Henri de Villamont

Ce 1er cru borde le finage de Santenay. Le nez, élégant, associe les agrumes, l'amande grillée et l'aubépine. Une attaque ferme et fraîche prélude à une bouche ronde et dense, dynamisée par un trait de pamplemousse en finale. Harmonieux, élégant et déjà très séduisant.

Une cuvée qui rappelle que ce terroir est capable de donner des vins d'une belle élégance. Elle s'ouvre sur des notes délicates de fruits rouges frais et de violette. Une subtilité qui s'accompagne de touches épicées: clou de girofle, poivre, réglisse. Après une attaque franche et précise se dévoile une texture soyeuse et gourmande qui vient flatter le palais, épaulée par de fins tanins.

Ces Belles filles s'étaient déjà distinguées l'an passé en obtenant 2étoiles. Elles reviennent en bonne forme avec ce 2019 ouvert sur des arômes suaves et gourmands de framboise et de fraise mûres, prolongés par une bouche bien équilibrée entre gras et acidité, tanins ronds et fin boisé.

noisette, poire et craie, le nez se fait charmeur. Du charme aussi en bouche avec du volume, de la rondeur, un bon fruité et une juste acidité en soutien.

Quand volume rime avec qualité. Ce savigny a connu une cuvaison de 25jours qui lui confère une belle robe rubis profond. Les fruits rouges et noirs composent une aromatique engageante et franche, relayée par une bouche équilibrée, qui conjugue la rondeur généreuse propre au millésime et une fine fraîcheur acidulée, le tout adossé à des tanins bien en place.

On raconte que ce sont des jeunes (et sans doute jolies) femmes venues d'un couvent près de Changey, au-dessus de Pernand, qui auraient conduit les habitants à nommer ce lieu ainsi, plus exactement Sous le Bois de Noël et Belles Filles. Les étiquettes ne conservent généralement que la deuxième partie, on comprend aisément pourquoi… Dans le verre, un village au nez fruité et élégant de cerise fraîche et de cassis, à la bouche dense, volumineuse, bien structurée et longue. Une bouteille qui vieillira sans crainte.

de la gourmandise dans les notes toastées et briochées du bouquet, comme au palais, où l'on découvre un vin riche et rond, dynamisé par une belle finale minérale.

Ce 1ercru en robe pourpre soutenu libère des arômes de cassis confit sur un léger fond boisé. En bouche, il se montre puissant et solidement structuré. Un savigny de caractère, bâti pour la garde.

D'un abord subtil, sur des notes fraîches et élégantes, le nez prend de l'intensité à l'aération et développe des arômes de cerise compotée. Généreuse et souple, la bouche se distingue par sa grande longueur. Les tanins sont habillés d'un boisé d'un beau raffinement. Quelques années de garde lui seront profitables.

un 1er cru au nez (dominante boisée), plus expressif en bouche (cassis), avec des tanins fermes en soutien.

Une cuvée d'une bonne longueur et d'une agréable gourmandise. Une petite pointe de raideur relative à un boisé encore à fondre se fait certes sentir, mais la complexité et la richesse de l'ensemble l'emportent.

Des reflets brillants parcourent la robe dorée de ce 2017. Le nez s'exprime, d'abord timidement, sur des notes florales rappelant l'acacia et l'aubépine avant de dévoiler des nuances plus chaleureuses de mirabelle, d'ananas confit et de poivre. L'attaque se fait perlante, puis un déferlement fruité envahit le palais, rond et soyeux. Un beau vin racé et puissant.

Un climat situé au centre de l'appellation, face à la combe qui rythme la Côte, un secteur assis en majorité sur du calcaire de Comblanchien. La terre est maigre et c'est le caractère élégant qui l'emporte dans les vins; ce que confirme ce 2015 au nez fin de cassis et d'épices, au palais riche et généreux, mais avec une pointe de vivacité qui lui donne un bel équilibre. Un bon compromis entre la finesse des chambolle et la chaleur du millésime.

Les Feusselottes est un climat immanquable pour qui visite la Côte de Nuits. Il est situé juste en dessous du village de Chambolle-Musigny. La maison produit ici l'un de ses 1ers crus les plus prestigieux, à partir d'une parcelle de 80ares. Le nez se montre raffiné, sur des notes de cerise et de cassis. La bouche s'affirme dans la souplesse et la rondeur, autour de tanins fins.

Le nez, discret, conjugue des senteurs d'agrumes et de poire sur un léger fond boisé. La bouche est souple, ronde, assez consistante, soulignée par une fraîcheur bien dosée. Jolie finale poivrée.

Une cuvée issue d'un vignoble de 16ares qui a connu un élevage de quinze mois en fût. Le nez, assez discret de prime abord, laisse percevoir à l'agitation des notes de fruits rouges, de cassis et surtout d'épices (poivre, clou de girofle). Le palais attaque en finesse et en fraîcheur avant de montrer les muscles, autour de tanins stricts et serrés. Un grand cru sévère et rectiligne pour l'heure, que le temps apprivoisera.

Le nez, à dominante épicée, propose aussi des notes de fruits rouges confiturés. En bouche, on découvre un chambolle chaleureux et solidement bâti, où les tanins affirment volontiers leur présence. Une finale réglissée conclut agréablement la dégustation.

Ce village confidentiel libère des senteurs de tilleul, de fruits blancs mûrs, de noisette et de grillé. En bouche, il offre un bon équilibre entre acidité et rondeur, mais doit encore digérer son élevage en fût.

À l'intérieur des 13,54ha des Guettes se trouve un clos exploité par plusieurs producteurs; 1,91ha pour cette maison, à l'origine d'un vin équilibré, au fruité net (groseille, framboise), gras et solidement structuré.

Cette maison installée depuis 1880 à Savigny est entrée en 2006 dans le giron du groupe suisse Schenk, aujourd'hui dédié exclusivement au vignoble bourguignon. Elle propose avec ces Vermots – lieu-dit dédié aux deux cépages et longeant le Rhoin, le ruisseau local – un vin élégant dans sa robe or pâle aux reflets verts. Camomille et fruits secs (noisette, amande) composent un bouquet avenant et délicat relayé par une bouche fine et fraîche. Un savigny gracieux, à déguster aujourd'hui ou dans deux ans sur une truite aux amandes.

Ce négociant, installé depuis 1984 à Savigny-lès-Beaune dans une cuverie de 1880 (mais à l'intérieur modernisé), propose une cuvée or pâle et limpide qui dévoile d'agréables senteurs de fruits frais et de fleurs des haies. La bouche offre une matière consistante, un fruité expressif souligné par un boisé fin et par une nervosité de bon aloi. À découvrir dès l'automne sur un tajine de poisson.

Ce négoce installé à Savigny-lès-Beaune réussit particulièrement bien cette cuvée de chambolle, sélectionnée chaque année ou presque dans le Guide, coup de coeur sur le millésime 2007. Né sur une parcelle de 27 ares, le 2009 se présente dans une robe carmin, offrant un nez acidulé de cassis, de groseille et de griotte et une bouche friande, ronde et gracieuse. À garder quatre ans.

Cette maison, entrée en 1964 dans le giron du groupe Schenk, possède depuis les années 1880 une imposante cuverie à Savigny. Elle signe un village blanc au très joli nez, aromatique et complexe: on y respire les fleurs blanches, les agrumes, l'ananas et des notes plus suaves de pêche et de miel, sans oublier une touche minérale. Sa matière très ronde et suave est tendue par une fraîcheur légèrement iodée. Le boisé s'exprime à travers des notes de noisette grillée. Déjà harmonieux, ce chardonnay peut se déguster dès cet hiver, mais il pourra aussi être conservé une paire d'années. Bel accord avec une aumônière au fromage de Cîteaux.

Dans le giron du groupe familial suisse Schenk depuis 1964, ce domaine exploite une parcelle de 23 ares sur le grand cru. Le nez mêle les fruits rouges légèrement compotés à des notes fumées et toastées. Dans la même ligne aromatique, la bouche se révèle solidement structurée et même un peu sévère en finale, bien dans le style Renardes réputé rugueux et impétueux. À attendre au moins trois à cinq ans.

Cette maison, propriété du groupe helvétique Schenk depuis 1964, propose un blanc 2009 limpide et brillant dans sa robe dorée aux reflets verts. Le nez intense, évoque les agrumes, citron en tête. À l'unisson, la bouche se révèle vive, ferme et tonique. Une bouteille à déguster dans les deux ans sur un poisson grillé.

Produisant également en Côte de Nuits, cette maison, propriété du groupe Schenk, est installée à Savigny depuis 1880. De sa cuverie imposante sont sortis deux savigny également notés. Petit avantage toutefois à ce 1 er  cru couleur pourpre, qui sent bon le cassis, la cerise et la mûre, tendre et soyeux en bouche. Accords gourmands en perspective avec des crépinettes de perdreau ou avec un râble de lapin. La cuvée 2009 rouge Village (15 à 20 €) décroche une étoile pour ses parfums de fruits rouges et noirs légèrement vanillés, sa matière ronde et boisée; «un style assez moderne», précise un juré. Deux à trois ans d'attente l'affineront.

La maison a récolté dès le 10 septembre les raisins de cette vigne, probablement dans le but de conserver une bonne acidité au vin. Mission accomplie avec ce nuits à la robe rubis intense, au nez de cassis frais, de griotte et de groseille, accompagné d'une pointe de boisé. La bouche est vive, tenue par des tanins fermes mais prometteurs. À servir dans quatre ans sur un rosbif saignant.

Aujourd'hui dans le giron du groupe Schenk, cette maison possède des vignes en Côte de Nuits et à Savigny, mais c'est dans cette dernière commune qu'elle vinifie ses vins grâce à une imposante cuverie construite en 1880, visible de l'autoroute. Or clair brillant, son savigny blanc exprime d'originales notes de thé à côté des parfums classiques du chardonnay (fleurs, agrumes et fruits blancs). La bouche? Un juré enthousiaste évoque "une entrée par une porte cochère au gabarit impressionnant". Moins emphatiques, les autres soulignent son attaque ronde, son équilibre et sa longueur. À déboucher maintenant ou dans deux à trois ans. Cité, le rouge Le Village 2008 est harmonieux dans un style charpenté, et ses jeunes tanins appellent au moins deux ans de garde; il vous régalera avec un brie de Meaux.

De ce secteur limitrophe des Vireuils Dessous de Meursault, cette maison de négoce a tiré un chardonnay des plus méritants. Une robe claire, or vert brillant, un nez de fleurs blanches et de miel qui rappelle l'AOC voisine. Une matière puissante assise sur un boisé vanillé, qui persiste longuement sur la fraîcheur des agrumes. «Au niveau d'un premier cru», conclut un juré; «à boire pour le plaisir», s'enthousiasme un autre. Une bien belle étoile...

La robe est rubis soutenu. Le nez offre avec une belle intensité des notes de bourgeon de cassis et de boisé toasté, relevées d'une pointe d'épices. La bouche est structurée aujourd'hui par les tanins du chêne, mais on devine derrière cette austérité une matière suffisamment riche et mûre pour reprendre le dessus d'ici trois à cinq ans.

Voisin des Sentiers, le climat Les Baudes est lui aussi situé sous les Bonnes-Mares. Le vin présente une robe rubis, un nez de fruits noirs et de cerise et une bouche à la chair élégante, soutenue par des tanins soyeux. À découvrir dans deux ou trois ans.

Le seigneur de Villamont, chevalier de l'Ordre de Jérusalem (XVI-XVII e s.) fut un grand voyageur avant de venir s'installer à Savigny, village dont une grande part des vignes appartenait à l'Ordre. Trois siècles après, la maison est toujours ici... Cerise noire à l'oeil, framboise et cassis au nez, ce 1 er  cru joue d'entrée la carte du fruit. Petite note animale, un peu sauvage en complément, pas désagréable. Au palais, les tanins bien présents ne masquent pas la chair gourmande, mais la soutiennent d'une pointe boisée. Un vin au bon potentiel, à laisser quatre ou cinq ans en cave, puis à servir sur un effeuillé de queue de boeuf aux airelles.

La robe brillante et profonde, éclatante et limpide, rejoue dans le verre Le Rouge et le Noir. Stendhal situe d'ailleurs au château de Vergy, à quelques kilomètres d'ici, plusieurs scènes majeures de l'histoire... Le nez bien fondu marie le moka (douze mois en fût) et le fruit noir. En bouche, l'équilibre est assuré entre des tanins boisés et une chair chaleureuse d'une grande persistance. Un vin harmonieux à attendre deux ou trois ans encore. Henri de Villamont a été créé à Savigny dans les bâtiments et caves Léonce Bocquet par le groupe suisse Schenk, négociant mais aussi propriétaire comme ici.

Les Baudes, nous voici près des Bonnes-Mares. Tout près... Henri de Villamont est un personnage imaginaire, créé quand le groupe suisse Schenk s'est implanté à Savigny dans l'ancienne demeure de Léonce Bocquet. Robe d'un élégant rouge foncé, nez réglissé assez puissant, bouche faite d'un rien de fermeté mais sachant rester correcte: les éléments sont réunis pour faire de ce 2005 un bon moment de dégustation d'ici quelques années.

De nos jours, filiale du groupe helvétique Schenk. La maison Henri de Villamont s'est développée à Savigny, dans l'ancienne propriété de Léonce Bocquet, celui-là même qui sauva le château du Clos de Vougeot et est enterré là. Ce 2004 s'affirme comme un digne représentant de son appellation et de son millésime. Son nez intense et complexe joue sur les notes de fruits rouges et noirs, et le boisé vanillé. Passée l'attaque franche, on découvre une matière ronde et élégante, aux tanins fins et fondus. Longue finale sur la fraîcheur. À garder encore deux ou trois ans en cave. À découvrir également, Le village rouge 2005 (11 à 15 €), cité.

Une maison sous pavillon helvétique depuis les années 1960 (groupe Schenk). Les Hautès ou Hautés (voilà une question bourguignonne d'accent qui peut occuper la conversation), mais pas Les Hautes, d'une suprématie plus évidente. On est ici en bordure de Meursault. Intense à l'oeil et au nez (pamplemousse et coing, joli mariage en blanc), ce 2005 ne joue pas d'un coup tous ses atouts. Le départ est juste, la finale plus modeste. Il vit sur son petit nuage. À partager dès maintenant.

Filiale bourguignonne du groupe suisse Schenk fondée durant les années 1960, Henri de Villamont (ce nom fut alors inventé) occupe les belles installations de Léonce Becquet à Savigny. Ouvert sur le fruit rouge confit, d'une robe fortement colorée, un nuits au tempérament tannique. De la mâche! Sans doute doit-il vieillir un peu (deux à trois ans), mais déjà sa longueur est appréciée, de même que son honnêteté.

Henri de Villamont est une filiale du groupe suisse Schenk. Négociant-éleveur, mais il s'agit ici d'un vin du domaine, qui joue la carte de l'intensité tout au long de la dégustation. Robe grenat foncé aux nuances violettes. Nez expressif où les fruits rouges et noirs se mêlent à un boisé grillé agréable. Bouche charpentée offrant équilibre, complexité et richesse aromatique. Finesse et ampleur, un très beau chambolle 1 er  cru. À découvrir également, le village 2004 (15 à 23 €) qui décroche une étoile.

Ce saint-véran sélectionné par un négociant-éleveur de Beaune est originaire de Davayé, un des hauts lieux de l'appellation aux superbes coteaux argilo-calcaires. Habillé d'or, orné de reflets vert tendre, ce 2005, d'abord sur la réserve, dévoile ensuite d'étonnants arômes de fenouil et d'anis. Ample, puissante et bien typée, la bouche révèle de la minéralité sur un fond d'agrumes (orange). La finale est agréable et de bonne longueur. La structure de ce vin lui autorise un vieillissement de deux à trois ans.

Filiale bourguignonne du groupe Schenk, en Suisse, qui possédait d'immenses vignobles en Algérie, Henri de Villamont s'est développé à partir des années 1960 dans l'ancienne propriété Léonce Bocquet à Savigny. Ces 43 a 49 ca proviennent du domaine Grivelet-Modot. Cerise noire violacée, un vin aux arômes concentrés et complexes, dès lors que la porte s'ouvre (il faut sonner un peu). Plus puissant que fin, sans dureté tannique, équilibré dans son acidité, il est bien sûr trop jeune pour concourir à l'agrégation, mais quelle vinification! Produit sûr dans le temps.

Henri de Villamont est une des marques phares de Schenk, grand groupe suisse de distribution de vins avec notamment 204 millions de cols vendus en 2005. Il possède également une unité de vinification à proximité de Beaune. C'est là qu'a été vinifié, élevé et conditionné ce 2004, originaire de Solutré-Pouilly. Éclatant dans sa parure dorée, il livre d'emblée de puissantes notes briochées puis florales (chèvrefeuille), dans un écrin boisé. La bouche se montre douce et ronde en attaque, puis s'équilibre par une bonne présence acide. L'élégance et la fraîcheur caractérisent la fin de bouche.

Maison créée il y a plusieurs décennies par le groupe Schenk sous pavillon helvétique. Rubis brillant, légèrement mauve, le 2003 a le nez séveux puis fruité (cassis). L'aération le conforte dans ses convictions. Belle attaque vineuse débouchant sur un milieu de bouche assez dur et tannique. Forte impression d'acidité en finale due sans doute à la vinification plus qu'au millésime. Tout bien pesé, c'est un vrai bourgogne.

Maison sous pavillon helvétique (le groupe Schenk à Rolle), Henri de Villamont appartient maintenant à la noblesse de la Côte quand bien même ce personnage n'aurait jamais existé. Noblesse de robe: cet or pâle à reflets émeraude. Noblesse des sentiments nourris ici par la pêche et la brioche. Noblesse de naissance car on rencontre au palais la douceur élégante, la richesse épicée, l'esprit vif de l'homme de cour. Ce 2003 mérite toutefois un peu de repos avant de s'exprimer pleinement.

Robe claire, limpide et parfums de fruits frais: l'entrée en matière laisse une impression agréable. Assez boisée, les tanins enrobés, la bouche vit en harmonie avec de bonnes promesses de dégustation dans l'année qui vient. Henri de Villamont est une filiale du groupe suisse Schenk, installée dans l'ancienne propriété Léonce Bocquet à Savigny.

Henri de Villamont (filiale du groupe suisse Schenk) propose quelques bouteilles de ce 99. On a eu raison de le garder et il est à son apogée, dans toute sa plénitude. Or vert sans trace d'évolution, avec un nez fruité, il s'ouvre de plus en plus dans le verre. Sa longueur et son gras suggèrent le caractère d'un meursault.

Henri de Villamont est l'une des cartes de visite bourguignonnes du groupe Schenk à Rolle (Suisse). La maison est établie dans les anciennes et superbes caves de Léonce Bocquet à Savigny. Ce saint-romain est d'une couleur peu intense mais très brillante. Le nez n'est pas très loquace, mais il finit par céder aux sollicitations de fruits blancs (poire). La matière est correctement dessinée, un peu longiligne et encore sur la réserve. Mais les atouts sont là. Laissons-lui le temps de s'affirmer, de prendre de la rondeur.

Personnage imaginaire de l'histoire du vin de Bourgogne, Henri de Villamont incarne le négoce-éleveur de la maison helvétique Schenk dans ce vignoble. Son meursault se présente bien et à tous égards. Fruit frais vanillé, le bouquet est expressif. La bouche? Du bon boulot, note un dégustateur sur sa fiche. Oui, pas trop de gras, mais, en revanche, la souplesse minérale, l'acidité ne perdent pas de vue l'essentiel du sujet. Sous la marque François Martenot, le village 2001 (15 à 23€) obtient la même note.

Trop jeune pour pouvoir vraiment se présenter sous son meilleur jour, un chassagne néanmoins à sa place dans le Guide. Or léger, son jardin intérieur est à la fois d'hiver (fruits secs) et d'été (fruits mûrs) selon la durée du vin dans le verre. Sa vivacité de jeunesse lui donne un caractère un peu impulsif, mais le temps apaisera ses ardeurs. Maison appartenant au groupe suisse Schenk et installée à Savigny dans l'ancien château de Léonce Bocquet.

C'est Léonce Bocquet qui serait content! Car la maison H. de Villamont qui occupe de nos jours ses immenses bâtiments et caves de Savigny (on doit aussi à ce pionnier la restauration du château du Clos de Vougeot) obtient deux étoiles pour ce premier cru, d'une forte intensité colorante. Vanille, glycine, myrtille composent le bouquet alors que le palais se montre suave et gras, très persistant. Il est l'élégance même. Son charme doit être apprécié dans sa jeunesse. Les Baudes ne sont-elles pas séparées de bonnes-mares par la largeur de la route des Grands Crus?

Reprise naguère par le groupe helvétique Schenk, cette maison obtint un coup de coeur dans le Guide 1989 pour son 85. Pourpre grenat au disque frotté de vermillon, ce vin que l'on hume longuement (cassis, cuir) a vraiment de l'étoffe. Riche, solide et goûteux, ce que l'on fait de mieux. Un bel avenir est assuré.

Très vert, présenté par une filiale bourguignonne du groupe helvétique Schenk, un vin dont le nez de pamplemousse et de citron a beaucoup d'allant. Gras et rond, mais de bonne acidité, il semble pouvoir être gardé sans inquiétude. Tend sur l'agrume en bouche.

Cette filiale bourguignonne du groupe suisse Schenk a élu domicile dans l'ancienne et magnifique propriété de Léonce Bocquet à Savigny. Une figure fabuleuse du vignoble. En revanche, Henri de Villamont est un nom imaginaire. Cela dit, ce vin ne l'est ement. Et il se détache du lot. Rouge un peu cuivré, aromatique (cassis, sous-bois), il est puissant, plein de sève et d'une constitution très admirée.

Une belle robe violacée pour ce vin plaisant et fin. Il a du fruit, même si sa structure est légère. On aime ses bons arômes.

Filiale française du groupe suisse Schenk; Henri de Villamont fait ici la démonstration des grâces d'un jeune marquis lors d'un bal à Versailles juste avant 1789... Son vin est léger, fruité, assez boisé en bouche, conforme aux qualités et aux limites du millésime. Pour celles et ceux qui voudraient se faire plaisir sans trop attendre.

La sélection Le Chambellan en moulin-à-vent 98 (50 à 69F), de cette maison beaunoise a reçu une étoile. Quant à ce beaujolais-villages, sa robe d'un rubis profond et vif à la fois s'accorde aux parfums complexes de fruits mûrs et de nuances vineuses. Sa longue structure tannique et concentrée se révèle agréable. Ce vin riche, qui fait penser à un petit cru, sera apprécié pendant deux à trois ans.

Deux jolis vins chez ce négociant. Un blanc 98 honorable, cité pour son fruité, et ce rouge puissant en même temps qu'élégant, que son bouquet fruité avec une note florale remarquée rend très agréable. Une belle matière demandant une petite garde.

Filiale bourguignonne du groupe suisse Schenk, Henri de Villamont occupe les très beaux bâtiments et caves de feu Léonce Bocquet à Savigny. Son saint-romain blanc est plaisant sous ses arômes d'aubépine et de mandarine: cela rime fort bien au nez. Bon équilibre. Un caractère délicat et intéressant.