Domaine Truchetet

Une cuvée en provenance de trois climats regroupés sur la commune de Comblanchien. Elle connut une vinification pour 20% en vendange entière. Au nez, elle propose une belle intensité aromatique  autour de la cerise noire et la mûre. La bouche, un peu plus réservée à ce stade, mais d'un bon volume, s'appuie sur des tanins soyeux.

Un assemblage de deux parcelles situées au sud de l'appellation (Premeaux-Prissey), dont l'une compte des vignes centenaires. Dans le verre, un vin évoquant la groseille et plus largement la confiture de fruits rouges, avec générosité, avec des nuances boisées fumées qui lui apportent de la complexité. Vive et poivrée en attaque, la bouche dévoile ensuite une matière riche, consistante, étayée par des tanins fins. Une bouteille qui évoluera favorablement en cave.

La famille Truchetet vante l'éclat et la pureté du millésime 2021 en blanc. Cette cuvée mêlant des notes florales, des nuances d'agrumes et une fine minéralité appuie le propos. Un hautes-côtes gourmand, soutenu en bouche par une trame fraîche qui lui confère de l'allonge.

Des vignes plantées à deux périodes distinctes, 1924 et 1953, sur des climats voisins de Premeaux-Prissey. Elles ont donné cette cuvée au nez de cassis compoté et de sous-bois qui s'ouvre à l'aération. D'une belle longueur, mais encore un peu austère à ce stade, sa texture invite à la patience.

Une cuvée qui a fermenté en fût et qui n'a pas connu de batonnage pendant l'élevage. Une volonté de ne pas alourdir le vin qui se traduit par une belle finesse aromatique autour de notes florales et épicées. Le gras en bouche est bien contrebalancé par une jolie touche d'amertume.

Des vignes plantés en 1997 et dont les raisins sont vinifiés en douceur avant un élevage de 12mois en fût de chêne (20% neuf) ont donné cette cuvée aux tanins à la fois soyeux et denses. La matrice de généreux arômes de fruits rouges et de cassis. L'ensemble dégage beaucoup d'équilibre et de longueur.

Cette cuvée (côté domaine) résulte d'un assemblage de 2parcelles situées au sud de la l'appellation (Premeaux-Prissey). Pour l'une de ces parcelles, les vignes sont bientôt centenaires, pour l'autre, elles approchent les 70ans. Le vin se distingue par son nez harmonieux de mûre à belle maturité, de torréfaction et d'épices, et par sa bouche fraîche, fine et fruitée, épaulée par des tanins extraits sans dureté.

En Bourgogne, les chailles sont des cailloux calcaires nés de l'argile et de limon. Un sol sur lequel ces vieilles vignes de pinot noir semblent avoir trouvé un beau terrain de jeu. Au nez, des parfums francs et intenses de fruits rouges et noirs mûrs. Un fruité qui irrigue aussi une bouche ample et ferme, dotée de tanins présents mais fins.

une cuvée issue d'achat de raisin vinifiée par Morgan Truchetet après éraflage et peu de pigeage. Le nez s'ouvre sur des notes de cassis et de fruits rouges. La bouche est bâtie sur de solides tanins mais sans aspérité et soutenue par une trame fraîche. Voilà qui incite à la patience.

Un demi-hectare situé sur la commune de Comblanchien a donné cette cuvée aux notes complexes de mûre, de myrtille et de fruits rouges. Bâtie sur des tanins solides mais assez fondus, elle ne renie pas son appartenance à son appellation.

Les Truchetet ont procédé à des achats de raisins sur une parcelle voisine de celle du domaine familial. Vinifié en vendanges entières, ce joli vin de garde se distingue par l'épaisseur de sa matière et la consistance de ses tanins. Un bel ambassadeur de son appellation et de son millésime.

Le domaine est resté fidèle à ses principes, pratiquant un élevage long (dix-sept mois) pour un quart en fût neuf. Dans le verre, un vin aux arômes de fruits noirs sauvages, de cerise et de café, bâti sur des tanins fondus et qui fait preuve d'une bonne harmonie.

Des ceps de cinquante-cinq ans et un élevage long (dix-sept mois), voilà qui explique au moins en partie la structure puissante et serrée de ce vin doté de bons atouts pour bien vieillir, ainsi que d'une expression aromatique persistante (fruits à noyau, épices, cacao).

Avec des pinots noirs de quatre-vingt-cinq ans, sur une superficie de 44ares, il est effectivement permis de parler de vieilles vignes… Le vin lui se distingue par son harmonie, sa rondeur et son élégance autour de tanins fins. Les fruits rouges et les épices se manifestent aussi bien au nez qu'en bouche. Une belle longueur conclut la dégustation.

Treize mois de fût lèguent un léger fumé qui contribue à l'élégance de ce vin au nez intense de fruits rouges et de baies sauvages très intense. La bouche se révèle souple et ronde, épaulée par des tanins bien intégrés, un brin plus sévères en finale.

Hugo pourra-t-il apprécier la cuvée que son grand-père lui a dédiée? Pas sûr, si l'on tient compte du potentiel de garde. Pour autant, cet assemblage de gamay (70%) et de pinot noir est très réussi. Le nez complexe se partage entre la violette, les fruits rouges et un fin boisé. La bouche offre une belle ampleur autour de tanins fondus, avec en finale une agréable tension minérale qui apporte de la fraîcheur.

Gamay (70%) et pinot noir sont associés dans cette cuvée passée six mois en fût de chêne. Au nez, le grillé de la barrique se marie aux fruits rouges et aux épices. La bouche offre un bon équilibre entre une matière ronde et souple, un boisé bien ajusté et des tanins fins.

Jean-Pierre Truchetet propose ici un pinot noir vendangé à la main, élevé dix-sept mois en fût, et qui en ressort aujourd'hui marqué par des notes de boisé et de cuir. La bouche légère et vive dévoile des tanins qui commencent à s'assouplir. La robe aux reflets tuilés laisse entendre qu'il faudra boire ce vin sans trop attendre, sur une pintade aux raisins, par exemple.

Ce pinot noir a passé dix-neuf mois en fût et, comme le veut l'expression, il n'a pas fait le voyage pour rien! Il en retire une robe grenat, profonde et concentrée, et un nez vineux qui marie les fruits confits (framboise, cassis) aux épices. Ronde, élégante, assez puissante, la bouche demande encore un peu de temps pour parfaire ses tanins. Deux ans de garde devraient y suffire.

Jean-Pierre Truchetet représente la cinquième génération de vignerons; la sixième est en route depuis 2007 avec la naissance de Morgan. Le gamay l'emporte ici à 70 %. Grenat violacé, la teinte est tout à fait classique. Quelques notes empyreumatiques (dix-neuf mois d'élevage, cuve puis fût) et un fruit discret où s'esquisse la griotte. Assez concentré pour un passetoutgrain et sur une bonne trame, ce 2005 est plus tannique que ne le sont en général les vins de cette appellation, sans excès toutefois.

Coup de coeur dans l'édition 2002 pour le 1998, pour mémoire. Ici, le 2003, or jaune il va sans dire car l'âge est là. Au boisé s'associe le fruit très mûr. Bien hautes-côtes, de nature plutôt masculine, encore vif au dernier chapitre, il sera à boire en complément du bleu de Bresse. L'aventure vaut d'être vécue et compte tenu de son caractère, c'est peut-être là qu'il explosera.

Vers 1900 à Gevrey, un certain Truchetet construisit des automobiles. Son nom n'a pas acquis la célébrité des Renault ou Chevrolet... Il demeure cependant bien vivant dans la Côte. Témoin ce 2003 encore un peu jeune et qui adopte une tenue intense, conforme au millésime. Pas de doute, le bourgeon de cassis prend le meilleur départ. La suite repose sur une constitution moyenne mais agréable.

Truchetet est un nom bien connu en Côte de Nuits. Au début du XX e s., il y eut un Truchetet producteur de matériel vitivinicole, et un autre fabricant d'automobiles. Quant à ce vigneron, il nous fait partager le bonheur d'un nuits-saint-georges jusqu'au bout des ongles. Noir de peau, noir de bouquet (myrtille, réglisse) dans un décor épicé; concentré et complexe, il est riche en matière. L'austérité du point final n'enlève rien au plaisir qu'il procure.

Voici un passetoutgrain de la Côte de Nuits d'un rouge profond et qui a besoin d'aération dans le verre. Le premier nez animal évolue logiquement vers le sous-bois. Et il n'a pas fini de nous en raconter! Ses arômes se fixent plus tard sur la cerise à l'eau-de-vie. Les tanins sont fins mais présents et l'on retrouve du fruit rouge. Un ensemble cohérent.

Ce domaine d'une dizaine d'hectares est situé à Premeaux dont l'église est particulièrement intéressante avec un choeur du XIII e s., et des boiseries du XVIII e s. Sous une robe peu intense mais brillante, il a besoin d'une aération. Souple, aimable, il apparaît d'abord encore un peu fermé, puis le fruit arrive en bouche à point nommé et on lui trouve du gras, de l'équilibre entre acidité et tanins, et une finale gourmande.

Coup de coeur pour son 98, ce viticulteur nous invite à apprécier une bouteille grenat à reflets pourpres. Son bouquet est un éventail de fruits rouges avec des notes de bourgeon de cassis. Il n'a pas beaucoup de matière mais une démarche franche et un grain intéressant.

Cinq générations aux vignes et la sixième en cours! Si le baptême n'est déjà célébré et le banquet offert à la famille, choisissons un lièvre en sauce pour faire escorte à ce vin pourpre foncé. La vanille signe un boisé qui s'atténuera avec l'âge, car il a des qualités, ce 2001. Une matière bien réelle, du gras, et une longueur prometteuse.

Un bourgogne-hautes-côtes qui a reçu le coup de coeur en blanc 98. On déguste ici un rouge de millésime plus récent. Grenat sombre, bouqueté de petits fruits rouges et légèrement boisé (quatorze mois de fût), il s'offre le luxe d'une rétro-olfaction encore vive et plaisante. Cette vivacité accompagne la finale.

Rubis intense et profond, il n'y va pas par quatre chemins. Bon boisé, cerise burlat, il attaque en beauté. Ses tanins le charpentent. La fin de bouche est persistante. On conseille de le laisser vieillir deux à trois ans. Le jury –à l'aveugle bien sûr– a estimé qu'il était bien typé Côte de Nuits; il a vu juste!

Des vignes de soixante ans, une macération à froid, un élevage en fût ont donné ce village d'un rubis très 2000. Le nez n'est pas fermé à double tour, mais il arrive par étapes sur le fruit mûr. C'est d'ailleurs un vin à laisser s'ouvrir pendant deux ou trois ans. Derrière une attaque souple on trouve en milieu de bouche une matière bien extraite et des tanins assez fondus.

Jean-Pierre et Sylvie Truchetet ont repris les 8ha du domaine familial en 1989 et ils l'ont un peu agrandi depuis. Quelques reflets noirs animent sa robe. Ses arômes se répartissent équitablement entre la vanille du fût et les petits fruits. L'attaque est nette, assez bien équilibrée avec une dominante tannique et un rien d'acidité en fin de bouche: c'est un vin charpenté, solide, et qui a du temps devant lui.

Jean-Pierre Truchetet s'est installé en 1989 avec son épouse Sylvie, une Beaunoise adoptée par le pays nuiton. Rouge soutenu, grenat sombre. Nez printanier où l'églantine se mêle au cassis. Sauf votre respect, on y perçoit cette petite baie charmante qu'on appelle familièrement le "gratte-cul". Les Bourguignons ne s'effrayent pas de ces mots-là qu'un dégustateur britannique emploie allègrement sur sa fiche. Introduction en bouche réussie par sa fraîcheur, son fruit et un fût parfaitement marié. Assez friand et à boire maintenant.

Pour un gros poulet bien gras et nourri sur son carré d'herbe à la mode bressane, ce 2000 rouge vif, peu aromatique par le temps qu'il fait, d'un contact simple et correctement typé. Un peu sur l'alcool et les tanins, mais le passetoutgrain correspond souvent à ce style.

De légers reflets bruns sur sa robe signent un début d'évolution. Ne nous affolons pas, ce sont des choses qui arrivent. Le nez intense part de la griotte, du raisin confit, au chocolat. Pour l'essentiel, la bouche est plaisante du début à la fin, associant cerise et boisé. Deux à trois ans de garde.

Il a de la couleur, à la limite du violacé. Il ne marchande pas sur le bouquet: le fruit est bien placé avec une touche épicée et —ce qui est peu fréquent mais remarqué— la ronce. La matière est très enveloppée sans rusticité. Tout ce qu'il faut.

Le passetoutgrain n'est pas un vin snob. Il doit garder son caractère spontané. Tel est le cas ici. Robe dans le ton, presque veloutée. Nez de fraîcheur s'ouvrant progressivement sur un fruit déterminé. Les tanins sont amicaux, l'acidité assez vive et tout cela fera —lorsqu'il sera fondu— un bon 98. Style Côtes-de-Nuits.

Peu de reflets apparents mais un or clair appétissant. Son nez a quelque chose de la surmaturité, avec des accents minéraux. Il a quelque chose à dire. Citronné en bouche, il a plutôt bon caractère et se trouve prêt à la consommation.

Moyennement intense, relativement ouvert, il se libère en bouche. Celle-ci est fraîche en effet, d'une tonalité discrète mais en compagnie de tanins qui vont s'assagir et d'un fruit qui monte de palier en palier.