais puissant, gras et long, qui ne manque pas de réserve (deux ans au moins). Même note pour le Montagne rouge 2005 qui passe agréablement d'un petit nez lilas à un grand nez cassis-mûre. Un vin fruité, bien construit sur des tanins soyeux; à attendre un an ou deux.

Olivier Guyot et son cheval... La Fontaine eût composé une fable en pensant à ces deux-là. En cherchant l'inspiration dans ce verre d'aligoté frais comme la brise de printemps, aigu comme du silex, fruité comme un citron. Typicité d'excellence et même un peu impertinente... mais ce défaut lui est permis. Salade de crustacés conseillée.

D'une teinte légèrement évoluée, il a le nez arrangeant, fin et discret, plus subtil qu'il n'y paraît. Qu'évoque-t-il? Le fruit rouge et la vanille (quatorze mois en fût). À l'attaque, il donne envie de prendre rang sur la liste d'attente du vigneron (oubliant comment Bernard Pivot a traité ce sujet dans une nouvelle policière restée ici célèbre). D'un plaisir immédiat, évoquant toujours le fruit rouge saupoudré d'épices, ce vin n'est pas d'un volume rabelaisien, mais fait de belles petites touches de bonheur.

Le clos-saint-denis serait le Mozart de la Côte de Nuits. Certes, mais celui de La Flûte enchantée ou celui de Don Giovanni? Ce vin très vivant possède la chair fine et fruitée d'un morceau d'agrément ainsi que la puissance et la profondeur d'une pièce plus grave. Dans une robe cerise burlat à reflets violets, parfumé de vanille, confituré, il honore ce millésime difficile, méritant un séjour de deux à trois ans en cave afin de s'arrondir encore.

Sur l'étiquette, par ailleurs élégante, le cheval de labour annonce un travail attentif à la vigne et laisse imaginer une vinification à l'ancienne; celle-ci a le mérite d'exister. Déjà le rubis relativement clair et léger indique une certaine prudence quant à l'extraction. Des senteurs de fruits rouges montrent qu'on n'a pas bousculé la nature. Longueur et complexité accompagnent une acidité suffisante (pas toujours là en 2003) et des tanins bien lisses et soyeux. A ouvrir dans deux ou trois ans: vous devriez alors retrouver – ou découvrir – ce que vin fin veut dire...

Cet adepte sincère (pour lui, ce n'est pas une mode) des labours avec un cheval vous propose une visite du vignoble en calèche... sur rendez-vous. Evidemment car il a autre chose à faire. Ses Champeaux occupent une situation élevée à la limite de Brochon et de Gevrey. Grenat foncé violine, ce 2002 assez boisé, frais et fruité, offre une finale épicée sur une note d'amertume. Ne pas déboucher avant quelques années.

On peut visiter le domaine en calèche avec Indigo, le cheval de la maison qui aide aux labours dans les vignes. Si vous voulez savoir à quoi ressemble un fixin cerise burlat, voici pour les travaux pratiques. Les arômes sont fins, dans la fraîcheur du fruit, et un rien boisés. A attendre, ne serait-ce que pour atténuer l'influence du fût et pour lui permettre de s'exprimer librement. On pense qu'il en a les moyens.

Le cheval fait un retour remarqué dans la Côte et ce n'est pas pour le folklore. Olivier Guyot en fait même le sujet de son étiquette. Cerise noire soutenue par des reflets violines, un 2000 qui tient bien sa place. Son bouquet rappelle la fraise très très mûre. La structure est ferme, un peu rustique mais le marsannay n'est pas un vin à chichis. Il faut attendre que ses tanins s'arrondissent. Vous patienterez deux à quatre ans, voilà tout.

Créé au XVI e s., ce domaine compte aujourd'hui 13ha. Un cheval de retour fait ici les labours: celui de Jean Lamadon, le dernier de Gevrey, avait cessé son ouvrage dans les années 1960. Si le Champeaux 98 d'Olivier Guyot remporte un beau succès auprès du jury, celui-ci a préféré cette cuvée village à l'expression remarquée. Pourpre foncé, parfumé (cassis), ce vin est flatteur. Il attaque avec franchise puis affiche une bonne structure. L'attendre trois à quatre ans.

Un vin un peu austère aujourd'hui, mais qui conserve un caractère agréable par son ampleur et sa longueur. Des notes de fruits rouges et noirs s'associent à une touche vanillée pour constituer une bonne complexité aromatique.

un marsannay ouvert sur les fruits rouges compotés, souple et rond en bouche. Un vin que l'on pourra aussi apprécier dans sa jeunesse.

Un terroir du nord de l'appellation sur lequel le domaine dispose d'un hectare de pinot noir. La cuvée peine aujourd'hui à livrer toute son ampleur aromatique, mais l'équilibre et la finesse sont au rendez-vous en bouche. Prometteur.

Un vin qui se révèle progressivement sur des notes d'épices, de caramel, puis de fruits rouges frais. Si la bouche se montre elle aussi sur la retenue, elle présente une densité et des tanins serrés qui incitent à la patience. Un chambolle sérieux et austère pour l'heure.

Tout au nord de la commune, cette parcelle de 1ha voit s'épanouir quelques-unes des plus vieilles vignes du domaine. Elle a donné naissance à un 1er cru qui fait preuve de fraîcheur à l'olfaction, autour de notes de pivoine et de cerise, et qui privilégie la finesse et l'élégance plutôt que la puissance et la corpulence en bouche; ce qui ne l'empêchera pas de bien vieillir.

Seulement 600 bouteilles de cette cuvée ont été produites en 2013, nées de 25ares de ce grand cru réputé plus aimable et rond que son voisin le clos-de-la-roche. De fait, les quelques privilégiés qui auront l'occasion de la déguster découvriront un vin d'une belle harmonie, suave et tendre, aux tanins fins et soyeux et à l'expression aromatique encore discrète mais élégante (fruits noirs mûrs, réglisse).

Né de vignes de cinquante-cinq ans, ce chambolle encore sur la réserve libère à l'aération des notes de fruits noirs. S'y ajoute une touche épicée dans une bouche énergique, tendue par une fine acidité et soutenue par des tanins sévères mais prometteurs.

Ce vigneron exploite plusieurs parcelles de vieilles vignes dans sa commune de Marsannay. Les plants les plus âgés sont ces pinots noirs perchés sur les hauteurs du village, dans un petit climat proche de Chenôve bien nommé la Montagne, exposés plein sud et rafraîchis par le courant d'air en provenance de la Combe du Pré. Ils ont engendré un 2011 qui s'ouvre à l'aération sur la cerise, les épices et le grillé. On retrouve le grillé dans une bouche équilibrée et fraîche, dont les tanins fermes suggèrent une petite garde (deux ou trois ans). On laissera le même temps en cave le rouge 2011 Vieilles Vignes (11 à 15€; 6000b.): un vin fermé, épicé, suffisamment structuré et vif pour donner une bonne bouteille au vieillissement.

Olivier Guyot est installé à Marsannay, dans la Côte de Nuits, et fait figurer dans sa carte des vins des grands crus rouges. Il ne néglige pas pour autant l'aligoté, qui couvre 2ha sur les 15 que compte son exploitation. Son vin est tout sauf mordant. Jaune paille, il mêle au nez des senteurs suaves de miel et de fruits au sirop à des notes plus vives d'agrumes et à une touche de minéralité. L'attaque ronde dévoile des arômes de fruits jaunes, contrebalancés par une vivacité citronnée qui apporte de l'équilibre. Pour un poisson grillé ou une viande blanche.

Olivier Guyot exploite 25 ares de ce grand cru qu'il conduit en biodynamie, ceci expliquant sans doute le faible rendement (six cents bouteilles). Paré d'une robe pourpre, il dévoile un bouquet intense de fleurs (seringa, rose ancienne). La bouche, franche, nette, carrée, est une belle expression du terroir.

Ce climat, classé en communale, est situé juste au-dessus de la route des Grands crus, dans le secteur convoité des Cazetiers: un maigre terroir de vieilles vignes où la roche affleure, juste en dessous du 1 er cru Champeaux. Olivier Guyot l’exploite depuis 1998. Vendangés à la main, les raisins ont connu seize mois de fût et donnent ce vin «pas causant», au nez sur la réserve (quelques fruits rouges à l’aération), un peu plus prolixe et généreux en bouche et bien structuré. On le laissera se détendre et s’arrondir quatre ans en cave.

Plus technique que typique, ce pinot n'en est pas moins agréable par son nez de petits fruits rouges et sa bouche souple et chaleureuse aux tanins intégrés. À découvrir sans attendre sur un carré d'agneau au thym.

Si vous êtes de passage au domaine, demandez à voir Indigo, le cheval de trait du domaine. Il vous fera faire le tour des vignes qu'il connaît sans GPS. Mais oui, disparu durant les années 1950, le cheval réapparaît dans la Côte. Comme son nom l'indique, cette Montagne se trouve dans les hauteurs, à la limite du plateau de Chenôve où l'armée française faisait jadis ses exercices de tir. Fruits noirs légèrement boisés au nez, riche et pourvu de tanins déjà arrondis, un 2006 à ouvrir dès la sortie du Guide.

Ce vigneron exploite ici 25 a et l'étiquette le montre avec son cheval en pleins labours. Robe soutenue cerise noire à reflets grenat. Cette bouteille reste attachée à cette couleur quand on passe au nez: mûre, myrtille. Puis viennent des notes d'épices douces. Bouche avenante et puissante, d'un sous-bois délicat. Un rien d'austérité tannique ne nuit pas à son harmonie. À déguster d'ici deux ans.

Viens sur la montagne!, semble chanter cette bouteille, à la façon de Marie Laforêt. Un climat élevé en effet, au-dessus des Longeroies et aux abords de Chenôve. Si Olivier Guyot y monte avec son cheval de labour, l'animal doit être de bonne composition. Ce 2004 est correctement structuré: il a du gras, de la consistance, de la vivacité aussi. Jaune pâle, il s'ouvre peu à peu.

Avec ses sols calcaires et caillouteux, le clos-de-la-roche porte bien son nom. Rubis profond, ce 2004 joue sur des notes odorantes d'épices douces (fût) et de petits fruits du pinot noir. Toastée et réglissée, sa bouche est pleine, entière et longue. Un peu de chaleur, des tanins bien rabotés: à vous de choisir entre aujourd'hui et demain.

Un domaine où le cheval, Indigo, est roi. Olivier Guyot est un adepte de la démarche bio, même s'il ne le dit pas sur son étiquette, nous parlant d'un élevage naturel. Cette bouteille d'une couleur intense, très aromatique, joue sur les fruits mûrs et un boisé élégant. Un vin racé, à découvrir dans quelques années. Le village blanc 2001, au boisé fin (vanille et camomille), est minéral, nuancé de citron vert. Il obtient une citation.

Indigo, son cheval de trait, lui permet de labourer les vignes à l'ancienne: Olivier Guyot est l'un des premiers en Bourgogne à pratiquer le retour du cheval aux vignes. Ses Chenevières célèbrent la violette à l'oeil et au nez, puis au palais. Il est rare de parvenir à une telle unité. Assez corpulent, un vin ferme et pour la garde.