Mongeard-Mugneret

Le domaine est à la tête d'une grande parcelle de 1,44ha dans ce grand cru situé au-dessus de la partie sud du Clos de Vougeot. Des vignes d'une soixantaine d'année implantées sur un terroir riche en argile, qui livrent ici un vin d'une remarquable complexité autour de notes florales mêlées harmonieusement au cassis, à la cerise noire et aux épices. La bouche monte en puissance crescendo, portée par des tanins soyeux et d'une grande finesse de grain.

Le soleil de l'été 2018 n'a pas été avare de ses bienfaits pour la vigne. Les grappes ont atteint des maturités comme la Bourgogne en avait rarement connues. Ce grand cru en témoigne avec ses senteurs intenses de figue, de pruneau ou encore de fraise confite. La bouche se montre souple en attaque, puis se fait ample et riche tout en affichant beaucoup d'harmonie et d'élégance autour de tanins d'une grande finesse et d'une longue finale saline. La preuve que le terroir ne s'efface pas si facilement derrière l'effet millésime.

Il faut d'abord parler la langue bourguignonne. On dit un grand'écheuzaux malgré le premier pluriel et l'accent aigu. C'est ainsi et ce n'est pas près de changer. Vincent Mongeard a pris la suite de Jean, figure historique issue d'une longue lignée comptant jadis un vigneron à la Romanée-Conti. La superficie dans cette appellation a un peu varié au fil des années et des fermages, pour se fixer à 1,32 ha. Respectable! Vin magnifique, rubis profond à reflets violines, portant son fût (dix-huit mois) mais d'un potentiel remarquable, tout en élégance et persistance. Des tanins fins et boisés, une chair fruitée et pleine de fraîcheur. Déjà presque gourmand, il faudra naturellement attendre ce 2006 quelque cinq ans.

Les Avaux semblent dire: in medio stat virtus. Bien installés dans l'axe des terroirs, plutôt côté Pommard mais tout près de Savigny... Beaune pour tout dire. Robe rubis profond. Vanillé-grillé, le fût ne décroche pas. Ce 2004 dispose toutefois de sérieux arguments et il est seulement en devenir. Sa vivacité inspire confiance, tout comme son gras, ses tanins présents mais enrobés et sa longueur.

La première parcelle en échézeaux du domaine faisait 3 a 10 ca. Le grand-père l'avait achetée avec sa prime de démobilisation de la guerre de 14... D'un rouge cerise noire très profond, ce vin a besoin d'aération pour nous mettre le nez sur un pot de confiture de mûres. Après une belle attaque ronde, la présence tannique n'étouffe pas les arômes. C'est ferme mais équilibré, d'un beau style classique qui signe pour dix ans. On rêve déjà d'un pigeon farci au foie gras ou à la truffe sur un lit de champignons...

Climat situé sur Flagey-Echézeaux et dont une partie est classée en grand cru (échézeaux). Ici, un beau vin d'avenir correspondant bien au millésime 99. Reflets rubis au sein d'une limpidité parfaite, vanillé assez prononcé dans le temps présent, bonne attaque, matière riche, élégance innée. S'il est encore un peu vif en finale, laissez-lui la possibilité de se fondre et de s'ouvrir pleinement dans une bonne cave.

Le domaine dispose de plus d'un hectare de ce terroir de Flagey-Échézeaux situé au sortir de la combe qui ventile le grand cru échézeaux. Cette cuvée réalise la synthèse entre la concentration du millésime et la finesse de ce climat. Des notes florales, de fruits rouges frais et d'épices dominent sa palette aromatique.

La parcelle de 50ares à l'origine de ce vin ne compte pas parmi les plus prestigieuses du domaine Mongeard-Mugneret, pourtant le vin ne s'en laisse pas compter. Le nez se présente avec intensité sur un profil épicé et fruité, et sa texture en bouche se dévoile en souplesse et en longueur.

Un fruité éclatant (groseille, fraise des bois, cassis) imprime le tempo de l'olfaction. Un rythme soutenu maintenu par un palais ample et équilibré, riche et frais à la fois, bâti sur des tanins fermes et prometteurs.

La Croix est le nom d'un climat situé sur la commune d'Arcenant. De ce terroir, Vincent Mongeard a extrait un vin expressif, boisé et fruité (cassis, mûre), souple en attaque, plus consistant et solide dans son développement, porté par une belle fraîcheur et des tanins fins et serrés qui incitent à la patience.

Le 12 mai 1925, Étienne Camuzet, député-maire de Vosne, et Eugène Mongeard-Mugneret font assigner divers propriétaires de Vosne et de Flagey pour avoir appelé échézeaux des vins qui n'étaient pas Échézeaux du Dessus. L'un des premiers procès conduisant aux AOC! De 3 ha, les échézeaux vont alors passer à 30, les juges beaunois en décidant ainsi. On voit cependant que la famille Mongeard-Mugneret était déjà sur le pont du navire. Raffiné et intense, le bouquet mêle la petite fraise écrasée, le boisé vanillé (seize mois en fût) et une touche de cuir. Tout aussi élégant et expressif, le palais souple et frais aux tanins aimables termine longuement sur des saveurs de moka. Un vin flatteur qui gagnera néanmoins à patienter encore quelques années.

Il y eut autrefois un pinot mongeard, variété très fine et peu productive de ce cépage, baptisé en l'honneur d'un aïeul de la famille. Pourpre léger d'aspect aimable, ce 2004 honore son millésime. Il est parvenu à son apogée et on le rangera parmi les vins à boire dans l'année. Parfum de framboise assez flatteur. Un soupçon d'amertume en bouche, qui ne déplaît pas.

Produit sur le versant beaunois de l'appellation, rubis brillant, assez torréfiée, une bouteille agréable. Elle ne recherche pas les effets. En bouche, la mûre prend le relais du café. À servir cette année.

Question pour un champion: où se situent Les Avaux? Au beau milieu de l'appellation. Les Avaux, Clos des Avaux, tout se touche. Vendangés le 29 août, ces raisins produisent une matière solide, élégante malgré l'influence des quatorze mois de fût. On se croirait presque au déjeuner d'honneur de la Vente des Vins présidé par Catherine Deneuve. Un très bon vin à attendre pour la recherche du fondu.

Jean Mongeard a remembré naguère 1 ha en échézeaux, à partir d'une parcelle de 3,10 ares acquise par son père avec sa prime de démobilisation de la guerre de 1914: il y avait là dix-sept propriétaires différents! Son 2004 Vieilles Vignes est forcément à attendre (cinq à sept ans) car, encore fermé, à tout le moins sur la réserve, il est partagé entre le fût et les tanins. Au nez s'expriment des sensations animales et le sous-bois. Henri Vincenot, qui aimait beaucoup les échézeaux, l'aurait destiné à une épaule de marcassin.

Chez les Mongeard, un projet bouscule toujours le précédent: ouverture en mars 2005 de l'hôtel trois étoiles Le Richebourg à Vosne-Romanée (vingt-six chambres de grande classe et jusqu'au hammam!). Sombre et néanmoins brillant, il a de qui tenir! Le pinot Mongeard eut jadis son heure de gloire au sein de l'ampélographie bourguignonne. Le cassis et l'amande grillée sont ici de la partie. Le corps concentré est à la fois ferme et finement tannique, et son acidité est impeccable. Il laisse au palais une excellente impression. Il est vraiment grand avant d'être échézeaux, mais il s'offrira à qui saura l'attendre.

Ce domaine de 25 ha fut marqué naguère par la personnalité de Jean Mongeard. Très coloré pour un pinot noir, ce vosne comble le nez d'épices, de poivre et de cassis. Le fût (dix-huit mois) demeure très présent. La patine viendra... Elégante, la bouche reste sur les mêmes sensations, y ajoutant un brin de violette et une pointe d'alcool en finale que la garde atténuera. Vin de forte extraction et qui doit impérativement mûrir quatre à cinq ans, voire plus, avant de passer à table comme l'y autorise sa constitution.

Coup de coeur dans notre édition 1995: une distinction très rarement décernée dans ce grand cru dont Henri Vincenot avait fait sa bouteille préférée. Forte extraction de couleur, d'où un vin cerise si noire qu'on peut difficilement en explorer la profondeur. La fraise en confiture et le grillé toasté ordonnent le bouquet tandis qu'en bouche, après une attaque soyeuse, la matière s'affirme, selon la mode des extractions fortes; deux années de garde permettront alors de définir sa durée de vie.

Domaine ayant un pied en Languedoc-Roussillon, longtemps dirigé par une figure de proue du vin de Bourgogne. Encore vif et ardent, ce 2001 est néanmoins assez équilibré sur des bases sérieuses. Le boisé est présent; les tanins pas trop agressifs sont d'une bonne persistance. L'élégance supplée un peu la structure, mais en fin de compte on ne s'en plaint pas. On l'aimera autant sur les volailles que sur les rôtis.

Cette famille plonge loin ses racines dans le vignoble bourguignon. On a ici affaire à des Orveaux (une partie est classée en grand cru, parmi les échézeaux) d'un rouge intense et brillant. Les arômes de cassis, de myrtille et de mûre, un peu musqués et épicés, annoncent une structure dotée de pas mal de mâche et de grain dans un contexte encore tannique, dense et mûr. L'attendre trois à huit ans.