Scea domaine Pansiot

Les chardonnays du domaine, vinifiés entièrement en fût, ont donné une cuvée tout à la fois fraîche et gourmande. Elle s'ouvre sur des arômes de vanille, de brioche ou encore de fleurs blanches. Quelques notes de minéralité se font sentir en finale.

Un vin élevé pour 30% en fûts neufs après une cuvaison relativement courte de 15jours. Construit sur des tanins élégants et soyeux, il s'offre avec une notable finesse. Des nuances vanillées s'ajoutent à des notes des fruits rouges pour donner une bouteille spontanément harmonieuse.

Ce chorey limpide et brillant exhale des fragrances de fruits noirs et rouges bien mûrs. Arômes prolongés par une bouche ronde et souple, étayée par des tanins fins. Une bouteille que l'on pourra apprécier dans sa jeunesse.

Un chorey comme on les aime, souple et fruité à souhait, ouvert sans réserve sur les fruits rouges confits, agrémentés de nuances de sous-bois. Suivant avec persistance la même ligne aromatique, la bouche séduit par sa rondeur, la finesse et l'élégance de ses tanins et sa finale longue et expressive. Un vin à partager dès aujourd'hui comme à garder quelques années en cave.

Ce 2012 s'affiche dans une robe dorée, le nez ouvert sur les fleurs blanches et les agrumes. La bouche ronde et riche est soulignée par une bonne vivacité qui lui donne de l'allonge.

Ce 2012 dévoile un bouquet discret de myrtille et de mûre sur un léger fond boisé et mentholé. Souple en attaque, le palais évoque la griotte, soutenu par une bonne charpente et une fine acidité.

Cette vaste exploitation de 21 ha reprise en 2001 par Émilie Pansiot a un pied dans chacune des Côtes, la beaunoise et la nuitonne. Elle réserve 1,15ha à ce hautes-côtes bien né, qui porte beau dans sa robe jaune clair aux reflets verts. Le nez évoque les fruits mûrs, la poire notamment. Rond, souple, charnu et doté d'une belle persistance, fruité et un rien miellé, le palais se révèle harmonieux. On verrait bien cette cuvée accompagner dès l'automne un poisson en sauce, une raclette conseille-t-on au domaine.

Éric Pansiot a avancé à marche forcée depuis 1981, date de son arrivée au domaine: de 2 ha, il est passé à 20, et a consenti de gros investissements en cuverie ces dernières années. En particulier, il s'est équipé afin de pouvoir mesurer la teneur en sucres des baies qui arrivent sur sa table de tri et en éliminer à coup sûr les moins mûres: une intéressante technique encore rare en Bourgogne, développée par Gilles Remoriquet. De fait, ce 2007 séduit par la maturité de ses arômes, notamment par son bouquet, véritable salade de fruits rouges, agrémenté de réglisse, et aussi par ses tanins soyeux. Fin, flatteur, "féminin", diraient certains, c'est un vin convivial à boire dans quatre ans.

Caché dans une impasse du village qui accueillera la prochaine Saint-Vincent tournante de Bourgogne, ce domaine produit de nombreux vins de la Côte de Beaune, mais aussi de la Côte de Nuits: onze appellations au total. Depuis cinq ans, c'est Émilie Pansiot qui conduit les 20 ha de l'exploitation créée par son père. Les dégustateurs ont apprécié la robe rubis de ce 2008, autant que son bouquet de cassis aux accents de rhubarbe. Une pointe de fraîcheur perce dans la longue bouche enveloppée de fruits rouges: deux hivers en cave ne feront que bonifier ce vin prometteur.

Une rencontre de rugby Pays de Galles contre France n'est pas de tout repos ici, car Marc, associé à Éric, est gallois et il défend ses couleurs. Mais après tout, ne surnomme-t-on pas notre Mérite agricole le poireau, emblème de l'équipe galloise? Tout se tient... Abricot en compote, agrumes, grillé, le bouquet a des choses à raconter. Fraîche et fruitée, bien constituée, la bouche ne manque pas non plus de conversation. Joli grain. À attendre un an.

Éric Pansiot s'est associé en 2000 avec un Gallois et sa femme. Émilie a rejoint le bateau en 2004. Sur 19 ha, de quoi occuper tout le monde. Les Chantemerles se situent à Corgoloin, près du Clos des Langres en allant vers Ladoix. Rubis à légers reflets d'évolution, pain grillé (quinze mois en fût) sur fruits rouges, un vin un peu ferme mais qui a bon moral. Vivacité prononcée mais non répréhensible. Bon pour un petit tour en cave.

Créé en 1981 sur 4 ha par Éric Pansiot, le domaine s'est agrandi au fil des années pour compter aujourd'hui 19 ha. Entre-temps, femme et fille sont venues grossir les rangs, ainsi qu'un associé gallois. Rouge tendre, ce vin pointe un nez élégant (fruits confits, sous-bois). Souple, sans agressivité, la bouche laisse apparaître une petite pointe végétale. Un 2004 bien dans son millésime, à boire sans attendre.

Le Lieu-Dieu est à Marey-lès-Fussey une ancienne abbaye cistercienne de femmes dont il subsiste quelques vestiges. Tout ce coteau a été replanté. D'où ce chardonnay jaune pâle, aux arômes beurrés et très fleuris, frais et minéral en bouche avec un retour toasté. Peu d'acidité (le millésime), mais plaisant et à servir dès cet automne sur un poisson ou une tourte au fromage.

Bouteille bien profilée. Sa ligne est vive à l'attaque, longue, racée, jaune doré à reflets gris-vert, elle privilégie l'arôme du coing, de la pâte de coing comme en faisaient nos grand-mères. Peut-être un rien exotique mais en tout cas le beurré entre dans la recette. Rassurez-vous, un peu de gras et de la mâche se retrouvent en bouche pour le respect des traditions. Bisque de homard, propose une dégustatrice. Pourquoi pas? Si vous préférez un accord gourmand plus classique, un lapin aux pruneaux conviendra.

Si toutes les appellations régionales avaient en bourgogne rouge cette qualité, le marché serait sans doute plus actif de ce côté-là. D'une couleur très foncée, parfumé à la mûre et au cassis, ce vin rond et ferme, déjà agréable, demande à s'ouvrir un peu courant 2005.

Le Lieu Dieu est une ancienne abbaye de femmes dont il subsiste quelques vestiges en contrebas de la Maison des Hautes-Côtes à Marey-lès-Fussey. La robe est pure et nette: sous un tel patronage, on n'en attend pas moins. Après un joli nez acidulé et frais, la bouche se montre vivante et simple. A prendre comme tel à l'apéritif et dans l'année. Citons en outre le rouge 2000 encore un peu austère et qu'il faut savoir tenir en cave (deux à trois ans).

Proche de Ladoix, un climat de l'appellation s'appelle bien "En Chantemerle". Joli nom de baptême! On a rarement vu vin plus limpide. Son bouquet suggère le bourgeon de cassis, le fruit macéré dans l'alcool. Sa bouche expressive sur des notes de champignon, de gibier, et où le fruit entre pour peu (sauf en finale), est encore tannique, ce qui conduit à le boire après deux à trois ans de garde.

Climat Le Lieu Dieu: une ancienne abbaye de femmes tout près de Marey-lès-Fussey, un haut lieu des Hautes-Côtes. Ce vin est un modèle des Hautes-Côtes de Nuits. Un juré l'a d'ailleurs jugé digne du coup de coeur, c'est dire! Sa touche de miel sous sa robe claire et brillante a tout pour plaire. Structure capable d'attendre deux à trois ans.

Jaune d'or clair, il décline une intéressante gamme aromatique, du bourgeon de cassis au chèvrefeuille. Son acidité fruitée (citron) correspond bien à l'attente du public pour ce type de vin. Une certaine ampleur l'escorte tout au long d'une bouche persistante. Un jambon persillé lui conviendrait-il?

Quelques climats existent dans l'appellation. L'étiquette peut les indiquer s'ils sont vinifiés à part. Ainsi ces Perrières sur Corgoloin en montant vers Magny-lès-Villers. Rouge cerise, le nez encore réservé mais assez frais, un 98 qui mérite d'être attendu. Il possède de la consistance et du fruit, malgré des tanins carrés.