M. Chapoutier

Le nez, frais, gourmand, légèrement acidulé, évoque la groseille. On retrouve cette fraîcheur fruitée dans une bouche affable, dotée de tanins souples, qui se prolonge en finale sur des arômes de griotte et de cacao. Parfait avec une viande mijotée, un bœuf bourguignon par exemple.

Il ne manque pas d'intensité ni de charme, ce joli rouge à l'éclat juvénile dans sa robe de pourpre vernissé. Les fruits rouges mûrs, le cassis confit et le chocolat se bousculent au nez, puis imprègnent une matière concentrée, veloutée et fraîche, nantie de tanins doux, relayés par une finale suave sur des notes chaleureuses de pain d'épices. Une belle carte postale de l'appellation en somme.

Des ceps de grenache, syrah, mourvèdre et marselan ont présidé à l'élaboration de ce costières enthousiasmant qui à l'olfaction décline le genêt, la liqueur de framboise et la garrigue. Bien parfumée également, la bouche offre un équilibre très assuré entre une puissance tannique contenue, une chair onctueuse et une longue persistance qui laisse serein sur l'avenir.

Cette cuvée offre une interprétation tout en finesse du cru avec ses parfums frais de cerise et sa bouche gracile, soyeuse et subtilement épicée. On choisira de l'ouvrir dans ses jeunes années pour épauler un sauté de veau ou une tomme de brebis.

Un 100% vermentino à boire sur le fruit, dont on retient le nez centré sur les fruits exotiques et les agrumes et la bouche déliée, vivace, expressive, parfaitement équilibrée dans un style très dynamique.

Au nez, un bouquet de fleurs (acacia, violette) et une touche de fenouil. Aucune surenchère en bouche mais de l'élégance, une agréable rondeur, une note gourmande de litchi, un soupçon de gras et une belle fraîcheur. En résumé: un blanc harmonieux et très séduisant.

D'un rouge profond et intense, ce vin séduit d'emblée par son nez élégant de fruits mûrs et d'olive noire. La séduction opère aussi dans une bouche fraîche, alerte, bien fruitée, épaulée par des tanins présents mais sans dureté. On peut en profiter dès aujourd'hui comme l'attendre un peu.

Avec ses reflets vert tendre, ce blanc soigne sa présentation. Expressif dès l'attaque, le nez mêle l'aubépine, les agrumes et la mirabelle dans une belle harmonie. Les fruits jaunes se prolongent dans une bouche ronde et suave, stimulée par une fine acidité et l'amertume tonique du cédrat. Un blanc gourmand et élégant, que l'on pourra marier à un ceviche de dorade aux citron vert.

Pas de bois dans cet assemblage grenache et syrah, mais du fruit et du tempérament. Au nez, des arômes puissants et concentrés de fruits rouges, de cassis et d'épices rafraîchis de végétal. En bouche, une attaque ample et ronde, un fruit débridé, puis des tanins sérieux qui resserrent la finale et méritent de se détendre un peu en cave.

Un vin qui fait le trait d'union entre la vallée du Rhône, avec marsanne-roussanne, et le pays catalan avec le grenache blanc. Choix judicieux qui permet d'allier la rondeur, la sucrosité, le volume du grenache avec la complexité aromatique des fruits frais (pêche, poire) et des fleurs blanches apportée par les cépages rhodaniens. Les fruits sont bien présents en bouche, et une vivacité minérale accompagne le moelleux. C'est harmonieux et persistant.

Ce 2018 se montre assez timide au nez, puis s'ouvre à l'aération sur des notes discrètes de baies noires et de cuir. Mais c'est au palais qu'il affirme sa pleine puissance. La matière est riche, finement texturée, structurée sans excès par des tanins juteux et fondus, et soulignée d'une fine acidité qui donne de l'allonge à la finale. Un vin savoureux, un peu "hors-cadre".

Un vin or vert brillant, très floral, entre magnolia et jasmin, agrémenté de nuances épicées. Souple en attaque, le palais se révèle ample, onctueux et gras. Une touche de fruits exotiques (ananas) apporte de la fraîcheur à la longue finale.

Derrière une robe grenat foncé, le nez de framboises fraîches et de Zan se montre d'emblée flatteur. La bouche y ajoute une agréable rondeur, un fruit expressif, des tanins fondus et une belle fraîcheur en appoint. La réglisse, caractéristique du grenache, donne une pointe de sérieux à ce vin et affirme la typicité d'un bon côtes-du-rhône méridional.

Le grenache apporte le gras, la rondeur et l'ampleur au vin, ainsi que ces notes méditerranéennes de plantes macérées rappelant le thé et le tilleul. La nuance dorée de la robe, l'exotisme aromatique, la fraîcheur et la touche épicée: nul doute, marsanne et roussanne sont complices. Cette heureuse (et trop rare) rencontre en Roussillon a donné naissance à un vin plaisant, pouvant accompagner aussi bien un poisson grillé que des fruits de mer.

Robe profonde et sombre, palette subtile, aux notes minérales et aux senteurs de figue fraîche. Tout en harmonie, la bouche ample et équilibrée magnifie des tanins croquants et aimables. Un vin plaisir, à découvrir vite.

Un 2018 grenat aux reflets violacés de jeunesse au bouquet déjà intense, sur les fruits noirs et les épices. Une introduction flatteuse qui trouve un agréable prolongement dans une bouche ample, corsée, gorgée de fruits rouges, adossée à des tanins fermes et bien extraits. Un vin complet auquel il ne manque qu'un poil de longueur en plus pour décrocher l'étoile.

un assemblage de cinq cépages et un élevage en cuve au menu de ce blanc délicat, au nez retenu mais diffusant de subtiles notes minérales. Titillée par un peu de gaz carbonique, la bouche séduit par sa texture fine et sa fraîcheur préservée qui dessinent un blanc harmonieux, tonique, sans une once de lourdeur. Pour l'apéritif.

Cet assemblage syrah-grenache qui a fait un bref séjour en cuve (six mois) déploie une robe profonde et un nez original, entre réglisse et plantes aromatiques sur fond de mûres. Plus souple que concentrée, la bouche charme par ses saveurs plutôt complexes et ses tanins déjà bien assouplis.

Grenache et syrah pour ce vin au nez plaisant, retenu mais friand, floral et fruité (fruits rouges). La bouche montre la même réserve mais réjouit par sa fraîcheur préservée, ses tanins souples et soyeux et ses arômes francs de cerise et de fraise. Vin de soif, à déguster sans délai.

Assemblage de grenache, de syrah et de carignan, ce vin d'un grenat profond présente un nez intense et expressif de fruits rouges et noirs, de romarin, de tapenade et de réglisse. Rondeur, volume, trame tannique veloutée, fraîcheur en milieu de bouche, longueur en finale, le palais ne manque de rien.

D'un beau rubis intense, cette cuvée dévoile un joli nez de fruits rouges et d'épices. La bouche, ample et longue, mêle les fruits noirs et rouges à l'eau-de-vie, les épices et le thym, et offre une belle structure autour de tanins jeunes et serrés. Pour la cave.

Un vin encore fermé et austère pour l'heure, mais qui révèle un potentiel certain à travers des tanins fermes et une matière riche. L'ensemble devrait s'arrondir au fil du temps.

Cette cuvée se révèle bien fruitée au nez comme en bouche, chaleureuse, ample, ronde et équilibrée. Un ensemble souple et ensoleillé, à boire sur le fruit.

Le nez, encore discret, dévoile des notes florales et de garrigue à l'agitation. La bouche est ronde et une impression sucrée la rend gourmande. Mais des tanins bien présents et une finale généreuse nous rappellent que nous sommes sur les schistes et qu'il serait bon d'attendre un peu.

Assemblage de grenache, de syrah et de carignan, cette cuvée d'un rouge profond mêle au nez la garrigue, le genêt et des notes fumées. L'attaque est franche, la bouche intense, campée sur de jolis petits tanins épicés. Un bon classique de l'appellation.

Grenache et syrah sont associés dans cette cuvée au nez fin et délicat de fruits rouges et d'épices. Une finesse et un fruité que l'on retrouve en bouche autour de tanins doux et légers.

La maison Chapoutier propose ici un digne représentant de l'appellation. Son condrieu, d'un seyant jaune léger aux reflets paille, dispense une belle intensité olfactive autour de la pêche, de la mangue et du litchi, et déploie un palais suave et gras, souligné par une juste fraîcheur. Équilibré et expressif.

Un joli cocktail de cassis, de mûre et de poivre s'exhale du verre. Rond en attaque, le palais se révèle ensuite plus frais et puissant, toujours élégant. Bâti sur des tanins fins, il déroule jusqu'en finale de jolies notes de myrtille, de réglisse et de gingembre.

Une impressionnante robe noire habille cette cuvée qui ne cache pas son élevage en fût: un boisé très prononcé domine l'olfaction (cacao), laissant pour l'heure le fruit en retrait. Un boisé qui ressort aussi en bouche, associé à une matière riche et à des tanins très présents, un bon support acide apportant dynamisme, équilibre et longueur. Voilà qui laisse présager un bon vieillissement.

Ce 2012 dévoile une recherche d'extraction, de richesse, de force, mais aussi de fondu, de finesse et d'équilibre. La robe est profonde; les parfums de fruits des bois sont rehaussés de touches épicées et de notes fraîches de sous-bois. La bouche ample et solide montre une vivacité tonique. La cerise accompagne la mûre: c'est bien l'univers des rimages de Banyuls. (Bouteilles de 50 cl.)

Ce 2012 offre un joli nez très floral (pivoine, violette) et épicé. En bouche, il se montre léger, souple et suave. À boire dans sa jeunesse.

Principale propriétaire dans l'appellation, la maison Chapoutier est fidèle au rendez-vous du Guide avec cette cuvée jaune pâle, limpide et brillante, au bouquet «solaire» de fruits mûrs (pêche, abricot), d'amande et d'acacia. À l'unisson, le palais se montre gras, doux et chaleureux, étayé par un boisé bien intégré.

Michel Chapoutier a acquis dans la vallée de l'Agly, à Latour de France, le domaine de Bila-Haut. Des sols de schistes noirs, de gneiss et des argilo-calcaires, plantés de syrah, de grenache et de carignan. Ces roches cachées se dévoilent dans cette cuvée d'un brillant rouge violine. Le nez de cassis et de mûre se mâtine de la torréfaction et du cacao de l'élevage. Franc et ample en attaque, le palais révèle des arômes complexes, des tanins puissants et une finale chaleureuse.

Cette cuvée s'ouvre sur des notes intenses de fleurs, d'épices et de fruits macérés. La bouche se révèle souple, fraîche, plus dense en finale. L'ensemble est équilibré et prêt à boire sur une grillade au feu de bois.

C'est avant tout la fraîcheur de cette cuvée qui a séduit le jury, tant au nez qu'en bouche. Les dégustateurs ont aimé aussi ses parfums plaisants de pêche et de rose, la franchise de l'attaque et le côté aérien et léger du palais. «Un charme discret», conclut l'un d'eux.

Ce grand nom de la vallée du Rhône septentrionale ne pouvait qu'avoir le coup de foudre pour les schistes de Banyuls, ses pentes et ses terrasses vertigineuses. Et la rencontre est ancienne. Il a présenté à nos dégustateurs ce jeune banyuls au regard sombre, qui s'ouvre sur des notes de fruits noirs épicés. Un vin structuré, charnu, vif à l'attaque et chaleureux en finale, au fruité mûr. On l'attendra un à deux ans. (Bouteilles de 50cl.)

La maison Chapoutier présente avec ce 2011 un vin complexe et expressif, explosif même: poivre blanc, laurier, framboise, menthol et une touche originale d'écorce d'orange sanguine. Douce en attaque, la bouche se montre généreuse, ample et soyeuse, égayée par une jolie fraîcheur mentholée et épicée en accord avec l'olfaction. À boire dans les trois années à venir, sur un tajine d'agneau par exemple.

Les arènes granitiques sont le berceau de ce trio grenache-carignan-syrah qui charme par sa finesse et son équilibre. Intense, le bouquet dévoile des notes de fruits rouges frais et de pivoine. Dans le même registre, la bouche de velours est soutenue par des tanins fins qui portent loin la finale harmonieuse. Un vin plaisir à savourer dès aujourd'hui sur une côte de bœuf aux champignons. La cuvée Les Vignes de Bila-Haut 2011 (8 à 11€; 100000b.) obtient elle aussi une étoile. Les dégustateurs ont aimé son nez floral (iris) et réglissé, prélude à une bouche ronde et fine.

"Michel Chapoutier est un sacré personnage. Passionné de vins doux, de coteaux pentus, de paysages et de valeurs humaines, il s'est naturellement intéressé au Roussillon. Acheter des vignes? Il hésitait... Brel lui soufflant que ""le monde se mourait par manque d'audace"" lui aurait inspiré sa décision. Aujourd'hui, le vigneron-négociant propose un 2009 dans sa plénitude, qui s'annonce par une robe profonde et des senteurs de cerise et de mûre, avec un soupçon de cassis. En bouche, les petits fruits des bois se fondent autour de tanins délicats finement épicés. L'ensemble est frais, agréable et savoureux. Idéal sur une soupe de petits fruits rouges vanillés. Le 2007 avait obtenu un coup de coeur. (Bouteilles de 50 cl.)"

À propos de cette cuvée du célèbre négociant-éleveur Chapoutier, il faut noter tout d'abord le très beau travail de l'élevage, qui donne au palais des tanins fondus à souhait et un caractère plein de rondeur. Son côté épicé (poivre), réglissé, floral et fruité lui apporte une bonne complexité, tant au nez qu'en bouche. Déjà prête, elle accompagnera avec bonheur un tajine d'agneau.

Deux beaux vins de caractère signés du négociant-éleveur Michel Chapoutier. Né sur les schistes de Latour de France, ce 2009 sombre aux reflets brillants livre un bouquet plaisant de violette, de truffe et d'épices. La bouche plaît par ses tanins doux et enrobés, et par ses arômes bien mariés d'épices et de fruits. Les arènes granitiques de Lesquerde ont donné naissance à la cuvée L'Esquerda 2009 (30 000 b.), un vin ample et aromatique où souplesse et finesse reflètent l'élégance du terroir. Une étoile également.

Comme toujours, les étiquettes de la maison Chapoutier sont gravées en braille; elles portent aussi le logo AB et celui de Demeter (biodynamie). Ce Chante-Alouette, drapé dans une robe doré brillant, dévoile une gamme mélodieuse à la fois vanillée, fruitée (abricot) et épicée. La même harmonie règne dans une bouche souple et délicate. Une tenue impeccable de bout en bout, sans fausse note. Citée, la cuvée de l’Orée 2009 blanc (plus de 100 €; 9 300 b.) est un ton en dessous; elle apparaît encore réservée et assez boisée, les fruits exotiques et les épices étant pour l’heure relégués au second plan. Elle est souple et fraîche en bouche, et a besoin d’un peu de temps pour donner sa pleine mesure.

On connaît la volonté de Michel Chapoutier de privilégier une vendange bien mûre; dans ce millésime très chaud que fut 2009, on atteint la surmaturité. Et ce Pavillon d’offrir un bouquet chaleureux de fruits confiturés et un palais tout aussi généreux et dense, d’une imposante concentration. L’équilibre est encore à parfaire mais le potentiel est là. À attendre cinq ans.

Implantée dans la vallée du Rhône depuis 1808, cette célèbre maison de négoce propose dans sa gamme des cuvées exprimant leur terroir. Sa cuvée Belleruche, assemblage de grenache et de syrah, est née sur des terrasses alluviales argilo-calcaires. Vêtue d’une robe grenat animée de reflets violets, elle dévoile au nez des nuances d’épices et de violette. Sa matière ronde, fruitée et longue, teintée d’une jolie fraîcheur, révèle une harmonie réussie. Un vin déjà prêt.

Michel Chapoutier est un des maîtres de l'hermitage. Il le prouve encore cette année, avec quatre vins retenus sur les quatre présentés dans le difficile millésime 2008. Commençons par les rouges et cette cuvée issue d'un assemblage de parcelles (Les Bessards, Le Méal, Les Greffieux) aux sols différents, qui permet une bonne approche de l'appellation. Le boisé a été dosée avec mesure pour laisser pleinement s'exprimer le fruit, cerise mûre et framboise, ponctué d'une pincée d'épices. L'attaque est ronde et tout aussi fruitée, la matière ample et présente, et la finale encore un peu ferme suggère de laisser reposer cette bouteille trois à cinq ans. Elle en a tout le potentiel. Le Pavillon 2008 rouge (+ de 100 €) est une cuvée haut de gamme née sur Les Bessards, terroir granitique réputé produire des vins qui ne s'apprécient qu'après une bonne garde. C'est le cas de celui-ci, tannique et puissant, encore marqué par l'élevage (cacao et boisé), qu'il faudra attendre sept à huit ans au moins.

L'homme est passionné, passionnant, amoureux du Roussillon jusqu'à y planter quelques racines de syrah, s'arrêter devant la noblesse du grenache et même sauvegarder quelques vieux carignans!... En association avec Ron Laughton de Jasper Hill (Australie), la maison Chapoutier présente un beau vin grenat qui s'exprime sur la cerise et le cassis, agrémentés d'un soupçon de myrtille. La bouche est ample, chaleureuse, le tanin a le soyeux des schistes et le fruit se croque, tandis que boisé et maquis apportent notes empyreumatiques et fraîcheur. Un 2007 déjà prêt pour un civet ou une viande marinée, mais qui saura aussi attendre.

L'assemblage de ces Tanneurs: "de la marsanne avec des grains de roussanne". Non content d'être un excellent producteur, Michel Chapoutier est un peu poète. Fraîcheur et minéralité sont les maîtres mots de la dégustation: héritage du terroir calcaire pour la première, des sols granitiques pour la deuxième. Côté aromatique, on trouve des notes d'agrumes et de fleurs blanches; en bouche, une structure enveloppée et boisée qui permet d'envisager une petite garde, le temps que l'ensemble gagne en fondu et en complexité.

En Roussillon, il n'y a pas que les schistes de Latour-de-France qui inspirent Michel Chapoutier (toujours de fort belle manière): les arènes granitiques autour de Lesquerde le passionnent également. Et il y produit un Lesquerde L'Esquerda 2008 (8 à 11 €) qui obtient une citation. C'est un vin ample et aromatique où souplesse et puissance respectent le terroir. De retour sur les schistes, cette cuvée v.i.t. sombre et brillante aux reflets grenat offre au nez une touche de venaison sur fond de fruits confiturés et d'épices. Une attaque "virile" développe des tanins puissants, et une évolution réglissée se fond dans une finale chaleureuse. Pour un gibier à déguster au coin du feu.

Cette Chante-Alouette, orientée plein sud et située sous la Maison Blanche, est cultivée en bio, et même en biodynamie, comme toutes les parcelles de la maison. La marsanne s'y exprime intensément par des notes délicates et fraîches d'aubépine et d'acacia. Le palais affiche un joli gras et un boisé bien fondu. Un vin accessible dès maintenant. Une citation également pour la cuvée De l'Orée 2008 blanc (+ de 100 €), sélection de vieilles vignes des Murets, encore fermée mais de belle constitution, à découvrir dans deux ans sur un saint-félicien crémeux aux éclats de truffe.

Le couple syrah-grenache constitue cette cuvée au bouquet discret de fruits noirs, puis rouges à l'agitation. Ronde et charnue, la bouche est agréable et persistante, sans excès de puissance, dominée par des arômes de griotte. Une légère austérité en finale certes, mais une petite garde d'un an ou deux la fera oublier.

Cette célèbre cuvée provient des propres vignes de Michel Chapoutier, adepte de la biodynamie, convaincu que l'expression pleine et entière d'un terroir passe par cette vision et ces pratiques. Malheureusement, ce vin n'a pas pu livrer tous ses secrets car il était encore trop jeune au moment de la dégustation. L'élevage imprime sa marque par un boisé vanillé qui laisse néanmoins passer de délicates notes de fruits rouges et d'épices. En bouche, la réglisse et la violette évoquent la syrah dans un ensemble porté par des tanins qui demandent à se fondre. Patienter au moins cinq ans avant d'ouvrir cette bouteille.

Michel Chapoutier est propriétaire du coteau de Saint-Joseph, entre Mauves et Tournon, qui a donné son nom à l'appellation. Il en tire deux vins qui recueillent une citation. Le rouge, avec ses tanins fondus et élégants et ses notes de cerise à l'eau-de-vie et de poivre, sera agréable à boire dès la sortie du Guide. Le Deschants 2009 blanc (15 à 23 €), riche et prometteur, devra patienter un peu.

Alors que Michel Chapoutier propose dans la plupart des appellations phares de la vallée du Rhône (hermitage particulièrement) toute une gamme de vins, il ne produit ici qu'une seule cuvée, ces Arènes qui tirent leur nom de leur terroir essentiellement granitique. Un peu de réduction apparaît au nez, ce qui est loin d'être rédhibitoire car le fruit se dévoile en bouche, dans une structure tannique assez bien intégrée. La vivacité du millésime est présente, la longueur correcte, et si la finale est encore ferme, quelques années de garde y remédieront. Après tout, quoi de plus normal pour un cornas?

Cette maison de viticulture-négoce implantée dans la vallée du Rhône depuis deux siècles présente un assemblage de grenache, de syrah et de mourvèdre né sur le sol marno-calcaire du terroir de Rasteau. Frais et discret au nez, ce 2008 mêle des arômes de fruits rouges et d'épices soutenus en bouche par des tanins aimables, garants d'une bonne tenue dans le temps. Un vin friand et équilibré à apprécier au cours des trois années à venir.

Quand le jury a loué l'élevage en fût élégant et parfaitement maîtrisé de ce 2008, il ne savait pas qu'il rendait à César ce qui appartient à César. Cette maison de négoce d'un grand professionnalisme est en effet passée maître dans l'art de l'élevage en barrique. Elle est parvenue à élaborer un vin harmonieux, long et chaleureux. Les notes vanillées mettent l'eau à la bouche, et la présence de fruits confiturés et de cuir subliment la dégustation. Ce vin riche et structuré demande de la patience: deux ans d'attente minimum avant de l'accorder avec des noisettes de chevreuil et une poêlée forestière.

Le viticulteur-négociant Michel Chapoutier, reconnu dans de nombreuses appellations de la vallée du Rhône, propose un assemblage grenache et syrah dont le nez fruité est nuancé de notes de sous-bois. Ronde à l'attaque, la bouche est bâtie sur des tanins fermes et un bel équilibre.

Les amateurs d’hermitage rouge trouveront chez Michel Chapoutier des cuvées appréciables, d’origine biodynamique comme tous les vins de ses domaines. Le Pavillon provient de vieilles vignes plantées sur l’excellente parcelle granitique des Bessards. Son bouquet associe la confiture de mûres, le laurier et le grillé. Plein de jeunesse, fougueux, le palais révèle beaucoup d’extraction et de vivacité. Un potentiel certain pour ce millésime qui a besoin de s’affiner. À attendre jusqu’à dix ans. Pour patienter, on se tournera vers le rouge Monier de la Sizeranne 2007 (38 à 46 €), assemblage de plusieurs terroirs, qui obtient une citation. Plus ronde, fine et déjà harmonieuse, cette bouteille pourra accompagner un filet de bœuf dans deux ou trois ans.

Les schistes de Latour-de-France ont inspiré de belle manière Michel Chapoutier. Cette cuvée VIT (visitare interiore terrae) profonde et limpide dévoile un nez complexe et élégant où se mêlent poivre, cerise à l’eau-de-vie, cuir et sous-bois. Cette palette imprègne longuement une bouche ample et généreuse, aux tanins fins et veloutés. Le complice parfait d’un civet de sanglier.

Installés dans la région depuis deux siècles, les Chapoutier ont créé leur maison à partir de 1879. Aujourd’hui, est-il besoin de présenter Michel Chapoutier? Il a développé son domaine dans toutes les appellations de la vallée du Rhône et dans d’autres vignobles du soleil comme le Roussillon ou… l’Australie. Il a aussi mis en place une structure de négoce qui commercialise ces Bécasses. Un vin à la robe profonde, animée de reflets grenat, et au nez expressif, mêlant la confiture de mûres et la cannelle léguée par l’élevage sous bois. Le jury souligne son équilibre, la qualité de sa structure tannique et sa fraîcheur en finale. La cuvée La Mordorée 2007 (+ de 76 €), notée une étoile, est plus confidentielle; ce vin provient des propres domaines de Michel Chapoutier, cultivés en biodynamie. Le nez franc, complexe, associe le cassis, la griotte confiturée, les épices et la réglisse. Le palais concentré, puissant et dense, présente une structure plus marquée que le précédent. Dans les deux cas, l’attente est de rigueur: deux ans au moins pour les Bécasses, cinq pour la Mordorée.

Le cornas de la maison Chapoutier. Son nom provient du substrat d'où il tire sa force: essentiellement du granite en décomposition, avec localement du calcaire. Ce 2007 offre tous les caractères de la jeunesse: une robe sombre aux reflets violines, un nez presque cadenassé, qui consent finalement, à l'agitation, à laisser deviner quelques évocations de fruits noirs et d'épices. En bouche, il révèle tous ses atouts: une matière dense, structurée par des tanins solides mais sans astringence, et une finale très fraîche. Un vin prometteur, à déboucher en 2014. Les biches et sangliers qui l'accompagneront ont le temps de gambader.

Célèbre négociant-vigneron, Michel Chapoutier est présent sur de nombreuses appellations de la vallée du Rhône. Son coteaux-du-tricastin assemble marsanne, grenache blanc et bourboulenc pour offrir un nez hésitant entre les fleurs et les fruits. Du gras, des arômes de pêche blanche et un côté acidulé soutiennent la bouche. À essayer, pourquoi pas, sur des escargots.

Amoureux des vins doux naturels et du banyuls, M. Chapoutier apporte, comme il l'écrit lui-même, un «petit complément d'âme» à sa célèbre maison avec ces vins qu'il produit en propre ou qu'il choisit sur place. Rubis intense, celui-ci surprend en ajoutant aux classiques fruits rouges épicés une note plus sauvage de sous-bois et de genièvre. Souple en attaque, la bouche se fait plus ample, accompagnée de tanins encore jeunes sur fond de torréfaction et de fruits noirs. Pour le chocolat, bien sûr, mais aussi pour la crème brûlée catalane. (Bouteilles de 50 cl.)

Ce villages rejoint la longue liste des vins présentés par le célèbre viticulteur-négociant Michel Chapoutier, et régulièrement sélectionnés dans le Guide (côte-rôtie, châteauneuf-du-pape, cornas notamment). Un nez épicé agrémenté de notes animales se dégage avec intensité de ce vin grenat brillant. Lui fait écho une bouche puissante, ample et souple. Une bouteille à déguster dans l’année sur du gibier ou une viande rouge. À noter: une lecture tactile est proposée sur l’étiquette pour les non-voyants.

Le Méal est le nom du coteau aux sols chauds, constitué d'alluvions fluvio-glaciaires riches en galets, où des ceps de marsanne d’au moins cinquante ans plongent leurs racines. Comme les domaines de Michel Chapoutier, cette vigne est cultivée en biodynamie, ce qui garantit selon les promoteurs de cette démarche une meilleure expression du terroir et du millésime. Ce 2007 est un vin haute couture. La robe jaune paille limpide aux reflets dorés est de bon augure. Le nez complexe enchante par la délicatesse de ses notes de fleurs blanches, de miel et de fruits jaunes, assorties d’une subtile touche de torréfaction. En bouche, on découvre un tissu ample et riche, sous-tendu par une fraîche minéralité: un vin de garde. Oubliez-le dix ans en cave, et servez-le avec une lotte au safran ou un homard au beurre blanc.

Cette maison de négoce, travaillant en biodynamie, porte haut les vins de la vallée du Rhône. Ce crozes-hermitage ne fait pas exception à la règle. Il s’agit de la cuvée issue de vieilles vignes. Après un séjour d’une bonne année en fût, ce 2007 séduit par sa structure et par son boisé fondu, fruit d’un élevage bien mené. Il associe des notes animales et des nuances empyreumatiques pour finir dans des touches de griotte qui laissent une impression de fraîcheur. Il pourra accompagner dès la sortie du Guide un civet de lièvre.

Cette cuvée du vigneron-négociant Michel Chapoutier, assemblage de grenache et de syrah, est déjà prête. Au nez, ses parfums s'expriment lentement mais sûrement. La bouche, tout en souplesse, dévoile d'ntrée et longuement ses arômes fruités. Un vin léger, équilibré, à servir pour une fête entre amis autour d'une cuisine épicée.

Michel Chapoutier, viticulteur-négociant, présente un pur syrah que l'on réservera aux amateurs de vins boisés. Bien équilibré, ce 2006 s'appuie sur une structure tannique solide qui le destine à une garde de quatre ou cinq ans. À déguster sur une viande en sauce ou sur du gibier.

Établis dans le Rhône depuis deux siècles, les Chapoutier y sont propriétaires depuis la fin du XIX e s. Vigneron et négociant, Michel Chapoutier a donné une grande notoriété à son domaine qu'il exploite en biodynamie et où il organise des sessions de formation à la dégustation. La Mordorée fut coup de coeur dans le millésime 2004. Cette année, elle revêt une robe cerise burlat bien mûre, presque noire; elle affiche un nez puissant de fruits rouges confiturés et une riche matière encore dominée par le bois. Les tanins jeunes et fermes invitent à laisser cette bouteille en cave quatre ans au moins.

M. Chapoutier met en valeur les terrasses de la Côte-Rôtie et, depuis quelques années celles du Roussillon et de la vallée de l'Agly. En partenariat avec Ron et Elva Laughton du célèbre domaine australien Jasper Hill, il joue entre schistes, argiles et gneiss sur le terroir de Latour-de-France. Le résultat? Un vin à l'oeil profond et au nez de fruits mûrs accompagnés de notes empyreumatiques (dix-huit mois de fût). Violette, cerise noire: il allie dès l'attaque fraîcheur et suavité, puis évolue, ample et riche, sur des tanins très présents mais veloutés. Encore jeune, il sera agréable dès 2009.

Acacia, miel, vanille, fruits mûrs, le nez de viognier est intense et complexe. La bouche est ample et généreuse, d'une douceur miellée. Un vin qui accompagnera sans faillir un poisson en sauce.

La célèbre maison de Tain-l'Hermitage possède des vignes sur le coteaux de Saint-Joseph, en rouge et en blanc. Une pure marsanne est à l'origine de ce 2007 qui séduit dès l'approche par sa couleur jaune d'or brillant et par ses senteurs de fleurs blanches (aubépine). Avec son palais riche, gras et onctueux, c'est un vin plaisant et typique.

Tombé tout petit dans la marmite de potion magique des terrasses, M. Chapoutier ne pouvait que s'amouracher des vignes sculptées de Banyuls qui, du balcon Madeloc, descendent en cascade pour se perdre en mer du côté du cap Pierrefite. Là, c'est le grenache, non la syrah, qui a engendré ce 2005 rubis à reflets acajou. Le nez exprime des notes torréfiées, la figue fraîche à parfaite maturité et la mûre. La mûre se prolonge dans une bouche équilibrée, à la fois souple et fraîche, qui finit sur une note mentholée. Une soupe de fruits rouges avec des tuiles aux amandes devrait constituer un bon accord.

La maison Chapoutier présente un 2006, issu de grenache (70 %), de syrah (20 %) et d'une touche de mourvèdre, prometteur que les plus impatients pourront d'ores et déjà déguster. Si le nez se montre discrètement floral, la bouche dévoile des arômes intenses et persistants de fruits rouges, et des tanins d'une agréable douceur. Un vin équilibré à servir sur un plat en sauce.

Ce domaine est renommé à plus d'un titre: il s'étend à de nombreuses appellations prestigieuses de la vallée du Rhône septentrionale (sans parler de ses intérêts jusqu'en Australie); il a adopté la biodynamie; il développe des actions d'initiation et de formation à la dégustation; enfin, il collectionne les étoiles dans le Guide (un 2005 fut coup de coeur l'an dernier). Cet hermitage à la robe profonde provient d'une matière première très mûre qui se devine à ses parfums de fruits rouges cuits et confiturés, présents au nez comme en bouche à côté du boisé. Chaleureux et très long, il est marqué en finale par un grillé insistant. Il donnera une grande bouteille – dans cinq ans.

Proposé par la célèbre maison au vignoble conduit en biodynamie, un 2006 qui pour l'instant tourne autour du bois – mais un bois bien travaillé et qui révèle une grande maîtrise de l'élevage, avec des tanins très souples et des notes évoquant la torréfaction et la noix de coco. Il se dégage de cette bouteille une impression de puissance et d'harmonie. Dans un an, ce sera un vin plein de charme et bien élevé, que l'on pourra servir avec une terrine de marcassin, un civet ou un saint-nectaire fermier.

N'est-elle pas élégante cette cuvée riche d'arômes de fruits rouges et de poivron? Elle trouve un juste équilibre au palais entre rondeur et fraîcheur, de sorte qu'elle pourra accompagner dans les deux ans des viandes grillées ou rôties.

Depuis 1808, les Chapoutier sont présents dans la vallée du Rhône. En 1879, Polydon Chapoutier achète ses propres vignes, signant ainsi la naissance de ce qui allait devenir une des plus célèbres maisons, présente aujourd'hui dans de nombreuses appellations et même hors de France. Celle-ci reste néanmoins fidèle à ses terroirs d'origine et propose ici un vin dans chaque couleur. Les Varonniers rouge 2005 (30 à 38 €) sont cités. Le boisé intense nécessitera un à deux ans de garde pour se fondre. Ce 2006 blanc est en revanche déjà prêt à offrir ses arômes d'agrumes, de fruits mûrs et sa matière souple et grasse, rafraîchie par une pointe d'acidité.

Étiquette traduite en braille, vin bien structuré: une cuvée de la maison Chapoutier. Côté arômes, on retrouve le cassis et la griotte, au nez comme en bouche. Le boisé est bien fondu et les tanins mûrs contribuent à l'harmonie de l'ensemble. Un cornas de grande classe, à un prix très intéressant, que l'on pourra commencer à boire.

Quasi omniprésente en vallée du Rhône, la maison Chapoutier n'oublie pas les vins doux naturels comme ce muscat-de-beaumes-de-venise qui montre une large palette aromatique allant des fruits exotiques aux notes mentholées. Sa rondeur est bien équilibrée en bouche par la fraîcheur, avant une finale d'une remarquable longueur. On a envie de le conseiller seul à l'apéritif pour en profiter pleinement, mais il ne refusera pas un mariage avec un dessert aux fruits.

Entre Les Bécasses et La Mordorée, le jury a cette année donné la préférence à la première. Un vin grenat profond, qui s'ouvre avec élégance sur les fruits mûrs et les épices, accompagnés d'une note vanillée. Le palais riche et ample livre une belle mâche et des tanins fins et enrobés. La finale se prolonge avec gourmandise sur une touche d'olive noire. Un vin généreux, solide et harmonieux, à découvrir dans deux ou trois ans. La Mordorée 2005 (plus de 76 €), qui possède une bonne matière mais qui se montre encore fermée aujourd'hui, est citée et devra être attendue au moins cinq ans.

Michel et Corinne Chapoutier, venus des terrasses de Tain, s'allient à Ron et Elva Langhton, du domaine australien Jasper Ill; ils choisissent de vieux ceps de l'Agly cultivés en biodynamie qui donnent ce vin remarquable à la robe pourpre et vive. Le nez chemine entre le fruit mûr épicé et la douceur vanillée d'un excellent élevage sous bois. Les tanins présents mais déjà mûrs structurent la bouche, ample et équilibrée, et prolongent le plaisir en finale par de délicates notes boisées. À ouvrir dans un an sur un tournedos aux morilles.

Une étiquette en braille, la devise Fac et spera sous le blason, des vignes cultivées en biodynamie: le Château des Estubiers, c'est Michel Chapoutier dans ses oeuvres tricastines. Syrah et grenache sur alluvions et galets roulés ont donné ce 2005 profond et chaleureux, dont le bouquet marie les fruits noirs, les épices et le sous-bois. Alliant puissance et souplesse, la bouche aux tanins soyeux se révèle harmonieuse et équilibrée. Un vin à ouvrir dans un an. La cuvée La Ciboise 2006 blanc (3 à 5 €), proposée par la structure de négoce, obtient une citation pour ses notes florales et son ampleur.

Si vous optez pour le filet de sandre au beurre blanc, vous ouvrirez une bouteille de Deschants blanc 2005, qui obtient une étoile pour ses arômes floraux (aubépine) et sa minéralité distinguée. Si vous préférez le carré d'agneau aux fines herbes, vous choisirez ce rouge, qui développe un côté animal léger associé à de la mûre dans un ensemble complexe et ne manquant pas de vivacité. Un lièvre à la royale? Dirigez-vous alors vers la cuvée Les Granits rouge 2005 (38 à 46 €), ample et veloutée, aux arômes de fruits noirs et de vanille. Elle est citée. Mais ne vous mettez pas en cuisine tout de suite. Elle doit attendre trois à cinq ans que ses tanins se fondent.

Est-il encore besoin de présenter la maison Chapoutier? Ses vignobles s'étendent des coteaux de la vallée du Rhône – son terroir d'élection – jusqu'au Roussillon et en Australie du Sud, aux antipodes. Ce Rasteau livrera tous ses secrets d'ici deux ou trois ans. Sa robe est sombre, un peu tuilée. La vanille, la réglisse marquent le nez puis la bouche, sur les fruits très mûrs et des tanins qui devront s'arrondir. Une attention bienvenue: l'étiquette est doublée en écriture braille, à l'usage des malvoyants.

Si le coup de coeur s'affiche en rouge cette année chez Chapoutier, les vins blancs sont loin d'être en reste comme le prouve cette cuvée de pure marsanne pleine de classe, couleur jaune paille, qui développe un bouquet d'une grande complexité mêlant le miel, les fleurs blanches et les fruits mûrs. La fraîcheur et le gras trouvent un équilibre parfait, conférant à cet ensemble un potentiel de garde certain. La cuvée Chante-Alouette 2005 (30 à 38 €), appréciée pour son gras, sa vivacité, sa minéralité et ses notes de tabac blond, reçoit aussi deux étoiles.

La maison Chapoutier possède 62 ha sur les coteaux d'arènes granitiques de Saint-Péray et de Toulaud. Son 2004 offre une minéralité notable, nuancée de notes boisées et d'arômes de fleurs blanches. La matière est élégante, quoique légère. Un vin typé.

La maison Chapoutier est présente dans de très nombreuses appellations de la vallée du Rhône, y compris en muscat-de-beaumes-de-venise. Elle propose un 2004 élégant qui montre déjà une certaine évolution dans ses arômes de rose et de noix. Vous le servirez avec un foie gras poêlé ou un fromage à pâte persillée, à une température de 10° C, pas en deçà. (Bouteilles de 37,5 cl.)

Du grenache à l'exclusion de tout autre cépage dans cette cuvée de la maison Chapoutier, issue de l'agriculture biodynamique. Si le nez de fruits rouges et noirs, nuancé de torréfaction, est encore sur la réserve, la bouche s'exprime volontiers, flatteuse par tant de rondeur et de souplesse. Les promesses sont grandes pour 2010.

La maison Chapoutier est propriétaire du coteau de Saint-Joseph, coeur de l'appellation éponyme, entre Mauves et Tournon. Elle offre ici un vin jaune pâle brillant, qui allie avec finesse fleurs blanches (aubépine), miel et cire d'abeille. Quelle finesse et quelle fraîcheur en bouche! Les arômes durent et durent encore: entre dix et douze caudalies, note un dégustateur. La cuvée Les Granits 2004 rouge (30 à 38 €), notée une étoile, promet de s'affiner dans le temps.

De la marsanne pure, plus que centenaire, sur sol d'alluvions fluvioglaciaires, offre son fruit à cet hermitage distingué, couleur paille soutenu. Celui-ci laisse échapper des arômes complexes de fleurs (acacia, tilleul), de fruits confits et un boisé miellé. Il fait preuve d'ampleur au palais, tant et si bien que la finale s'étire longuement sur un boisé fin. De la délicatesse et de la concentration: du grand art. La cuvée Chante-Alouette 2004 blanc (30 à 38 €), très florale et dotée d'une légère amertume en finale, est citée tout comme le crozes-hermitage Les Meyssonniers 2004 (8 à 11 €), à servir dans sa jeunesse.

La maison Chapoutier de Tain-l'Hermitage n'est plus à présenter aux fidèles lecteurs du Guide, pas plus que ce Château des Estubiers régulièrement retenu par le jury. Dans le millésime 2003, le vin s'habille de rouge intense et offre un nez généreux aux arômes de cassis avec des notes épicées. On retrouve ces mêmes arômes dans une bouche riche et structurée. L'équilibre et les tanins fondus, garants d'une belle évolution, permettent à cette bouteille d'obtenir une étoile. Une étoile également pour la Ciboise rouge 2003 (3 à 5 €), issue du même terroir que le Château des Estubiers, et qui possède un profil aromatique analogue. L'importante proportion de grenache (80 %) confère tout son caractère à ce vin aux tanins enrobés.

Ce célèbre domaine de Tain-l'Hermitage, adepte de la biodynamie, possède des vignobles dans de nombreuses appellations; il a proposé cette année un crozes-hermitage très apprécié par le jury. Ses arômes intenses soulignent la grande maturité des raisins. Au nez, se mêlent des effluves de fruits rouges compotés, d'épices, de poivre et de cacao. En bouche, l'attaque reste dans le même registre, d'abord sur le fruit puis sur les épices avec des notes de kirsch. Les tanins se montrent bien fondus. Un vin fort agréable dans lequel tout s'harmonise merveilleusement.

Ce vin respire la concentration. La robe rouge sombre et profond indique une matière très riche. Le nez fin et complexe oscille entre boisé et fruits rouges et noirs. Ample et d'une remarquable longueur, ce 2003 a été fort bien élevé: le fût n'est pas omnipotent, la matière s'imposant sans excès. Souples, les tanins restent fins et frais. Un grand côte-rôtie.

L'une des cuvées vedette de la maison Chapoutier. Et on comprend ici pourquoi. Le regard est captivé par la couleur jaune pâle brillant; le nez attiré par une explosion de miel, de fleurs blanches, de pêche blanche; la bouche, subjuguée par l'équilibre entre la matière et l'acidité. On ressent une bonne maîtrise dans la vinification et dans l'élevage en fût. C'est un vin en devenir. La même cuvée Les Granits 2003 rouge reçoit une citation, le bois dominant pour l'instant. La cuvée Deschants 2003 rouge (11 à 15 €) obtient une étoile. Encore sur sa réserve, elle laisse poindre des notes de cerise noire très mûre, expression d'une belle matière.

Partisan de la biodynamie, marquant ses étiquettes en braille, Michel Chapoutier a prouvé son implication dans le monde du vin. L'amateur ne peut être déçu par cette cuvée. L'Alouette chante encore en 2003. D'une superbe couleur paille, elle s'envole dans le ciel, emportant la concentration et l'exubérance au-dessus de nos papilles. Elle a du gras, un bon équilibre, une très belle structure et s'entoure de notes d'acacia, de miel, d'amande et de pain grillé. A ne servir que dans les grandes occasions. De l'Orée blanc 2003 (+ de 76 €) apparaît plus lourd à côté et reçoit une étoile. La cuvée Les Greffieux rouge 2003 (+ de 76 €), très ouvert sur le cassis et cultive l'élégance en développant des tanins très présents mais fins; elle est citée.

La Bernardine est un domaine de la maison Chapoutier, dont le siège est situé à Tain-l'Hermitage. Une particularité: son vin est issu à 100 % de grenache, alors que l'appellation compte treize cépages. Le millésime 2001 semble encore timide, mais n'en révèle pas moins un beau potentiel. Solide, il mérite d'attendre cinq ou six ans en cave avant de rejoindre une viande en sauce.

Fac et Spera, telle est la merveilleuse devise de la maison Chapoutier qui s'affirme comme acteur majeur de la viticulture. Aujourd'hui convertis en biodynamie, leurs domaines sont présents sur les cartes des plus grands restaurants. Tous les vins sont élaborés avec un objectif de longue garde. Cette cuvée n'échappe pas à la règle et il faudra attendre trois à cinq ans avant qu'elle ne s'ouvre complètement. D'une belle typicité, elle affiche des notes de cacao, de figue, de mûre et de vanille derrière une robe profonde et sombre. Son volume, ses tanins bien faits qui sauront s'exprimer, sa finale, tout concourt à l'élégance d'une grande bouteille.

Michel Chapoutier fait graver ses étiquettes en braille. Ces deux saint-joseph sont aptes à éveiller les sens des aveugles... comme des voyants. C'est une marsanne pure qui développe des arômes floraux et fruités avec une bonne intensité citronnée, puis une bouche fraîche et équilibrée. Un dégustateur note: J'adore sa complexité délicate et racée, c'est un saint-joseph! Un autre: La finale fruitée est solaire! Les Granits rouge 2002 (46 à 76 €), cuvée confidentielle de 4 000 bouteilles, obtiennent une étoile: un vin tout en puissance, persistant, aromatique, qu'il faudra attendre.

Les vignobles Chapoutier sont tous travaillés en biodynamie, qu'ils soient dans le Rhône, en Provence, dans le Roussillon ou en Australie. Voici l'une de leurs cuvées vedettes. Dommage de l'avoir dégustée si tôt! Le jury s'accorde à dire que c'est un vin en devenir et qu'il n'apparaît pas pour l'instant dans sa plénitude. Fermé à l'attaque, il fait l'unanimité sur le boisé bien travaillé accompagnant des tanins marqués mais soyeux, n'empêchant pas une jolie rétro sur le fruit. Il demande cinq ans minimum de garde avant de s'offrir totalement à un petit gibier à plume.

C'est un vin solide comme le granit: une structure forte, mais néanmoins ronde et fondue, lui donne du caractère. Mais il n'y a pas que cela; il se dégage du fruit mûr (framboise, fraise écrasée), du cuir puis des notes anisées et vanillées qui complètent la palette.

Michel Chapoutier défend l'agrobiologie avec conviction, en étant partisan de sa philosophie la plus extrême, la biodynamie, tout en affichant une critique de l'anthroposophie. Cela peut paraître complexe mais ne nuit en rien au développement international de sa maison. Ce vin s'habille de grenat. D'une concentration moyenne, il attaque sur le cassis et la cerise puis laisse s'installer des notes animales. Les tanins sont encore marqués mais la chair est bien présente; il faudra attendre trois ans avant que ce vin ne s'exprime totalement.

Derrière des étiquettes célèbres, gravées en braille, deux vins de belle facture: la cuvée Le Pavillon rouge 2001 (+de 76€) fut proposé au grand jury des coups de coeur; elle a obtenu deux étoiles pour sa riche matière, sa puissance qui ne nuit en rien à son élégance. Et ce Chante-Alouette, à la bouche onctueuse qui évolue sur des arômes floraux mais aussi épicés, toastés et grillés.

Chercher la structure au coeur du vin est une idée constante chez Chapoutier. Ce vin possède en effet un fort potentiel de vieillissement, avec des tanins encore durs en fin de bouche; mais tout est en place –la réglisse, la vanille, le fruit noir (cassis), le gras, le volume– pour offrir une belle symphonie dans trois à quatre ans.

Michel Chapoutier dirige depuis une dizaine d'années la célèbre maison familiale rhodanienne, créée en 1808. Il a étendu ses activités à d'autres vignobles de France, dans le Roussillon ou en Provence, ainsi qu'aux antipodes, en Australie-Méridionale. Revenons aux sources avec ce crozes-hermitage. Le jury salue le boisé bien intégré. Mais il y a plus: la finesse du nez, dans des nuances de prune, d'aubépine et de poire juste à point qui enchantent les sens, de la fraîcheur aussi. Le vin recherche en permanence le parfait équilibre, comme un funambule sous le chapiteau qui émerveille par son aisance.

Maison emblématique de Tain-l'Hermitage, Chapoutier, aujourd'hui parmi les grandes familles converties à la biodynamie, propose cette cuvée vedette encore beaucoup trop jeune. Limpide et brillante, construite sur des tanins serrés, elle laisse paraître des notes de fruits rouges mûrs sous un boisé impérial. Le temps lui permettra de révéler toute son élégance.

Les granits sont en effet les meilleurs sols de cette appellation. Ils donnent des vins de longue garde, comme ce saint-joseph très boisé. La longueur est déjà bien perceptible, mais l'ensemble est encore fermé. Il est certainement encore trop tôt pour apprécier une telle bouteille à sa juste valeur: mieux vaut attendre dix ans, affirme un dégustateur.

La maison Chapoutier a pensé aux malvoyants et a imprimé ses étiquettes en braille. La cuvée Croix de Bois, 100% grenache, est puissante et s'ouvre sur des notes de fruits rouges et d'épices. En bouche, des nuances de sous-bois complètent la palette aromatique. Les tanins sont fondus, mais l'alcool est encore bien présent. Une bouteille qui a besoin de quatre à cinq ans pour s'assagir.

Avant de se rendre chez Chapoutier, les gourmands pourront visiter la chocolaterie Valrhôna installée à Tain-l'Hermitage. Une belle robe rouge foncé habille cet hermitage au nez intense. La bouche fruitée possède une matière assez tannique, mais ne se montre pas agressive. Un millésime jeune au bon potentiel de garde, jusqu'à dix ans. La célèbre cuvée Chante-Alouette blanc 2000 (30 à 38€), citée, se distingue par son gras et sa rondeur.

La maison Chapoutier ne laisse pas insensible. Tourné avec conviction vers la biodynamie, Michel Chapoutier va jusqu'au bout de sa réflexion. Cette cuvée Meysonniers, toute rubis profond, marie le fruité du cassis à une matière riche et ronde, équilibrée. La cuvée Les Varonniers rouge 2000 (38 à 46€) reçoit la même distinction, mais elle est actuellement plus marquée par le bois et demande une garde de deux ans minimum.

Sept ans de réflexion... Mais quel plaisir alors: proposé au grand jury et proche du coup de coeur, ce vin est grand. Depuis la robe intense jusqu'à la finale où cannelle et vanille répondent aux fruits noirs en passant par un palais puissant, construit sur de fins tanins serrés, tout séduit le dégustateur.

Une cuvée vedette en côte rôtie, qu'il faut avoir goûté une fois dans sa vie. Si le prix vous fait hésiter, choisissez la cuvée Les Bécasses 98 (200 à 249F), qui recueille une étoile et remplira harmonieusement sa fonction. Mais celle-ci a tout pour durer dix ans au moins: une très belle matière et une excellente maîtrise du bois, ce qui rend les tanins soyeux à souhait. Ces deux vins sont destinés au gibier d'eau.

Les Granits blanc 2000 et ce rouge 99 reçoivent la même distinction. Très jeunes, ils possèdent tous deux un fort potentiel inexploité à l'heure de la dégustation. Le rouge allie, dans une noble matière, gras et tanins encore juvéniles. Il faudra attendre que ceux-ci se fondent et que le fruit l'emporte sur le boisé épicé qui s'exprime aujourd'hui.

Une présence forte dans notre dégustation. M. Chapoutier, dont on sait qu'il travaille en biodynamie depuis dix ans, a proposé plusieurs vins venus de terroirs différents. A plus de 500F, vous trouverez, avec une étoile chacun, les cuvées L'Ermite rouge 98 né sur loess, le Pavillon rouge 98 né d'un sol granitique, et ce Méal très puissant, qui, comme ses frères, a besoin d'une longue garde avant d'être servi sur les meilleurs mets. Cet hermitage est tout en fruits rouges macérés, épices, santal... sur une matière ample dont les tanins, marqués par le boisé, devront se fondre. Autre cuvée rouge 98, La Sizeranne (200à 249F) est également très réussie et d'une belle tenue, déjà ouverte avec un boisé discret que les amateurs pourront apprécier dès maintenant, mais qui saura vivre six à huit ans.

Ce négociant réputé a choisi de nous offrir un vin plein de franchise, souple et rond. Le nez de fruits noirs, de réglisse et de Zan, continue dans une bouche enveloppée par des tanins ronds et présents à la fois. La finale est tout aussi sympathique. La cuvée Les Varonniers 98 rouge (250F), de grande ampleur et à attendre un peu, obtient une étoile. Les Meysonniers en blanc 99 sont cités (50à 69F). Tout en fruits exotiques et finement boisés, ils sont très bons.

Le boisé domine ce vin qui aurait mérité d'attendre un an avant de se présenter à nous! Car le nez n'est pas encore épanoui malgré quelques notes fruitées et florales. Le jury aime l'équilibre de la structure de ce 98 et sa longueur, gage de belle vie future. Aujourd'hui, ce vin charme les amateurs de fût et il en reste encore, même si cette mode est en train de vieillir... et donc de se démoder, partout dans le monde.

Les points saillants que vous sentez sur les étiquettes de ce viticulteur sont du braille. Cela se fait si rarement que l'on ne peut qu'encourager les autres producteurs à suivre son exemple. Le braille ne dénature en rien l'esthétique de l'image. Revenons à ce vin dont la robe soutenue annonce la matière concentrée et ample aux tanins déjà soyeux. Le bouquet mêle les épices, le grillé à de la cerise à l'eau-de-vie. Grasse et volumineuse, la bouche montre que le boisé se marie bien avec le vin. Un 98 très intéressant, à attendre cinq ans, et à boire pendant quinze ans. Pourquoi pas un soir de Noël avec une dinde aux marrons?

La marsanne âgée de plus de soixante ans est issue pour cette cuvée d'un sol d'alluvions fluvio-glaciaires. Ce vin blanc a dérouté le jury qui n'a pas retrouvé de notes florales mais qui a apprécié les parfums de fruits exotiques, d'agrumes, d'épices, de tabac, de réglisse... La bouche est ample, équilibrée et longue. Une bouteille très bien élevée... même si elle a semblé atypique.