AOC Pouilly-loché

Des reflets ambre animent la robe dorée de ce vin. Des nuances grillées mêlées aux notes minérales du terroir caractérisent le nez, tandis qu'en bouche, les agrumes mènent la danse.

Or vert pâle, ce 2012 reste timide au nez et diffuse discrètement après aération des senteurs fumées et minérales. Ronde et équilibrée, la bouche s'achève sur des notes de pamplemousse. Un ensemble discret, mais plaisant.

Cueilli à la main, ce chardonnay de cinquante ans d'âge a été vinifié et élevé en cuve Inox avec les levures du terroir. Vert pâle, le vin propose une palette aromatique minérale et florale. Le palais se montre nerveux, stimulé par la fraîcheur des agrumes, sans toutefois manquer de rondeur. Un pouilly-loché alerte.

Ce 2011 vendangé à la machine sur le lieu-dit Les Barres est issu d'une sélection parcellaire parmi les meilleurs terroirs de l'appellation. Les vignes plantées sur un sol majoritairement argilo-siliceux avec 40% de graviers sont âgées de quarante à soixante-dix ans. Doré à reflets verts, le vin offre un nez puissant et exubérant rappelant les fruits exotiques, l'iris et les agrumes. Ronde et consistante, la bouche se révèle à la fois riche et vive. À déguster sans attendre sur une andouillette mâconnaise.

Bien que ce domaine ne soit pas converti à l'agriculture biologique, il exploite cette parcelle de pouilly-loché, éloignée de son fief du Beaujolais, selon ces mêmes principes. Ce 2011 à la jolie teinte dorée offre à l'olfaction une trame fine et minérale qui s'enrichit de notes de pêche, de citron et de vanille. Équilibrée, riche et étoffée, la bouche libère des saveurs épicées soulignées de boisé bien dosé. Un vin idéal pour accompagner une truite meunière.

Olivier Giroux s'inscrit dans une démarche respectueuse de l'environnement et il a engagé une conversion de son vignoble à l'agriculture biologique. Il signe un 2011 aux fines notes de fruits mûrs presque confits et de petites fleurs blanches. Racée, à la fois minérale et riche, la bouche séduit par son équilibre et sa longueur. Un fromage de chèvre local fera un excellent compagnon. Citée, la cuvée Monopole 2010, au nez floral, au palais souple et équilibré, est à boire dès à présent.

À l'origine de cette cuvée, de vieux chardonnays plantés vers 1934 qui ont pris racine dans ce joli terroir argilo-calcaire de Loché. Après une cueillette manuelle et un pressurage délicat, Marcel Couturier les vinifie et les élève en fût de chêne, sans trop d'intervention. La robe montre des nuances bronze élégantes ; la palette aromatique se révèle large: fruits à chair blanche, miel, agrumes et fruits secs. La bouche présente de jolies rondeurs et une belle fraîcheur: de l'équilibre en résumé. «Vin fait pour plaire et ça marche!» conclut un juré qui conseille de le servir sur une sole meunière. La cuvée Vieilles Vignes 2011 (11 à 15€; 2200b.), souple et bien équilibrée, est citée.

Ce pouilly-loché est issu d'une sélection parcellaire au sein du climat Les Mûres qui est considéré comme le meilleur terroir de Loché. Le sol est surtout argileux en surface et très calcaire en profondeur, avec de nombreux débris de calcaire à entroques (fossiles marins). Le 2010 se présente dans une robe jaune pâle limpide et offre un bouquet complexe de fruits blancs, d'amande et de brioche. Dans le même registre, la bouche ronde et chaleureuse s'étire longuement sur des notes compotées. Cité, le Vieilles Vignes 2010 (15 000 b.), un vin riche qui mériterait un peu plus de vivacité, séduit néanmoins par ses arômes fruités et floraux. Les deux cuvées pourront accompagner un fromage affiné ou tout autre mets fort en goût.

Ancienne dépendance de la seigneurie de Vinzelles construite au XIII e s., le château surplombe le charmant village de Loché. Son domaine s'étend sur 11 ha en coteaux exposés plein est sur des sols argilo-calcaires. Vinifié par l'équipe des oenologues de la maison de négoce Loron dans la plus pure tradition bourguignonne, ce 2011 se pare d'une couleur or vert intense. Frais et floral, son nez est souligné d'une belle trame minérale. Sa bouche ronde et souple fait bonne impression, tandis que la finale se montre un peu austère. Il est nécessaire de garder ce vin une année en cave pour qu'il trouve l'harmonie.

Olivier Giroux, installé depuis maintenant dix ans sur les terres du clos de 3 ha attenant à la propriété en pierres dorées, engage une conversion vers l'agriculture biologique de l'ensemble de son vignoble. Vendangés manuellement, ces chardonnays de soixante ans ont donné un vin à la robe jaune soutenu ourlée de reflets ambrés. Discret en approche, le vin laisse toutefois poindre des notes minérales et quelque peu végétales. Équilibrée et intense, la bouche et sa finale dévoilent aussi des saveurs rappelant le terroir qui a vu naître ce pouilly. À attendre deux ou trois ans pour obtenir une plénitude aromatique.

Ces 30 ares de chardonnay plantés en 1927 s'enracinent profondément dans le terroir argilo-calcaire de Loché et Marcel Couturier les bichonne. Après une vendange manuelle, il vinifie et élève le vin en fût de chêne durant onze mois. Une robe vieil or, un nez encore discret, tout en finesse, d'aubépine et d'agrumes ainsi qu'une bouche équilibrée en font un pouilly-loché typique et agréable. À accorder dans un an ou deux à un poisson grillé ou à des crustacés.

Une seule parcelle en appellation pouilly-loché pour ce domaine sis à Fuissé. Elle fait partie du climat Aux Buchers: planté en 1964 pour partie, puis en 2005 pour le reste, le chardonnay prend ici racine dans un sol marno-schisteux. Seuls les vieux ceps, âgés de près d'un demi-siècle, sont à l'origine de cette cuvée. Vêtue d'une robe dorée, celle-ci offre un nez d'abord discret puis laisse échapper des parfums de fruits blancs et de petites fleurs. Son équilibre gustatif se fait entre le gras, une pointe de vivacité et l'association des fruits frais et de la noisette. À ouvrir dès la sortie du Guide sur une petite friture de Saône.

Ce domaine de 7,5 ha, acquis par Olivier Giroux en 2002, signe deux pouilly-loché de belle qualité. La cuvée En Chantone 2009 (11 à 15 €; 3 000 b.) se distingue par ses arômes de pêche blanche et d'agrumes nuancés de notes fumées, par sa rondeur et ses saveurs de fruits secs (noisette et amande grillée). Elle est citée. Quant à cette cuvée Les Mûres, elle arbore une robe or vert de belle intensité. Son nez explosif hésite entre cocktail de fruits, fleurs blanches, rose et réséda. Son équilibre en bouche, sa puissance, ses notes finales de grillé en font une bouteille très réussie, à boire ou à garder deux ou trois ans.

Ce vieux chardonnay planté en 1925 prend racine dans un sol argilo-calcaire profond, régulièrement labouré. Vinifié et élevé en barrique durant une année, le vin garde quelques traces de son élevage: un nez grillé et vanillé, complété par des nuances de pain d'épice. Au palais, il se révèle puissant et complexe, marqué par des notes toastées jusqu'en finale. Vous l'aurez compris, cette bouteille encore sous l'emprise du fût, a besoin d'un peu de vieillissement pour «digérer» son bois. À boire dans deux ans sur un feuilleté aux escargots.

Si le Clos des Rocs est un monopole bien établi, cette cuvée est nouvelle. Un coup de coeur pendant la vinification pour une cuve précise a décidé Olivier Giroux, à "isoler", celle-ci, et à la mettre en bouteilles séparément. C'est ainsi que naissent parfois les vins et c'est tant mieux. Le nez discret laisse poindre quelques délicates notes de fleurs d'acacia. La bouche s'inscrit dans le même registre, affichant souplesse, finesse et fraîcheur minérale. À découvrir sur une nage de langoustines.

Yves et Monique Giroux peuvent être rassurés: les enfants sont "casés". Olivier, c'est entendu, gère le Clos des Rocs, sélectionné dans ces mêmes colonnes; Sébastien, l'aîné, a rejoint les parents sur le domaine. Ce 2008 révèle un boisé discret (60 % d'élevage en fût seulement) qui souligne les notes florales et fruitées du vin. À la fois rond et acidulé, le palais finit sur une pointe d'amertume, "gage d'accomplissement", note une dégustatrice. À découvrir dans un an.

Un chapon à la crème: c'est ce que recommande le producteur pour accompagner ses Vieilles Vignes (issues de ceps de quatre-vingts ans). En effet, les notes boisées et la matière ferme et minérale du vin devrait bien s'accorder avec la chair du volatile et l'onctuosité de la sauce. Toutefois pas avant un an.

Créée en 1929, la Cave des Grands Crus Blancs a scellé l'union des vignerons de deux villages voisins, Vinzelles et Loché, qui ont mis en commun matériel et savoir-faire. En 1965, la construction d'un caveau de dégustation, idée novatrice à l'époque, permet aux amateurs de faire leur choix avant d'acheter. Issu d'un terroir argilo-calcaire assez précoce, ce 2007 affiche une robe or clair. Il livre d'intenses arômes de citron, de pamplemousse et de bouton d'or. En bouche, l'abricot se manifeste, traduisant une évolution aromatique sur le fruit mûr, mais la fraîcheur équilibre cette impression de rondeur et de gras. Une légère amertume finale confère persistance et noblesse.

Né d'un terroir argilo-calcaire précoce, ce vin livre une multitude d'arômes allant de l'amande fraîche à l'abricot en passant par le pain grillé et même une pointe minérale. L'attaque boisée laisse place à une rondeur et à une longueur intéressantes. À découvrir dès maintenant.

Ce domaine aux pierres ocres cerné de vignes est situé au cœur de Loché; il a été acquis par Olivier Giroux en 2001. Deux 2007 ont séduit le jury. En Chantonne est cité pour son nez sympathique de fleurs blanches, de rose et de vanille. Encore dominé par le fût en bouche, il demandera deux à trois ans pour atteindre l'harmonie. Ce Monopole est issu de chardonnay de soixante-cinq ans et élevé pour moitié en fût. La noisette et les fruits frais se partagent un nez intense et plaisant. D'une bonne puissance, la bouche termine sur une note miellée. À servir dès aujourd'hui sur une volaille à la crème.