Domaine Maratray-Dubreuil

Ce lieu-dit est évoqué dans une charte de 830 sous le nom de «Vergelosse». L'ancienne voie allant de Beaune à Vergy en serait à l'origine. Les Maratray y cultivent 1|35ha de pinot à l'origine de ce vin généreusement bouqueté autour des fruits rouges confiturés, signature de ce millésime solaire. La bouche affiche une chair ronde, légèrement suave, mais aussi une belle trame de tanins fermes et serrés qui appellent la garde.

De ce 1er cru orienté à l'est, qui jouxte le finage d'Aloxe-Corton, le domaine tire de 48ares un pinot de belle envergure, drapé dans une robe sombre, mariant avec discrétion mais subtilité les fruits rouges, la rose et la pivoine. La bouche se révèle dense, ample, généreuse, nantie de tanins bien présents mais soyeux qui renforcent l'élégance et le côté velouté de ce très beau vin de terroir, bâti pour durer.

Un terroir fort réputé pour faire naître de grands chardonnays. Celui-ci ne manque pas d'atouts: une robe lumineuse, un nez délicat et complexe d'aubépine en fleur et de fruits jaunes, une bouche ample, dense, généreuse et d'une belle persistance.

Un monopole familial de 2ha situé dans les hauteurs (300m). Plutôt discrets au nez, les arômes de cerise et de fruits noirs s'émancipent dans une bouche bien constituée: de la mâche, du fruit, de la fraîcheur, des tanins extraits avec sagesse. Un joli ladoix qui donnera bientôt sa pleine mesure.

Drapé dans une belle robe foncée, cet aloxe passé 17mois en fût dévoile des arômes généreux de fruits rouges mûrs et de vanille douce. Arômes prolongés par une bouche ronde, ample, bien structurée, avec une agréable fraîcheur en soutien.

Deuxième plus vaste 1er cru avec ses presque 24ha, ce climat touche les premières maisons beaunoises situées au pied de la colline. Les Maratray y exploitent 22ares à l'origine de ce beaune sombre et profond, centré sur des parfums de mûre, de cassis et de framboise, d'une texture souple et charnue en bouche.

Ce domaine exploite 53ares ce petit 1er cru calé sous le bois de Corton. Acacia et aubépine se partagent la palette aromatique d'un nez tout en finesse. La bouche se montre aussi élégante et tendre que persistante.

Ce vin couleur cerise dévoile un nez fruité et surtout boisé (notes grillées-toastées). Un élevage qui marque aussi la bouche, de bonne bonne concentration et bien structurée. La garde jouera en sa faveur.

jaune citron nuancé de vert, ce 2017 dévoile avec finesse des arômes de fleurs blanches. L'élevage lui a apporté un boisé discret, bien intégré dans une matière ronde et tendre, équilibrée par une juste fraîcheur.

un ladoix d'un beau rubis, au nez de framboise et de cerise légèrement épicé. Il offre une belle matière en bouche, de la puissance et de la fraîcheur. Très bon potentiel de garde.

Un 1ercru des hauteurs (300m) souvent en vue dans ces pages. Dorée à reflets verts, la version 2017 libère des arômes élégants de pêche, de citron, de vanille et de beurre: la promesse tenue d'un chardonnay de haute volée. Une attaque minérale ouvre sur une bouche ample, dense et très fraîche, soulignée par un élevage en fût parfaitement maîtrisé. Le coup de cœur fut mis aux voix.

L'un des onze 1ers crus de Ladoix et le plus élevé. Les Maratray y disposent de 53ares de chardonnay qui ont donné ce ladoix au nez de fruits frais et de noisette grillée. Rond et moelleux en attaque, le palais distille ensuite une fine fraîcheur jusqu'à la finale, longue et tonique.

Comme son nom l'indique, cette terre est bonne: le mot «ores» vient de l'ancien français «hortus» (jardin). Un climat bordant Aloxe à l'origine d'un vin intensément bouqueté autour de la cerise noire en confiture agrémentée d'une touche mentholée et grillée, ample, frais, séveux en bouche, doté d'une solide charpente tannique. Du caractère et du potentiel.

En rouge comme en blanc, ce monopole familial de 2ha est situé dans les hauteurs (300m). Sa particularité: les 53ares de chardonnay sont classés en 1ercru, le pinot noir en village. Vous trouverez dans ce rouge tout ce que l'on aime d'un ladoix: un nez fruité (mûr, cassis et groseille), une bouche équilibrée, aux tanins polis et une bonne persistance.

un nez bien ouvert associant les fleurs blanches, le zeste d'agrumes et des notes grillées du fût. Les nuances toastées et vanillées de l'élevage masquent un peu le fruit au palais, dont on apprécie la rondeur, l'ampleur et l'équilibre.

Sa position idéale à mi-côte permet aux Bressandes de bénéficier de la douceur de la pente et de plusieurs étages géologiques qui apportent de la complexité au terrain. Une complexité que l'on retrouve dans le bouquet de ce corton mêlant des notes de violette, de fruits rouges, d'épices et de boisé grillé. La bouche est bien étoffée, équilibrée, soutenue par des tanins soyeux et une agréable fraîcheur.

un vin expressif, sur les fruits jaunes frais et la brioche, droit et minéral en bouche.

un vin encore austère et sur la réserve, mais l'on sent chez lui un joli potentiel. Patience

Fidèle au rendez-vous, le domaine signe une belle série de ladoix cette année encore. Certes son monopole familial n'atteint pas les sommets des Vieilles Vignes 2013, coup de cœur dans l'édition précédente, mais il a quelques atouts à faire valoir. C'est un vin au nez élégant et fruité, au palais souple, généreux, de bonne longueur, un brin plus tannique et sévère en finale, mais harmonieux. Encore un peu d'attente.

Situé sur le piémont de la colline de Corton, ce climat bordant la route des vins est l'un des tout meilleurs de l'appellation. Les Maratray y cultivent 2,4ha de pinot noir et signent une cuvée plaisante par son fruité frais au nez comme en bouche, et sa texture ronde et soyeuse épaulée par des tanins fins et souples.

On raconte que trois demoiselles Bressand, originaires de la Saône-et-Loire, possédaient à l'emplacement de ce climat une carrière qui fut remblayée et plantée en vigne, d'où le nom du lieu-dit. Selon une autre étymologie, le nom se référerait à des broussailles. Issu de pinots noirs âgés de quarante-cinq ans et élevé dix-sept mois en fûts (neufs à 30%), le vin mêle les fruits noirs bien mûrs et les fleurs à un boisé discret. Après une attaque élégante et ronde, dans le même registre que le nez, la bouche équilibrée et fraîche finit sur une touche d'amertume qui lui va bien.

de généreux arômes de fruits confits et de cerise à l'eau-de-vie, de la densité et une texture agréable.

un nez floral, vanillé et beurré, un palais gras, plein, long et finement boisé. Une belle expression du chardonnay passé en fût.

Un fait assez rare pour être signalé: dans cette AOC dominée par le pinot noir et par le niveau communal, cette propriété voit distinguer deux 1erscrus, qui plus est issus de chardonnay. Les Nagets? Un climat en haut de coteau: entre les anciennes carrières, les bois forment un creux où s'inscrit la vigne, orientée à l'est. Ce 2012 au nez réservé mais droit, légèrement boisé, offre une attaque franche et un palais généreux et complexe (poire, amande, minéralité). Idéal pour la table.

Cette cuvée est née de raisins plantés au sommet de la colline de Corton, autour des 300m d'altitude. À cette hauteur, l'oolithe ferrugineuse donne des sols ocre complétés par des marnes calcaires. La famille Maratray y exploite un petit monopole de 53ares où s'épanouit le chardonnay, à l'origine d'un vin mentholé et fruité au nez, tendre et frais en bouche. Tout indiqué pour un jambon persillé de Bourgogne dès cet automne. Le 1ercru Les Gréchons 2011 blanc (6000b.), floral, fruité, équilibré et de bonne longueur, est également cité. À servir dans l'année sur une viande blanche ou un poisson en sauce.

La famille Maratray, originaire de Ladoix, est à la vigne une adepte de la lutte raisonnée. Côté vinification, elle a opté pour une macération de trois semaines suivie d'un séjour de dix-huit mois en barrique (dont 30% de fûts neufs) pour faire naître ce Bressandes paré d'une seyante robe grenat, dense et profonde. Sur la réserve de prime abord, le nez se révèle plus prolixe à l'aération, laissant poindre de jolies notes de fruits frais (cassis, cerise noire). On retrouve ces fruits, avec une tendance confiturée, dans une bouche ample, consistante et solidement charpentée, qui termine sa course par une longue finale épicée. On attendra quatre ou cinq ans pour commencer à apprécier ce vin, auquel une décennie de garde ne fera pas peur. Filet de bœuf en croûte ou pavé de biche, réservez-lui une viande goûteuse.

Le terroir des Vergelesses, qui associe des sols calcaires caillouteux riches en oolithe ferrugineuse à une exposition sud-sud-est idéale, donne naissance à de beaux enfants quel que soit le cépage. Ce producteur de Ladoix-Serrigny y exploite des vignes dans les deux couleurs. Il signe ici un chardonnay or pâle, au nez partagé entre fleurs blanches, agrumes et léger boisé, arômes que l'on retrouve au palais. La bouche évolue sur une fraîcheur mentholée avant de terminer sa course par une note anisée. À marier dans l'année avec une aumônière au fromage de Cîteaux.

Ce climat est l'un des quatre 1 er crus plantés seulement en chardonnay. Situé à 125 m d'altitude, il est le plus haut de tous, à la limite avec la partie boisée de la colline. Or pâle aux reflets verts, ce 2009 dévoile des arômes de pêche jaune et de vanille accompagnés de nuances d'agrumes, qui se prolongent dans une bouche souple et équilibrée, avec une finale sur le beurre de noisette. Pourquoi pas sur une terrine de lapin aux noisettes.

Établi à Ladoix-Serrigny, ce domaine couvre 16 ha et produit toutes les appellations environnant la montagne de Corton, grand cru en tête. Il s'est plus d'une fois distingué en blanc. Ce 1 er  cru réputé de Savigny, que l'on connaît mieux en version pinot noir, exprime des arômes de chèvrefeuille, rejoints par des nuances d'agrumes. L'attaque nerveuse, où l'on retrouve les agrumes, annonce un vin vif, marqué en finale par des notes torréfiées léguées par l'élevage (un an). Équilibré, l'ensemble demande à s'arrondir deux ans avant de réveiller un poisson d'eau douce en sauce.

Ladoix, bien que divisé en trois hameaux, aime les vignes en situation de monopole. En voici un exemple provenant des hauteurs de l'appellation. D'abord fermé, ce 2007 libère à l'agitation quelques fragrances de fruits (agrumes, pomme) et de fleurs. Le palais suit une ligne claire sur la vivacité. Attaque fraîche, léger gras et finale acidulée. À servir dans un an ou deux sur une terrine de lapin aux noisettes.

Coup de coeur l'an dernier pour ce même vin dans le millésime 2005. Le long de la route d'Échevronne, le climat s'appelle en réalité En Larret et Vignes Blanches. Il convient bien au chardonnay. D'un or pâle tout à fait classique, toasté et fruité (pêche à bien y regarder), un 2006 vif à l'attaque mais bientôt calé dans son fauteuil, aimable et disert, plus chaleureux que minéral. Deux ans de cave lui permettront de s'affirmer un peu.

Le fils de Maurice Maratray épousa la fille de Pierre Dubreuil (de Pernand), et il y avait du corton-charlemagne dans la corbeille de la mariée. D'où Maratray-Dubreuil car la femme apporte son nom au domaine lorsque la dot le justifie... Les Nagets voient les choses de haut, du sommet de la Montagne. Le chardonnay s'y épanouit avec du coeur à l'ouvrage. Les reflets verts sont ponctuels au rendez-vous visuel. La fleur d'églantine nuance agréablement le toasté-grillé de l'élevage. Encore une petite dureté en fin de bouche, mais pas de quoi en faire une affaire. Il suffira de patienter un an ou deux.

Enclave au sein des Champs Longs, ces Bons Ores sont seulement séparés d'Aloxe-Corton par l'ex-RN 74 devenue départementale 974. D'un rouge mat, un pinot noir où se profilent des arômes de fruits rouges et de vanille. En bouche, une évolution normale pour le millésime. On commence par la souplesse, puis le corps devient vif alors même qu'il acquiert des épaules et des reins. Une robuste constitution qui invite à patienter encore deux ans.

Le domaine fut fondé en 1935 lorsque le père de Maurice Maratray préféra réinvestir ses gains dans l'achat de vignes plutôt que dans le renouvellement du matériel de son entreprise de travaux publics. Sage décision, et la fille de Pierre Dubreuil y ajouta du corton-charlemagne. Monopole de ce 1 er  cru haut placé sur le coteau. Robe or clair, nez de pêche blanche et de miel, un 2005 charnu et assez concentré, qui ne s'éternise pas en bouche mais qui se montre fort plaisant. Il est prêt.

Coup de coeur l'an dernier, ce domaine revient cette année avec une nouvelle étiquette, que l'on ne pourra pas reproduire et c'est dommage, elle s'était joliment modernisée. À l'intérieur de la bouteille, c'est toujours le même sérieux: un vin or pâle au nez de fruits cuits, marqué par le boisé (quinze mois en fût). Du velours au palais, un peu de gras et une finale sur la pêche. À attendre encore un an ou deux.

La robe a l'éclat du rubis place Vendôme. Mais pourquoi s'arrêter à la robe? La cerise bien mûre est odorante ici jusqu'en son noyau. Solides surtout en finale, les tanins tiennent dans la partition le rôle des cuivres. Charpenté, long, ce 2005 plein d'avenir s'épanouira vers 2010. Toujours se rappeler que ce vin doit faire son apprentissage.

On se demande parfois pourquoi il y a tant de domaines aux noms accolés dans ce vignoble. Hommage aux dames! Selon la tradition, l'épouse prend part au nom du domaine si elle apporte des vignes dans le panier-porteur des noces. Ou si son mari est aussi amoureux que gentil, même sans dot en ceps... Ce 2003 vendangé le 21 août (on a sorti rapidement les sécateurs) est d'une sombre vivacité. Une personnalité éminente de l'oenologie le décrit ainsi: boisé avec une nuance café qui n'écrase pas le fruit; bonne structure aux tanins très fins; bonne persistance aromatique; bien équilibré sans le côté chaud du millésime et de garde (cinq à six ans).

Il a reçu sa feuille de route. Il la suit à la lettre, la respecte à merveille. De beaux reflets violets, des nuances noires moirées: il brille en société. Notes toastées autour du fruit (framboise fraîche). Au palais les accents sont les mêmes avec un rien d'animal. Son caractère tannique s'efface en fin de parcours et sa persistance sort de l'ordinaire. On le choisira pour un chevreuil...

Le long de la route d'Échevronne, le climat s'appelle Es Larret et Vignes blanches. Disons Vignes blanches pour simplifier. Une chance: un chardonnay! Or pâle, assez ouvert et friand, il se partage entre le minéral et le floral. Vif et frais, spontané, il nous fait penser à ces jeunes comédiens réunis autour de Jacques Copeau à Pernand et qui, de cuverie en salle des fêtes, chantaient si bien la vigne et le vin durant les années 1920 et 1930.

Tout en haut du coteau, les Gréchons et Foutrières (leur vrai nom) voient depuis plus d'un siècle s'épanouir le chardonnay. Inutile de garder celui-ci en attente. Jaune pâle, la fleur blanche ne se laissant pas dominer par le boisé, il démarre sur une note minérale que maintiennent fraîcheur et vivacité. Elégant retour d'arômes (fruits blancs, mandarine). En 1 er  cru, il est parmi les siens.

Chorey dispute au chambertin (sans parler d'innombrables vins...) l'honneur d'accompagner le coq. Ce 2002 pourrait faire l'affaire. Indépendamment de son intensité colorante, il retient l'attention du nez grâce à ses arômes boisés sur fond de fruit et de sous-bois. Sa bouche classique qu'excite une pointe de vivacité sur des saveurs confiturées, épicées, est ample. Typicité du millésime, mais pas plus de deux ans de garde.

On aimerait s'inviter chez les Maratray-Dubreuil autour d'un faisan en cocotte. Velours pourpre, ce vin affiche des arômes assez libérés (cassis, jus de cerise) qui font quelque peu rêver... Sa texture est à la fois ferme et souple, bien pourvue en fruit, corsée sans excès, tannique sans raideur. Finale un peu vive. Beau village.

Maurice Maratray épousa la fille de Pierre Dubreuil et c'est ainsi que, petit à petit, on passa d'une entreprise de travaux publics à un domaine viticole. Le climat est situé tout en haut du coteau. Il donne un vin d'un rouge moyennement intense. Ses arômes? La baie de genièvre et la chlorophylle. Cette sensation se prolonge en bouche. Si les tanins sont présents, ils n'apportent aucune amertume. Bon niveau.

Lorsque Maurice Maratray épousa la fille de Pierre Dubreuil, deux familles du cru, la dot était justement cette parcelle de corton-charlemagne. Il fait bon se marier dans la Côte! Jaune très clair, tout en rondeur, ce joli vin est bien dans son millésime. Peu d'ampleur, mais une acidité correcte et un boisé élégant. Son bouquet rappelle le silex. En bouche cette minéralité évolue vers une finale assez vive.

Domaine passé de 1ha en 1947 à 16ha aujourd'hui. Maurice Maratray a épousé la fille de Pierre Dubreuil, figure de Pernand. Du corton-charlemagne en dot. Si la robe de ce 2001 ne pose pas de problème particulier, le bouquet est assez interrogatif car il s'ouvre peu à peu sur des notes de beurre et de pomme. Puissant et long cependant, ce 2001 n'est sans doute pas à attendre un temps fou et accompagnera le jambon persillé à Pâques prochaines.

Une robe profonde et nette. Un nez où la vanille n'écrase pas la fraise. Bref, on s'attend à quelque chose de bien et en effet, ce 1 er cru domine son sujet. Sa constitution solide est de bon augure, son arrière-plan kirsché de bonne venue, d'autant qu'il y a ici de la puissance. Laissez passer trois à quatre ans, voire davantage.

Dix-huit mois de fût pour ce vin où cerise pâle et poivron vert établissent un dialogue intéressant à suivre entre l'oeil et le nez. Puis la conversation s'engage sur le fond. Vif sur des tanins présents mais dénués d'agressivité, ce 99 doit encore apaiser son acidité. Pour les puristes, de beaux jambages! Il faudra savoir l'attendre.

Famille d'entrepreneurs de travaux publics ayant changé de voie pour devenir viticulteurs. Maurice a épousé la fille de Pierre Dubreuil. Ce domaine de 16ha retient l'attention avec ce 1 er cru grenat léger aux arômes très plaisants sans être explosifs (pruneau cuit, framboise et cerise). Intense tout au long d'une bouche soyeuse, le fruit d'un bon niveau, il se présente assez tendre. On le recommande pour cette manière d'être charmante et conforme à son année.

Sur les 14 ha du domaine, 40a sont consacrés à ce vin d'un or léger. Ses arômes n'ont rien de dépaysant ni d'exotique: fruit typé poire, mie de pain et pierre à fusil. La structure ne soulèvera pas les montagnes, mais elle se montre agréable sur une fraîcheur acidulée qui situe ce 99 dans une garde moyenne de trois à cinq ans.

L'évolution est un phénomène naturel de ce qui vit. Ce vin léger, tuilé, associant les arômes d'humus, de sous-bois et de fruits dans l'alcool, se trouve à pleine maturité. Frais et vigoureux en bouche, il communique cependant une note sévère. Doit s'assagir et en possède la capacité.

Un Bressandes tout à fait conforme à ce qu'en dit Claude Chapuis dans son livre sur le corton. D'une teinte soyeuse, pourpre cramoisi, il marie subtilement la vanille et la cerise noire. Souple, facile à goûter, il coule en bouche. Il est sans aspérité, rond et charnu. On pourra le conserver de cinq à dix ans.