AOC Saint-véran

Ce saint-véran né sur sol argilo-calcaire apparaît dans une robe jaune d'or intense à reflets bronze. Il a séjourné en fût de chêne et en garde encore l'empreinte au nez. Citronnée et acidulée, la bouche se révèle ample et généreuse en finale. Un vin souple et riche à garder encore une année en cave avant de l'associer à une fricassée de cuisses de grenouilles.

La vigne de chardonnay, plantée sur les éboulis calcaires par le grand-père de l'actuelle propriétaire dans les années 1930, bénéficie d'une exposition plein sud. Il en résulte un 2006 brillant et limpide, à la robe or jaune nuancée de vert, au nez complexe associant le tilleul, la fleur d'acacia et la verveine. Le fruit arrive en bouche (abricot et pêche de vigne) accompagné d'une matière qui ne manque ni de densité ni d'équilibre. À servir dès maintenant ou à garder une à deux années.

Un domaine, accueillant et sympathique, situé à Davayé entre les deux roches. Il propose un 2005 dont le potentiel se révèle peu à peu. Or clair à reflets verts, ce vin possède un premier nez vif, puis s'ouvre sur les arômes typiques du saint-véran: la minéralité, les fleurs blanches et les fruits secs. L'équilibre gustatif se fait entre l'acidité et le gras, avec une bonne longueur. L'ensemble se bonifiera avec deux ou trois ans de garde et accompagnera un fromage de chèvre.

Exposé plein sud, sur un léger coteau argilo-calcaire du quaternaire, un chardonnay de situation très précoce a donné un 2005 mûr et typé qui devrait bien évoluer. Or pâle, c'est un vin qui s'ouvre à l'agitation sur des notes fruitées: ananas, pamplemousse et pêche blanche. La bouche, d'attaque fraîche et citronnée, évolue sur le gras et la rondeur. Promu à un bel avenir, ce saint-véran accompagnera des quenelles de brochet dans un à deux ans.

Créé en 1985 par Jean-Luc Terrier et Christian Collovray, ce domaine tient son nom de sa situation géographique, entre la fameuse Roche de Solutré et celle, beaucoup moins connue, de Vergisson. En 1991, afin de diversifier leur gamme, ces derniers créent une activité de négoce. Deux vins ont retenu l'attention du jury. Les Rives de Longsault 2005 (11 à 15 €), encore sur la réserve à ce jour, sont citées. Les Cras, vêtus d'une robe or vert brillante, possèdent un nez complexe mariant la minéralité du terroir au boisé de l'élevage. La bouche, encore marquée par le fût, est puissante et longue. On oubliera cette bouteille une année en cave pour lui permettre d'exprimer pleinement son potentiel.

Implantés sur une parcelle argilo-calcaire orientée plein sud, de vieux ceps de chardonnay (soixante-dix ans) ont donné naissance à des raisins dorés de haute qualité. Les élèves du lycée viticole, sous la houlette du maître de chai, ont su, durant toute une année, transformer le jus du raisin en nectar grâce notamment à un long élevage sur lies fines avec bâtonnage. Le nez de fleurs blanches se fait discret. La bouche, plus expressive, se montre ronde et harmonieuse avec ses saveurs fruitées et minérales. Un vin équilibré que l'on conservera quelques années en cave avant de le servir sur un poulet à la crème.

Ce domaine familial situé dans la partie méridionale de l'appellation, à la frontière du Beaujolais et du Mâconnais, exploite aujourd'hui 11 ha de chardonnay et de gamay. Une étoile vient saluer ce 2006, qui s'habille d'or et séduit par un nez de type variétal: agrumes, fleurs blanches et fruits. Après une attaque franche, on découvre une bouche structurée et fraîche, aux arômes minéraux. Il chardonne bien, conclut un dégustateur. À réserver à un poisson blanc juste poêlé.

Ce saint-véran sélectionné par un négociant-éleveur de Beaune est originaire de Davayé, un des hauts lieux de l'appellation aux superbes coteaux argilo-calcaires. Habillé d'or, orné de reflets vert tendre, ce 2005, d'abord sur la réserve, dévoile ensuite d'étonnants arômes de fenouil et d'anis. Ample, puissante et bien typée, la bouche révèle de la minéralité sur un fond d'agrumes (orange). La finale est agréable et de bonne longueur. La structure de ce vin lui autorise un vieillissement de deux à trois ans.

Élégant dans sa présentation, avec sa robe or limpide, ce 2005 flatte le nez par ses arômes intenses de pain grillé et de café. Son palais plein et chaleureux possède un remarquable équilibre gras-acidité. Le côté toasté du fût accompagne agréablement le vin même si, à ce jour, il le domine encore. Une année de garde est préconisée pour une meilleure harmonie. Une Vieille Vigne qui ne manque ni de charme, ni de puissance, et que l'on servira sur des plats riches.

Établie dans un ancien moulin à huile, cette maison familiale de négoce s'est forgé un nom par son savoir-faire unique, la prédisposant à ne commercialiser que des vins haut de gamme. Très rigoureux sur la qualité des achats de raisins, Jean-Pierre et Michel Auvigue ont sélectionné cette cuvée au lieu-dit Les Chênes. D'un or franc à reflets vert pâle, ce vin subjugue par la complexité de sa palette aromatique qui rappelle une corbeille de fruits frais: ananas, pamplemousse, pêche blanche. La bouche ample et souple retrouve les arômes du nez avant une longue finale citronnée et florale. Profitez-en dès aujourd'hui avec des saint-jacques poêlées.

Or brillant dans le verre, ce 2005 présente un premier nez intense d'agrumes et de fleurs blanches. Après aération, il s'ouvre sur des notes briochées et minérales. Au palais, on découvre tout d'abord de la rondeur et du gras, puis intervient une pointe d'acidité et de minéralité qui lui confère de la fraîcheur et de la longueur. Joli vin, encore un peu tendu et droit, mais qui devrait exploser dans quelques années, conclut une dégustatrice.

Malgré son jeune âge, cette vigne de chardonnay (plantée en 1997) a donné un 2005 remarquable. De la robe jaune clair à reflets dorés s'échappent de fins arômes citronnés, floraux et minéraux. La bouche harmonieuse est bien structurée: elle possède du gras, de l'ampleur et une minéralité finale qui lui assure une grande fraîcheur. Un vin subtil et élégant que l'on réservera à des mets délicats tels qu'un brochet au beurre blanc.

Deux vins de ce domaine ont retenu l'attention du jury. Les Mûres 2005 (15 à 23 €) reçoivent une citation; encore fermées, elles ont tous les atouts pour s'affirmer pleinement dans deux à trois ans. La dégustation de la cuvée Prestige révèle une robe claire à reflets dorés, un nez puissant de pêche blanche et de brioche, bien soutenu par la minéralité du terroir. La bouche ample et ronde réalise un remarquable équilibre gras-acidité et offre une finale faite d'agrumes et de silex. Une bouteille très minérale qu'il faudra attendre un an ou deux avant de la servir sur des crustacés.

Une vieille vigne de chardonnay a produit cette cuvée Prestige qui s'affiche en doré: des enluminures sur l'étiquette et des reflets dans sa robe. Elle mêle au bouquet la brioche, la pêche blanche et le chèvrefeuille. Velouté, son palais est chaleureux mais bien équilibré par une vivacité très présente tout au long de la dégustation. Quelques notes miellées annoncent sa maturité. À boire dès cet automne sur un poisson goûteux, par exemple des filets de rougets.

Antonin Rodet crée la maison de négoce en 1875, puis, avec son gendre le marquis de Juennes, il acquiert de nombreuses propriétés bourguignonnes. En 2006, si les hommes ont changé, l'esprit de la maison demeure. Sélectionné avec soin par Nadine Gublin, la célèbre oenologue de la maison, ce saint-véran vous séduira. Or blanc cristallin, il est élégant, notamment grâce à ses fines notes florales et minérales et à sa belle construction. On retrouve au palais les fleurs blanches accompagnées de notes d'agrumes. Franc et vif, un vin à servir sur des coquillages.

Devenue incontournable en Mâconnais, cette petite structure de négoce propose maintenant une cuvée de saint-véran. Celle-ci, issue d'achat de raisins contractualisé au moment de la taille de la vigne, permet aux deux frères Bret de garder la maîtrise du processus d'élaboration. Une cueillette manuelle, un pressurage lent et un élevage sous bois d'un an fait le reste. Or pâle mais brillant, le nez frais et agréable marqué par le chêne du fût, ce vin harmonieux possède une matière dense dans laquelle on distingue des arômes de pain d'épice et de noisette grillée. Encore sous l'emprise du bois, il gagnera à être attendu deux à trois ans afin que l'ensemble s'harmonise.

Cette propriété viticole créée au XIV e s. a changé de nombreuses fois de mains. Depuis 1999, les nouveaux propriétaires s'emploient à lui rendre sa notoriété et son éclat d'antan, notamment en améliorant la qualité des vins produits, alliant pour cela traditions locales, nouvelles technologies et respect de l'environnement. Premium est la cuvée haut de gamme du château Chasselas, issue de vieux chardonnay (cinquante ans d'âge). Habillée de jaune d'or intense, elle livre une matière puissante encore marquée, pour l'heure, par l'apport boisé de l'élevage. D'abord discret, le nez s'ouvre ensuite sur des notes vanillées et beurrées. Ces mêmes arômes se retrouvent dans une finale persistante. Un vin apte à une garde de deux ans.

En janvier 2005, tous les vins produits par ce domaine ont été dégustés par la Marine française, au large du cap Horn! Ont-ils été appréciés? L'histoire ne le dit pas; ce qui est sûr, c'est que le jury, lui, a été séduit. Jaune à reflets or vert, cet Or des Chailloux sent bon le citron vert et la minéralité du terroir qui l'a vu naître. Il se développe avec fraîcheur, dans le même registre aromatique, avant de s'achever sur une légère amertume. Ce vin peut déjà être apprécié sur un tartare de thon frais.

La famille Bernard exploite à Leynes depuis 1803 un vignoble de gamay et de chardonnay. D'immenses caves voûtées abritent les pièces bourguignonnes (228 l), récipients dans lesquels ces deux cuvées ont été élevées, durant une année. Si la cuvée Les Spires 2004 (11 à 15 €) en garde encore une empreinte marquée, la cuvée Vieilles Vignes a déjà bien digéré son bois. Elle exhale de nombreux effluves fruités (raisin mûr, pêche de vigne) et vanillés. Le palais assez gras apprécie la pointe citronnée de la longue finale. À déguster dans un an sur un fromage de chèvre affiné.

Frédéric Girard est un nouveau venu dans le Guide. Son grand-père, propriétaire en 1920 du Café de Flore à Paris, a acheté alors ce domaine qu'il a repris en 2003, sortant de la cave coopérative. Voici son deuxième millésime, à la robe jaune d'or soutenue. Le nez séduit par ses flaveurs de mirabelle et de nougat glacé dans un environnement beurré et fruité. On découvre ensuite un palais riche et équilibré qui s'étire longuement sur une finale citronnée. Un vin de gastronomie qui exprimera sa plénitude d'ici deux à trois ans.