AOC Pouilly-loché

Cultivé en biodynamie, ce domaine de 11 ha propose une cuvée jaune d'or dont le nez grillé et toasté semble encore sous l'emprise de l'élevage. Ample, le palais trouve un bon équilibre entre la texture solide du vin et la puissance aromatique. À découvrir dans un an sur une volaille fermière à la crème et aux morilles.

Olivier Giroux, de retour sur ses terres natales, s'est installé en 2001 sur cette magnifique propriété. Ses trois vins sont sélectionnés. Une citation est attribuée à son pouilly-loché Les Mures 2005 (8 à 11 €) et à son pouilly-vinzelles 2005 (8 à 11 €), bien dans le type mais qui nécessitent un peu de temps encore pour s'épanouir. Or pâle et limpide à l'oeil, celui-ci est encore un peu fermé, mais on y décèle néanmoins des arômes prometteurs (abricot, pomme, silex...). Son attaque franche et fraîche conduit à une bouche grasse et ronde, tout en suavité. Un an ou deux de garde lui permettront de s'ouvrir complètement pour accompagner des gambas grillées.

Cette cuvée élevée treize mois en fût se présente dans une robe or vert brillant. Elle offre une palette aromatique mêlant les fruits et les fleurs blanches à des notes minérales. En bouche, les fruits mûrs accompagnent une matière ronde et une certaine nervosité. Un vin avec lequel vous prendrez rendez-vous dans un an ou deux pour passer à table avec une poularde de Bresse à la crème.

2005 est la première récolte vinifiée et commercialisée par Marcel Couturier après sa décision de quitter partiellement la cave de Vinzelles. Quelle réussite! Issu de vieux ceps de chardonnay de soixante-dix-huit ans, élevé quatorze mois en fût, ce vin, lumineux et brillant dans sa robe d'or, décline au nez des arômes de fruits mûrs et exotiques, mariés aux notes minérales du terroir. Relevée d'un léger trait de boisé, la bouche ample et délicate possède une structure élégante, de la matière et une fraîcheur exemplaire. Un vin d'une plénitude agréable que l'on pourra escorter d'un sandre au beurre blanc.

Ce domaine se situe à 500 m de la très belle église romane de Loché, au clocher octogonal, dont la porte du XVI e s. est une splendeur du genre, très ouvragée. Il produit des vins toujours à la hauteur de son appellation comme ce 2004, brillant, net et limpide, au nez frais et élégant, citronné et miellé. Sa bouche présente une belle rondeur. Il est très avenant et ne manquera pas de vous apporter du plaisir dans trois à quatre ans.

Cette cave, fondée en 1929, est située à la croisée des chemins non loin de la sortie d'autoroute Mâcon Sud, ce qui lui vaut une clientèle de passage nombreuse et fidèle. D'ailleurs, tout est conçu dans l'esprit de l'accueil du public. Faites une halte et venez goûter cette cuvée or clair à reflets verts. Elle offre un nez fleuri associé à des notes minérales. Sa bouche est solide, présentant des arômes d'agrumes très frais mais également des nuances de fruits confits. Un beau vin de garde. Plus simple, la cuvée classique pouilly-loché 2004 est citée pour sa vigueur et son équilibre.

Ce célèbre négociant beaunois a un contrat avec le propriétaire du château de Loché, lui permettant tous les ans de récolter, de vinifier et d'élever cette cuvée. Jacques Lardières, l'éminent oenologue de la maison, suit cela de près, et pour ce difficile millésime 2003, c'est un succès tant ce vin semble frais et plein de jeunesse. Or vert, il est fringant avec ses petits arômes floraux, sa touche beurrée et miellée. Longue et persistante, la bouche est équilibrée avec des notes boisées fines. Vin complet et harmonieux, à boire à la fin de l'année.

Après avoir roulé sa bosse un peu partout et notamment dans le Gard au château de Panery, Olivier Giroux est revenu au bercail en 2001 et a racheté le domaine Saint-Philibert à Loché, vignoble d'un seul tenant, avec de magnifiques bâtiments en pierre dorée. Son Monopole 2004 s'ouvre d'abord sur des nuances minérales, associées à des notes boisées et citronnées. Ample et bien construit, le palais laisse supposer une vendange mûre à point, mais il est encore légèrement marqué par le bois en finale. Deux ou trois années lui permettront de s'affiner. Une citation pour la cuvée Domaine Clos des Rocs Les Mûres 2004 (8 à 11 €), tonique et élégante.

L'abbé Courtépée dans sa célèbre et érudite Description générale et particulière du Duché de Bourgogne, écrite vers 1760, cite le climat des Mûres, lieu-dit envahi de ronces. Sous une robe or vif se manifeste ici un bouquet puissant, composé de boisé, de fleurs blanches et de fruits mûrs, témoins d'une belle maturité du raisin. L'équilibre en bouche est respecté et la finale offre une nuance beurrée agréable.

Reprise en 2000 par deux frères oenologues, la propriété de la Soufrandière est également, depuis 2001, le siège de la société de négoce qu'ils ont créée. Composé de chardonnay de trente-cinq ans, ce vin revêt une robe intense et brillante, bouton d'or. Le bouquet libère des arômes torréfiés de bon bois sur des notes minérales et d'amande grillée. La bouche est équilibrée, structurée par une matière dense qui persiste en finale sur des saveurs truffées et mentholées. Dans les deux à trois prochaines années, ce millésime sera parfait pour accompagner des noix de Saint-Jacques poêlées.

La cave de Vinzelles mène son petit bonhomme de chemin, tout en conservant son indépendance. Elle vinifie séparément le fruit de certains terroirs, tel les Mûres 2003 au terroir argilo-calcaire, un vin cité pour sa palette aromatique complexe de poivre, de rose et de citron dans une bouche souple mais légèrement austère. Quant à ce 2003, c'est un pouilly-loché classique, d'une couleur dorée intense. Il exhale des senteurs multiples de fleurs blanches mêlées à des notes grillées – la canicule – et minérales – typiques de l'appellation. La bouche, dans le prolongement aromatique du nez, propose un équilibre intéressant entre fraîcheur et rondeur.

J'achète! s'exclame un juré en fin de dégustation. L'ensemble du jury a été conquis par ce 2003 à la robe jaune paille profonde, au nez intense à dominante boisée, autour duquel dansent quelques effluves de fruits confits, d'aubépine et d'amande grillée. On retrouve dans un palais ample, riche et puissant ce caractère de l'élevage en fût, accompagné de savoureuses notes de pain d'épice. La finale, d'une belle longueur, est encore sous l'influence du chêne. De la matière et de la structure.

Un joli vin né sur les coteaux argilo-calcaires de Loché, qui dominent la vallée de la Saône. Du caveau d'Alain Delaye, récemment rénové, on peut parfois, par temps très clair, apercevoir le mont Blanc et ses neiges éternelles. Ce blanc doré à l'or fin, aux arômes intenses et frais de pêche et de poire, mêlés à des notes de fruits secs (raisins de Corinthe) offre une bouche ronde et longue. La finale citronnée évoque la tarte au citron, dessert qui pourra être servi en sa compagnie.

Ce vin blanc or pâle a séduit par son nez aromatique et complexe qui mêle fleurs blanches et poire de façon très élégante. Un bon équilibre acidité-gras caractérise la bouche, qui s'achève sur des notes d'abricot sec agréables. Bien typé, ce 2002 s'accordera avec des quenelles lyonnaises.

Jaune à reflets ambrés, ce 2002 a séjourné en fût de chêne et en garde encore l'empreinte. Boisé dès l'approche, le nez s'ouvre après aération sur des notes fraîches d'agrumes et de mie de pain. Après une attaque souple et ample, le palais se trouve encore sous la domination du bois. Mais le retour du fruit en finale promet une belle évolution. Une bouteille signée Jadot à attendre deux à trois ans.

Belle performance pour Félix Dailly dont le domaine se partage équitablement entre vins rouges (beaujolais, saint-amour) et vins blancs du Mâconnais. Celui-ci, vêtu d'une robe dorée, sait montrer sa forte personnalité par la complexité aromatique de son nez: tilleul, raisins secs et vanille. Ronde et droite, la bouche révèle un bon équilibre entre l'acidité et le gras et s'achève par une finale citronnée. Cette bouteille accompagnera heureusement une petite friture de la Saône... ou d'ailleurs.

Magnifique propriété acquise en 2001 par Olivier Giroux, revenu à ses terres natales. Pour sa deuxièmee récolte, ce jeune vigneron de vingt-cinq ans réalise une prouesse en décrochant déjà un coup de coeur. Cristallin mais doré, son vin se dévoile lentement sur des notes de vanille, d'agrumes et de pain grillé, accompagnées d'effluves de fleurs blanches très fins. Au palais, il affiche un équilibre parfait, une matière dense et généreuse, et sa finale très fraîche fait alliance avec le subtil merrain. Une belle bouteille de garde et un domaine à suivre de très près.

S'il manque un peu de longueur et de matière, ce vin aux reflets or gris, n'en reste pas moins agréable par sa souplesse, son équilibre et son bouquet aux notes florales et épicées. Un pouilly-loché plaisant, à boire rapidement.

Cette propriété familiale, située à mi-pente, offre un remarquable point de vue sur les coteaux du pouilly-loché. Son vin se distingue par une belle couleur or vert, une haute expression aromatique mêlant silex et aubépine. Elégant, il est équilibré et savoureux jusqu'à la finale citronnelle et pomme golden. Goûtez-le sur une viande blanche et plus particulièrement sur un poulet de Bressse à la crème.

Depuis 1929, date de création de la cave, les vignerons de Vinzelles et de Loché n'ont cessé d'unir leurs talents et leur savoir-faire pour faire naître des vins de renom. Ce pouilly-loché à la couleur jaune paille révèle une certaine surmaturation par des notes de miel, de fruits confits et de mirabelle. Généreux et capiteux, ce vin agréable est à boire dans l'année avec des mets simples.