AOC Cahors

Dans son écrin cerise violacé, cette cuvée issue exclusivement de malbec joue une symphonie aromatique: griotte, mûre, violette, sous-bois et le toasté né de l'élevage en fût de chêne. Flatteuse à l'attaque et riche en arômes, elle demande à s'arrondir avec le temps. Un joli potentiel.

L'étiquette vous laissera imaginer le vignoble et la jolie demeure quercynoise de Jean-Marie Sigaud. Grenat profond à reflets sombres, ce vin s'ouvre sur les fruits ponctués d'épices. L'extraction intense se traduit non seulement par l'expression aromatique, mais aussi par des tanins encore fermes qui doivent s'assagir.

Expression et harmonie caractérisent ce vin de teinte profonde, dont le nez complexe évoque le cassis, les épices et le toasté. Sa bouche puissante et charnue révèle beaucoup de sucrosité, preuve de la parfaite maîtrise de l'élevage sous bois. Les arômes de réglisse et de cacao confirment l'expressivité de cet Esprit. Souvenez-vous de son coup de coeur passé pour le millésime 2000. La cuvée Commandery 2002 (11 à 15 €) obtient une étoile pour sa concentration, mais elle demande un peu de patience.

Bien sûr, vingt et un mois de fût, il faut les digérer, mais cet Eclat est déjà bien dans la tradition. Une teinte cerise noire à reflets pourpres sert d'écrin aux arômes de fruits mûrs et de grillé. C'est un vin robuste, dont les tanins serrés traduisent bien le souhait du vigneron d'obtenir de la concentration. Quelques années de garde lui permettront de s'exprimer.

Il est rare que les cuvées d'Alain-Dominique Perrin ne se hissent pas au grand jury. Le Pigeonnier 2001 (plus de 76 €) a été jugé très réussi, de même que l'Expression de Grézette 2001 élevée en fût de chêne (5 à 8 €) qui demande un peu de patience. Mais la vedette revient à ce Château Lagrézette, intensément fruité et épicé. Des arômes que l'on retrouve dans une bouche équilibrée, soutenue par des tanins enrobés et veloutés. Belle matière, belle harmonie et, en toute logique, élégance.

Voici une cuvée qui exprime bien ses origines: 100 % cot, terroir argilo-calcaire, élevage en barrique. Habillée d'une robe violette aux reflets sombres, elle s'épanouit sur des arômes de fruits à l'alcool et des notes boisées (vanille), avec une pointe d'épices. La bouche est souple, élégante, chocolatée. Ce vin sera parfait dans deux ans. Le jury a également attribué une étoile à la Cuvée particulière 2002 (8 à 11 €), tout en fruits mûrs, à laquelle le tannat a donné de la charpente. A attendre.

Une Noble cuvée se doit de revêtir une robe pourpre intense du meilleur effet et de se parfumer d'agréables senteurs de fruits noirs, de groseille et de cacao. Celle-ci est concentrée, charnue, même si les tanins du chêne demandent à se fondre. Mais la bonne étoile ne brille pas que pour elle: le Divin Croisille 2002 (15 à 23 €) obtient la même note. Un élevage plus long a mis en valeur sa matière ronde et lui a donné une palette aromatique plus torréfiée.

Un 100 % cot... Une tulipe noire aux arômes complexes de griotte, de cassis, de vanille et de toasté. Marqué par le bois, certes ce vin l'est, mais il ne s'en montre pas moins harmonieux, épanoui sur le fruit. Décantez cette bouteille quatre heures avant de la servir si vous n'avez pas la patience de la garder en cave, puis présentez-la avec un foie gras poêlé. N'oubliez pas la cuvée principale Château Les Grauzils 2002 (5 à 8 €), qui n'a pas connu le bois: elle se montre flatteuse, avec des arômes de pruneau, de menthol et de réglisse. Une étoile.

Isabelle Rey-Auriat possède 17 ha de vignes à quelques kilomètres de la vieille ville de Puy-l'Evêque. Elle exporte pas moins de 60 % de sa production. Cette cuvée A séduira nombre d'amateurs (le millésime 2000 avait été coup de coeur). Son volume se pressent d'emblée au vu de la robe intense aux reflets noirs, puis à l'olfaction de ses arômes complexes de fruits rouges, de chocolat et de fumé. Des tanins bien extraits soutiennent sa matière charnue et remarquablement persistante. Un vin plein d'espoir.

Déjà remarquable dans le millésime 2001, la cuvée Prestige maintient son rang. Elle se montre envoûtante dans sa robe intense aux reflets cerise noire, très ouverte sur les fruits et un toasté flatteur qui témoigne d'un élevage bien maîtrisé. L'équilibre de la bouche a ravi le jury sensible aux tanins parfaitement enrobés qui assurent la longueur en préservant la finesse. Un beau potentiel.

Le premier contact avec la Quintessence de Jean-Luc Bouloumié est toujours fascinant. Sa couleur profonde et brillante invite à découvrir un vin longuement élevé, dominé par le cacao, la vanille, les épices et le cuir. La bouche, très concentrée et grasse, est encore dominée par l'héritage du chêne, mais le temps permettra à ce vin de s'exprimer pleinement. Un beau travail.

Elégance: un nom qui sied bien à cette cuvée cerise noire particulièrement gourmande. Le nez encore discret laisse paraître des notes de fruits noirs et des touches boisées, puis la bouche, cohérente, révèle sa charpente, avec des tanins encore un peu fermes en finale. La cuvée Ambroise de l'Her 2002 (5 à 8 €) bénéficie de 10 % de merlot en complément du cot et d'un élevage sous bois prolongé. Citée, elle demande du temps pour se fondre.

D'une jolie teinte cerise, ce cahors réjouit par son fruité et sa structure. Un nez bien typé de fruits noirs et d'épices, une bouche franche aux tanins enrobés qui confirme les arômes et s'enrichit de fruits cuits: voilà un vin d'équilibre qui accompagnera la cuisine régionale.

Né sur les hautes terrasses du Lot, cet Authentique semble bien ouvragé dans sa robe grenat violacé et brillant. Son nez mûr exhale des arômes de fruits confits et d'épices, puis la bouche y ajoute des notes boisées et des flaveurs de cacao. Quelques années de garde permettront au vin de se fondre.

100 % cot élevé en cuve, cela donne un vin rubis à reflets violacés, complexe dans ses arômes de fruits rouges, de groseille et de réglisse qui mettent en appétit. La bouche agréable, souple à l'attaque, bénéficie de tanins présents sans être envahissants. Une impresson d'équilibre se dégage de cette cuvée gourmande.

Si le Grand Coutale 2002 (11 à 15 €) obtient une étoile pour sa densité tannique, sa puissance et son grand potentiel aromatique, c'est le classique Clos La Coutale qui a eu la préférence. Rubis profond, il se montre très expressif par ses arômes de cerise, de prune, de compote, soulignés de toasté. Les tanins fins respectent la dominante fruitée de la matière.

C'est en 1830 que les premiers ceps furent plantés sur ce sol argilo-siliceux par Etienne Baldès. Aujourd'hui, Jean-Luc Baldès, en digne héritier, exploite de main de maître les 60 ha d'un seul tenant de ce clos. Rien à reprocher à cette cuvée dont tous les dégustateurs s'accordent à dire qu'elle est bien travaillée. Dans sa robe pourpre profond, elle affiche avec franchise ses arômes réglissés et empyreumatiques, tandis qu'en bouche elle enveloppe ses tanins fondus de flaveurs de cassis, de mûre et de notes rôties. Un ensemble équilibré, dans le respect du raisin. Le Clos Triguedina Prince Probus 2002 (15 à 23 €) est cité.

On a écrit des vins de François Pélissié qu'ils avaient du coffre. Ce 2002 ne fait pas exception. De sa robe pourpre à reflets sombres émanent des senteurs complexes de fruits mûrs et de fin boisé. La bouche révèle une mâche puissante, bien que l'attaque étonne par sa souplesse. La finale encore ferme invite l'amateur à patienter trois petites années avant de servir cette bouteille.

Coup de coeur dans le Guide 2002, le domaine Chevaliers d'Homs retrouve cette place convoitée aujourd'hui. Un cahors intense, rouge violacé, qui livre avec complexité des arômes de pruneau, de kirsch, de fumé et de fruits à l'alcool. Rond et opulent, il possède de la mâche tout en se montrant délicat. De l'équilibre, de la persistance et beaucoup d'avenir.

Souvent retenu pour sa cuvée boisée, le domaine de Cause est ici en vedette pour un vin de pur cot élevé en cuve. La robe est particulièrement sombre et le nez développe des arômes fruités de mûre et de cassis. Souple et équilibrée, la bouche ne manque pas de longueur. Pour des viandes grillées.