AOC Coteaux-varois-en-provence

La coopérative de Sainte-Baume, fondée en 1912, présente un 2005 resté remarquablement jeune. Sa robe est vive, à la corolle violacée et aux reflets bleutés. Le nez cerise est friand. La bouche réglissée se développe sur une puissance tannique généreuse mais de belle facture et finit sur une douceur élégante. Des notes de fumé, de grillé et de boisé, du volume, la cuvée de blanc Élevé en fût de chêne 2007, citée, devra vieillir encore deux ans.

Alliance de tradition et de modernité, ce domaine de 340 ha, dont 40 ha de vignes, est commandé par une bâtisse templière du XII e s., implantée sur des vestiges romains, et équipé d'un chai à la pointe de la technologie. Ce blanc pâle aux reflets verts dévoile un nez intense, riche de senteurs florales (buis, bourgeon de cassis). Le palais garde longtemps cette empreinte dense et charmeuse. Un ensemble élégant et expressif, à découvrir dès l'apéritif. Le rosé Les Abeillons 2007, fruité et harmonieux, est cité.

Des bâtiments abbatiaux du XVII e s. et un immense domaine (1 500 ha) dans le prolongement de la montagne Sainte-Victoire; un vignoble étendu (plus de 100 ha), des bois qui offrent aux visiteurs de multiples activités de plein air. Une ferme équestre, des bâtiments pour accueillir séminaires ou fêtes familiales, des gîtes. Ce rosé? Il assemble grenache et syrah, avec un appoint de cinsault et de cabernet. Un oeil pâle, des arômes de fruits rouges et d'agrumes, une expression harmonieuse et fine, une certaine longueur. Tout ce qu'il faut pour une cuisine méridionale d'été.

Patricia Ortelli, qui a acquis le domaine en 1990, en a fait une valeur sûre de l'appellation après avoir restructuré de fond en comble le vignoble. Elle signe un rosé mi-syrah mi-grenache. Derrière une tendre robe pastel environnée d'arômes floraux percent les agrumes. Cette vivacité citronnée s'affirme en bouche au sein d'un festival fruité et d'une rondeur goûteuse. De l'équilibre et de la longueur pour ce vin plein de nerf et de gaieté, qui devrait bien tenir dans le temps. Cité, le rouge cuvée Étoiles 2006 (23 à 30 €), dense et plein de promesses, devra attendre un an.

Acquis par la famille en 1876, cet important domaine (80 ha de vignes) s'est converti à l'agriculture biologique. Il était déjà mentionné dans la première édition du Guide. Cette année, un blanc et un rouge font jeu égal. Ce blanc choisit un registre fruité légèrement épicé: pêche, poire, pomelo agrémentent le nez et la bouche. Du gras, de la vivacité et une finale assez longue, sur la fraîcheur du pamplemousse, ajoutent au plaisir. Le rouge cuvée Batilde Philomène 2005 a connu le bois. Un vin bien typé, de structure moyenne.

Lassé de voyager en Perse, Amédée Jaubert s'installe en 1820 sur les terres familiales où il débute la culture de la vigne. Depuis 1991, Aurore Jaubert perpétue la tradition. Assemblage de grenache (50 %), de cinsault et de syrah, son rosé se montre flatteur par sa vivacité soulignée de notes de citron et de pamplemousse. Une fraîcheur qui appelle les crustacés et les fruits de mer. Cité, le blanc 2006, frais et bien construit, remplira le même office.

Ce vaste domaine (plus de 150 ha) a pris la suite d'une villa romaine. Son nom a changé plusieurs fois pour prendre finalement, après son rachat en 1999, celui d'une source proche. Commandé par une demeure du XVIII e s., le vignoble s'étend sur 22 ha. L'an dernier, un coup de coeur en blanc; aujourd'hui, un rouge d'une belle complexité, né de syrah (70 %) et de cabernet. Son nez riche mêle fruits secs, épices et pivoine; en bouche, rondeur et fraîcheur s'équilibrent sur un fond réglissé. À découvrir dès à présent, ou dans deux à trois ans. Une étoile également pour le rosé 2006, issu majoritairement de grenache. Un vin nerveux, gras, aromatique et long, qui pourra accompagner tout un repas.

Au XVII e s., c'était une magnanerie. Patrick Caternet a racheté le domaine (une soixantaine d'hectares) en 1996, a restauré l'ancienne bastide et converti au bio le vignoble (24 ha). Assemblage dominé par le grenache (80 %) avec un appoint de cinsault, son rosé puissant et agréable révèle des arômes de fruits rouges. Son naturel plutôt vif le fera apprécier sur des poissons cuisinés.

Les Guillanton ont racheté en 2000 les quelque 114 ha de terres, de prés et de bois pour y faire renaître la vigne et l'olivier selon les règles de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, 12 ha en production, et deux vins jugés très réussis (une étoile). D'une couleur profonde, ce rouge laisse parler la syrah (70 %), appuyée par le cabernet (30 %); il s'entoure de notes fruitées, un peu animales et épicées. Sa bonne matière est soutenue par une trame de tanins bien enrobés aux flaveurs de fruits rouges réglissés. Déjà agréable, il peut tenir deux à trois ans. Le blanc 2006 (90 % de rolle) traduit un élevage en fût bien maîtrisé, avec ses arômes d'agrumes, de miel, de fruits secs et de boisé vanillé. Il accompagnera tout un repas, jusqu'au tiramisu du dessert.

Établi à Correns, le château Miraval (30 ha de vignes) contribue à la réputation de la commune, qui se flatte d'être le premier village bio de France. Dans le verre, le rolle élevé six mois en fût se pare de reflets verts; il intrigue par son nez frais, minéral, un rien iodé. Au palais, il dévoile un équilibre plus classique, des agrumes (citron vert), de la mangue. À essayer sur une salade de poulpe.

Première vinification pour Didier Grasso, qui a pris en 2005 les commandes de cette propriété créée sous le règne de Louis XIV et acquise en 1911 par sa famille: 47 ha de terres, 26 ha de vignes et une cave de vinification flambant neuve, inaugurée pour ce 2005. Le carignan et le cabernet à parité épaulent la syrah (50 %) dans ce vin rouge qui, sans chercher à en imposer, vise le plaisir et l'obtient, par la rondeur, le fondu des tanins. Les arômes? Cassis en bourgeon, une touche végétale, un côté épicé. Des débuts encourageants.

La bastide de Saint-Julien, lieu de villégiature et source de revenus agricoles pour de nobles habitants d'Aix, remonte au XVII e s. Depuis 1992, la famille Garrassin a métamorphosé le domaine. Elle a replanté 27 ha de vignes, construit un chai de vinification moderne d'où est sorti ce vin blanc, assemblage de rolle (75 %) et de grenache. Un vin qui accroche quelques reflets verts à sa robe pâle et laisse un sillage aromatique persistant de fruits à chair blanche et d'acacia. D'une fraîcheur aérienne, une bouteille flatteuse, tout en finesse, à apprécier sous la tonnelle.

Assemblage de sémillon (40 %), de rolle et d'ugni blanc, ce blanc aux reflets verts offre au nez comme en bouche la fraîcheur et les arômes des agrumes. Ample et élégant, insistant en finale sur le citron et le pamplemousse, il ouvre quelques perspectives de garde. Élevé dix-huit mois en foudre, le rouge cuvée T 2004 (11 à 15 €) peut déjà s'apprécier pour sa richesse fruitée et épicée et pour son équilibre. Ses tanins autorisent aussi une petite garde.

Au XI e s., une chartreuse; en 1708, la terre noble d'un ambassadeur de Louis XIV devenu seigneur de Cancerilles. Le domaine s'est ouvert au tourisme et propose le gîte et le couvert, voire des tablées vigneronnes. On pourra y découvrir ce vin rouge, fils du grenache (40 %), de la syrah et du cabernet-sauvignon et reflet d'un élevage bien maîtrisé. Ses parfums de fruits mûrs et compotés s'agrémentent de nuances de vanille et de noix de coco léguées par un séjour de deux ans en fût. En bouche se révèle une belle matière, équilibrée entre rondeur et vivacité. La finale achève de mettre en confiance: le vin est bien structuré. Il sera parfait dans un an.

Plus de 100 ha pour ce vignoble planté sur un sol de cailloutis calcaire et étagé en restanques, enserré dans une propriété de plus de 1 000 ha, peuplée de pins, de chênes et d'une riche végétation méditerranéenne pleine de senteurs. Le rolle (70 %) et l'ugni blanc composent ce vin blanc fin et délicat, dont la fraîcheur est soulignée de notes de fleurs blanches et de touches minérales. Simple mais très bien équilibré, l'ensemble trouvera sa place à l'apéritif ou sur des entrées fraîches comme une terrine de légumes.

Un caveau du XII e s., un vignoble dont l'origine se perd dans la nuit des temps: 1772? Le III e s. av. J.-C., lorsque Hannibal et ses éléphants marchaient sur Rome en piétinant, à ce que l'on raconte, les ceps du domaine? Sur l'étiquette, un pachyderme doré, mais regardez bien le nom de la cuvée: ces Carthaginois sont matière à plaisanterie. En revanche, l'environnement est ici pris au sérieux: les 29 ha du domaine sont cultivés en bio. Le cinsault (60 %) épouse le grenache dans ce rosé à la robe claire et lumineuse. Aucune lourdeur ici, une marche vive, une pointe de chaleur même. Une fraîcheur minérale et du fruit frais. En finale, une touche tannique. Pourquoi pas une tourte aux poivrons?

La vigne pousse ici sur des coteaux aux sols caillouteux, argilo-calcaires. Adossées à la montagne de la Loube couverte de forêt, exposées plein sud, ces pentes sont bien abritées et offrent à la vigne un microclimat propice: les Chaberts figurent souvent parmi les premières propriétés à commencer leurs vendanges. Ils ont collectionné cinq coups de coeur dans les trois couleurs. Ce blanc 2006, assemblage de rolle et de sémillon, offre un nez expressif mêlant les agrumes, la pêche et la banane à des fragrances de rose. Une fraîcheur paisible se conjugue à la rondeur dans un bel équilibre et un plaisant retour du fruit marque la finale persistante. Une étoile brille aussi pour le rosé cuvée Prestige 2006.

Lucie Moutonnet vinifie les vignes que vendangeait son arrière-grand-mère. Son père a racheté le vignoble en 1977 (11 ha aujourd'hui) et elle-même a créé la cave lorsqu'elle en a pris les commandes en 2001. Mi-grenache, mi-cinsault, son rosé est si pâle qu'il montre des reflets argentés. Le nez complexe évolue de l'ananas à la framboise, avec des touches de poivre. Le vin insiste en bouche, ample, harmonieux et persistant. De la richesse et de la classe. Cité, le blanc 2006, assemblage à parts égales de rolle, de grenache et d'ugni blanc, exprime les agrumes dans une belle fraîcheur.

Cette exploitation familiale située au pied de la montagne de la Loube a été fondée au début du XX e s. Jean-Louis Baude, aux commandes depuis 1994, a construit la cave, rénovée en 2006. Aujourd'hui, les 31 ha de vignes sont conduits en agriculture biologique. Bâti sur le grenache (75 %), avec un appoint de syrah et de rolle (un cépage blanc), ce rosé retient l'attention par sa robe rose pâle cristalline. Son expression florale est délicate, en harmonie avec la bouche équilibrée et fine. Un ensemble aérien.

Commandée par une demeure du XVIII e s., cette propriété porte le nom d'une source située sur le domaine. Le grenache, majoritaire, se fait complice de la syrah et s'adjoint un soupçon de rolle pour donner un rosé couleur corail aux parfums de fraise et de fruits exotiques. Fraîche sans être mordante, la bouche persiste sur les arômes exotiques perçus au nez. À partager autour de tapas et d'entrées fraîches.