Nicolas Potel

Le coup de cœur fut mis aux voix pour cette cuvée née d'une vigne de cinquante-cinqans, vinifiée et élevée en demi-muids (600l) Le résultat est un saint-romain complexe et élégant, sur les agrumes, le pain grillé, le beurre, l'aubépine et l'amande, au palais ample, dense et profond, bien tendu en finale.

Le domaine dispose de 21ares de ce 1er cru situé au nord du village. Des vignes âgées de près de quatre-vingts ans qui ont donné un vin ouvert sur les fruits rouges et les épices, au touché satiné correspondant bien à la typicité de l'appellation, structuré en finesse par des tanins soyeux, quoiqu'un peu plus sévères en finale.

Un grand cru issu d'une cuvaison longue de vingt-sept jours, en grappes entières. Le nez s'exprime sur des tonalités épicées et fruitées (mûre, myrtille). La bouche est dense en bouche et les tanins se développent avec finesse.

Ce climat partage avec Meursault la particularité d'être réparti entre Charmes du dessous et Charmes du dessus. Une jeune vigne de onze ans y a donné ce vin de bonne complexité (aubépine, muguet, mirabelle, pain grillé), vif et droit en bouche.

Une mention Vieilles Vignes qui n'a rien d'usurpé: les ceps ont cinquante-cinq ans. Des chardonnays à l'origine d'un saint-romain or vert, au nez partagé entre fleurs blanches et notes citronnées. Gras et bien équilibré grâce à une finale fraîche, ce blanc est prêt à passer à table; il pourra aussi se garder un peu.

En hiver, vous verrez des veines de terres blanches lézarder les 15,4ha de ce 1er cru en descendant le coteau. Nicolas Potel en a extrait une micro-cuvée née d'une vigne de cinquante ans, au nez discret de petits fruits rouges relevés d'épices et au palais consistant, doté de tanins fermes. De quoi être attendu.

Cette cuvée a été créée à partir de cinq 1ers crus différents pour célébrer l'installation de la famille Potel en Bourgogne, en 1964. Un beaune expressif, sur le cassis, la groseille et les épices, charnu et solide en bouche, étayé par des tanins vigoureux.

Un élevage en fût de douze mois et une cuvaison longue de vingt-sept jours en grappes entières pour cette cuvée qui se montre peu bavarde pour l'heure. Mais son équilibre, sa bonne structure tannique et sa longueur laissent optimiste pour la suite.

Une petite parcelle, 16ares seulement, mais un beau terroir aux limites nord de la commune de Gevrey-Chambertin. Ce 2014 s'ouvre délicatement mais avec personnalité sur les fruits noirs. La bouche offre de la concentration et de la fraîcheur, adossée à des tanins puissants mais raffinés qui ne contrarient pas l'harmonie de ce très bel ensemble.

Ce 2013 dévoile un nez séduisant et complexe de citron vert, de miel et de tilleul. La bouche ne déçoit pas: du gras, du corps, puis une belle montée en tension sur de fines notes salines et une élégante trame boisée.

Ce climat situé sous la montagne du Chagnot doit son nom aux chênes qui le surplombent. Majoritairement présente à l'export (80%), cette maison connaît bien l'appellation volnay: Nicolas Potel, son fondateur, y est né et y a grandi. Elle propose ici une toute petite cuvée en volume, mais de belle qualité. Les chanceux apprécieront son bouquet de petits fruits rouges et de vanille et sa bouche ample et corsée, aux tanins denses et serrés -la promesse d'une évolution heureuse.

Acacia, pomme, herbe fraîche, note briochée et pointe minérale, ce bourgogne s'annonce par un nez complexe et fin. En bouche, il affiche un bel équilibre entre volume et tension, et conserve ce caractère élégant perçu à l'olfaction. Sa fraîcheur soutenue laisse deviner une bonne évolution.

Ce climat des Grèves est le plus grand (31,33ha) des quarante-deux 1ers crus beaunois et a souvent la préférence du pinot noir. Nicolas Potel y cultive 23ares d'une vigne plus que centenaire, plantée en 1904. Le résultat est un vin au nez épanoui et fin de fruits mûrs (cassis, cerise), au palais tendre, suave et souple, mais un peu plus austère en finale.

Dans sa belle cuverie beaunoise, un modèle de rénovation écologique durable (isolation au chanvre et chaudière bois), Nicolas Potel a élaboré un gevrey tout en finesse et en élégance. Un vin d'un abord discret (fruits rouges à l'aération), qui se révèle en bouche: un fruité délicat, du volume, des tanins souples et soyeux. En deux mots : du charme et de la subtilité.

Des vignes entre tente-cinq et cinquante ans d'âge ont donné naissance à ce vin finement boisé et épicé au premier nez, plus ouvert sur le fruit (griotte) à l'aération. La bouche, encore réservée sur le plan aromatique, offre beaucoup de gras et de puissance. Un beau potentiel de garde.

Un nez de fruits exotiques (ananas), de miel, de fruits secs et de fleur d'acacia ouvre la dégustation. Ronde et généreuse, la bouche s'équilibre autour d'une fraîcheur minérale et citronnée qui lui confère du tonus et une belle longueur.

Attention denrée rare. Nicolas Potel, à travers sa maison de négoce fondée avec son épouse Anna en 2008, propose une microcuvée de cent vingt bouteilles, issue de vignes de cinquante-trois ans. De la haute-couture assurément. Drapé dans une robe pleine de jeunesse, jaune pâle aux reflets verts, ce 2009 propose un bouquet gourmand et complexe de fleurs blanches, de fruits frais (pêche, abricot), de beurre, de vanille, de miel... Une ronde aromatique que reprend en choeur un palais gras, ample et doux, soutenu par une fine minéralité aux accents de pierre à silex. Ce chevalier révélera tout ce qu'il cache sous son armure dans trois à cinq ans.

Nicolas Potel a développé en parallèle son domaine et son négoce. C'est de ce dernier qu'est issue cette cuvée de chambertin, le plus célèbre des grands crus de Gevrey. Le style Potel, comme il le dit lui-même, ce sont des vins tendus, aériens, élégants. Ici, le fruit s'impose, à travers un nez de fruits rouges et de cassis, agrémenté de notes de pain d'épice. La bouche, ample, dévoile des arômes généreux de kirsch mêlés d'épices (poivre). Les tanins sont nets et saillants, la finale longue et rectiligne. À attendre cinq ans.

Nicolas Potel s'est installé en 2006 au coeur de Beaune dans une splendide maison ancienne, rénovée selon des critères écologiques qui témoignent de l'authenticité de sa démarche bio. Il propose ici un blanc élevé à 50 % en fût neuf, dont le nez fin et élégant d'anis et de vanille annonce une bouche équilibrée et nette. Souple et léger, ce chardonnay accompagnera d'ici 2015 une cassolette d'écrevisses.

La nouvelle activité de négoce de Nicolas Potel (2008) met pour la troisième année consécutive les puligny à l'honneur. Après les citations du village et du 1 er  cru Les Referts, c'est au tour de La Garenne de se voir distinguée. Par sa surface, ce climat est le deuxième des 1 ers  crus de l'appellation (avec 9,86 ha). Derrière une robe or vert, fleurs blanches, miel et noisette grillée composent un bouquet aromatique des plus charmeurs. L'attaque franche et vive introduit une bouche ronde aux notes de bois et de noisette. Dans deux ans, ce 2009 sera prêt à escorter un crustacé au beurre blanc citronné.

"Créé en 2006, le domaine couvrant 20 ha s'est constitué une belle collection de vieilles vignes. Nicolas Potel et Sylvain Debort, son maître de chai, ont adopté la démarche biodynamique (en conversion) pour cette parcelle et vinifient dans l'esprit ""bio"", ne s'autorisant que l'usage du soufre. Ce vin d'un rouge sombre, issu d'un 1 er cru proche de Beaune, frôle les deux étoiles. Il les obtiendra sans doute à l'ancienneté, car les jurés saluent son potentiel. Pour l'heure, ses parfums de cassis et de fruits rouges demandent de l'aération pour se libérer et apparaissent dominés par un boisé fumé. En bouche, on découvre des arômes de myrtille mâtinés d'épices douces dans une matière charnue, corsée, dense et longue, structurée par des tanins qui garantissent une belle évolution. Il vous faudra deux ans de patience avant de servir ce savigny sur du petit gibier."

Une maison de négoce fondée en 2008 et spécialisée dans les cuvées de prestige: des 1 ers crus et grands crus principalement, en quantités souvent très limitées; des ambassadeurs du vignoble bourguignon, très majoritairement écoulés à l’export. La démarche exigeante du fondateur, Nicolas Potel, s’est traduite par des sélections en bonne place dans le Guide, dès la première année. Ce 1 er cru beaunois fort connu livre ici un vin pourpre intense aux reflets violacés. Le nez, d’abord discret, exprime à l’aération de jolies notes de fruits confiturés. Ces fruits ne quittent plus la bouche, rendant cette bouteille déjà plaisante. Cependant, les tanins devraient gagner en affabilité avec une petite garde (deux à trois ans).

Cette maison de négoce nuitonne obtient une citation dans une année où la maturité était une question cruciale pour la qualité du raisin. Drapé dans une robe jaune tirant sur le vert, ce 2008 offre un nez floral discret mâtiné de notes vanillées et briochées. En bouche, c’est la vivacité qui domine, apportant fraîcheur et longueur, avec toujours le boisé de l’élevage à l'arrière-plan. Attendre au moins trois ans pour le déguster sous son meilleur jour.

Nicolas Potel travaille depuis 2007 avec une double casquette de propriétaire et de négociant. Dans ce dernier cas, depuis le millésime 2008, les vins sont vinifiés et élevés dans les chais de la maison à Beaune, et non plus chez les vignerons partenaires. Et, comme pour son domaine, Nicolas Potel n’achète que des vignes de plus de trente ans; ici, elles ont même soixante ans et ont été vendangées à la main. Égrappage partiel, quatorze mois de fût, tout cela donne un gevrey rubis intense, au nez grillé, à la bouche fondue et gourmande. C’est un vin de plaisir, friand et élégant, qu’il faudra carafer deux heures avant le service.

Cette jeune affaire de négoce-éleveur créée par Nicolas Potel en 2008 et installée dans une vénérable demeure de la ville de Beaune a été une révélation de la précédente édition. Elle propose des cuvées «haute couture» de grande origine en quantité limitée - plus de soixante vins différents, de nombreux grands crus et 1 ers crus comme ce Charmes. Son nez frais et délicat associe les agrumes et les fleurs blanches à des touches légèrement vanillées. Dans le même registre, la bouche ample, souple et vive à la fois, ne se départit pas de cette ligne élégante jusqu’à la finale. Quant au 1 er cru Genevrières 2008 (50 à 75 €; 600 b.), cité, s’il dévoile lui aussi des effluves floraux et boisés, il offre une matière plus ronde et une tonalité un peu plus mûre avec ses arômes de fruits jaunes. L’un comme l’autre ne perdront rien à vieillir deux à trois ans mais ils sont prêts à passer à table.

La nouvelle activité de négoce (2008) de Nicolas Potel propose une vaste gamme de vins de la Côte d’Or et de la Côte chalonnaise: une soixantaine de cuvées, dont quinze grands crus et trente 1 ers  crus. Ici, un puligny de belle facture élevé douze mois en fût, dont 40 % de fûts neufs, avant d’être assemblé trois mois en cuve. Habillé d’un jaune brillant de grande intensité, il offre des arômes de noisette grillée tonifiés par des nuances minérales. La bouche se montre douce, ample et ronde, avant de dévoiler en finale quelques notes végétales plus fraîches. Encore en devenir, ce 1 er  cru saura se bonifier après deux ans de garde.

À la tête depuis 2006 d'une vingtaine d'hectares en conversion bio, répartis de Saint-Romain à Vosne-Romanée, Nicolas Pontel confirme tout le bien que nos dégustateurs pensaient de ses vins dans l'édition précédente. Son savigny évoque les fruits blancs, agrémentés d'une touche de toasté amené par 30 % de fûts neufs, tandis que la fraîcheur des agrumes (pamplemousse rose) tonifie un palais gras et onctueux. À boire d'ici 2014 sur une salade de crevettes, avocat et… pamplemousse rose.

Nicolas Potel est à la tête de ce domaine créé en 2006 par l'achat de parcelles à Savigny-lès-Beaune. Ce bourgogne est donc le premier présenté aux dégustateurs du Guide. Il se distingue par son nez franc mêlant le cassis et le sous-bois. La bouche est bien équilibrée et très agréable. Ce 2007 peut être servi sans attendre, sur sa fraîcheur, avec un civet de lièvre.

2007 est le premier millésime de Nicolas Potel qui, assisté en cave par Sylvain Debord, exploite une vingtaine d'hectares sur plusieurs appellations en Côte de Beaune, mais aussi en Côte de Nuits. Ici on envisage l'avenir en bio: la conversion des vignes est en cours et les bâtiments d'exploitation sont HQE. Voici une belle entrée dans le métier (et dans le Guide) que réalise le producteur avec ce santenay jaune paille. Le nez mêle agréablement notes minérales, noisette fraîche et fleur d'oranger, tandis que le côté surmûri de la bouche est équilibré par un zeste d'agrumes bienvenu. À déguster dès à présent sur une cassolette d'escargots ou une volaille à la crème.

Cette nouvelle gamme de vins a été développée par Nicolas Potel et Gérémy Gateau, en partenariat avec plusieurs vignerons à qui ils confient la vinification et l'élevage dans le respect d'un cahier des charges strict. Des vendanges manuelles et un élevage en cuve de dix mois ont donné un vin jaune vif aux arômes de fleurs blanches et de miel auxquels s'ajoute une pointe citronnée. Gras et équilibré, ce 1 er cru est à boire dès 2011.

Nicolas Potel s'est lancé en 2005 en créant ce domaine (en conversion bio) tourné vers l'écoconstruction (peinture organique, récupération des eaux de pluie, panneaux solaires...). Il signe ici son premier millésime avec ce blanc à la robe or vert, au nez ouvert et à la bouche gourmande, avec un côté acidulé et citronné très typé blanc nuiton. L'étoile lui aurait été acquise s'il avait montré moins de boisé toasté, au nez comme en bouche.

Premier millésime et première étoile pour ce négoce "haute couture" fondé en 2008 par Nicolas Potel, négociant-éleveur volnaysien d'origine, ayant grandi à la Pousse d'or, et Gérémy Gateau. L'objectif: faire des "vins tendus, élégants, aériens, laissant parler la typicité de chaque terroir, plutôt que des vins techniques et concentrés, au style plaisant mais lourd". Cahier des charges respecté avec ce 1 er  cru né aux Santenots, célèbre enclave rouge au pays des blancs de Meursault. Après aération, cassis et myrtille se mêlent aux notes de sous-bois et de truffe. Aucune lourdeur, en effet, ne vient perturber une bouche élégante, ample, soyeuse, persistante, structurée pour une garde de deux ou trois ans.

Cette maison de négoce a été créée en 2009 par Nicolas Potel et Gérémy Gateau. Sous cette nouvelle étiquette, qui fait référence à l'ancien nom de Beaune, les deux associés proposent une vaste gamme de soixante-dix appellations de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits. Ces Grands Épenots – 1 er  cru réputé qui tire son nom d'un lieu où poussaient les buissons épineux – se présentent dans une jolie robe rouge sombre. Le nez offre un fruité expressif; la bouche, longue et équilibrée, est au diapason et laisse entrevoir une petite garde d'une année.

Nicolas Potel est un homme cohérent: adepte des principes bio, il a rénové sa cuverie en l'isolant au chanvre (plutôt qu'au polyuréthane) et en installant une chaudière brûlant les sarments coupés. Son domaine Roche de Bellène est une création récente (2008), et ce 1 er  cru de 2007 est donc issu du négoce qu'il a fondé avec son associé Gérémy Gâteau. Ses ambitions sont claires: uniquement des vieilles vignes de plus de trente-cinq ans pour le domaine, et, côté négoce, des vins "tendus, élégants et aériens, plutôt que des vins techniques et concentrés au style plaisant mais lourd". Les dégustateurs retrouvent-ils cela dans le verre? Premier bon point: tous célèbrent la délicatesse de ce Lavaux exhalant la violette, les fruits rouges et le cassis. Et la bouche est à l'unisson: longue et tout en finesse, ne misant pas sur la puissance, elle est décrite comme "élégante", "racée" et "gourmande". CQFD. À boire dans deux ou trois ans.

Nicolas Potel dédie ce vin à son père Gérard, disparu en 1997, qui géra longtemps le domaine de la Pousse d'or. Après une activité de négoce lancée sous son nom, il a créé en 2006 Bellene qui compte déjà une vingtaine d'hectares, uniquement des vieilles vignes de plus de cinquante ans. Âgées de soixante ans, celles de Saint-Romain feraient presque figure de jeunettes! Elles donnent un vin or limpide, où les fruits jaunes disputent à l'acacia les faveurs d'un riche bouquet. La bouche acidulée, entre fruits et fleurs blanches, libère ensuite une matière ample dans laquelle le boisé vient se fondre. À servir dès maintenant à l'apéritif ou à conserver jusqu'en 2013 pour accompagner un saumon à la crème.

Nicolas Potel fait carton plein dans le Guide cette année avec son nouveau domaine comme avec son négoce. Sylvain Debord le seconde en cave et une citation distingue leur premier millésime. La Montée Rouge court les hauteurs de la colline et se partage entre village et 1 er cru. Des notes torréfiées combinées aux parfums de cassis et de cerise composent un nez séduisant. Le palais plutôt bien construit est encore marqué à ce jour par une franche vivacité. À laisser s'arrondir deux ans en cave.

Entre cette activité de négoce et sa propriété (domaine de Bellene), Nicolas Potel rebondit avec succès après son départ d'un négociant nuiton. Voici l'un des soixante-dix vins que compte déjà la gamme de cette jeune maison fondée en 2008. Les fleurs blanches et l'amande se lient à une note de beurre frais sous couvert d'un or pâle limpide. Les palais avisés des dégustateurs parlent d'une bouche de "grande finesse", d'un "beau gras" et d'une "structure harmonieuse". À goûter aujourd'hui ou à attendre jusqu'en 2013.

Comme tous les négociants, Nicolas Potel dépend de ses approvisionnements, et peut bénéficier ou souffrir, selon les années et les contrats, de l'hétérogénéité des échézeaux, un grand cru qui rassemble sous son nom onze lieux-dits qui engendrent des vins tous différents. La réussite semble plutôt au rendez-vous avec ce 2007 à la robe rubis. Le nez complexe mêle les épices, la cerise noire et un boisé discret. La bouche est harmonieuse, étoffée par des tanins élégants, d'une longueur suffisante. Un grand cru que l'on pourra découvrir sans trop attendre.

En gardant 30 % de vendanges entières (non éraflées), Nicolas Potel renoue avec une tradition ancestrale de la Bourgogne, qui a pour avantage de donner du corps et de la longévité au vin, mais qui lui confère aussi, dans sa prime jeunesse, des tanins austères. Si l'on part du principe qu'il faut cinq à dix ans de garde à celui-ci, on ne peut que tomber sous le charme de son nez franc, boisé version pain grillé, et de sa bouche riche, dense et serrée aux arômes de moka, dont la petite raideur finale est justement ce coup de pouce qui l'aidera à traverser les années.

Nicolas Potel vinifie ce clos avec une partie de vendanges entières: au lieu d'enlever toutes les tiges vertes des grappes, il en a laissé un petit tiers de façon à obtenir des tanins intéressants... sur le long terme. Car l'inconvénient de cette vinification ambitieuse est que, dans leur jeunesse, les vins paraissent durs et qu'ils mettent plusieurs années à s'arrondir. L'avantage est qu'ils gagnent en complexité et en longévité. À vous donc de respecter la retenue de ce 2007 au nez (quelques notes poivrées et de fruits rouges) et en bouche (attaque franche, matière fraîche et intéressante, finale longue), pour le laisser pleinement exprimer son potentiel après cinq à dix ans de garde.

Nicolas Potel est un jeune négociant qui n'en demeure pas moins expérimenté avec déjà onze millésimes à son actif. L'élevage sous bois paraît la marque de fabrique de cette cuvée, mais il reste maîtrisé et n'en gomme pas la typicité minérale ni les délicates notes de fleurs blanches. Un vin dont le raffinement et la fraîcheur citronnée laissent envisager un mariage avec des coquilles Saint-Jacques délicatement poêlées, comme le suggère justement un juré gourmet.

Dans ce climat, les vignes du bas jouxtent le grand cru Richebourg tandis que celles du haut culminent à plus de 350 m d'altitude. Grenat foncé, le vin se montre au premier abord boisé et assez fermé. La bouche en revanche est ample et ronde, présentant déjà suffisamment de fondu pour permettre une dégustation d'ici deux ans seulement.

Qu'ils viennent du haut ou du bas de la parcelle, les ceps quinquagénaires des Marconnets ne font qu'un en bouche. Ce 1 er  cru se pare d'une robe rubis intense au disque violine. Les parfums des fruits rouges à noyau et du cassis se libèrent de l'étreinte du fût (quinze mois). En bouche, les tanins se montrent puissants mais fins. Préparez votre casier à bouteilles pour une garde d'au moins trois ans.

Une maison fondée en 1997 à la suite de la vente du domaine de la Pousse d’or. Elle signe des Genevrières jaune d’or dont le nez de fleurs, d’agrumes et de vanille évoque la crème brûlée. Dès l’attaque, ce millésime laisse présager un potentiel de vieillissement important. Construit sur le gras et la rondeur propres au meursault, il monte en puissance et dévoile une vivacité prometteuse. Ses arômes floraux et boisés gagneront en complexité au cours des cinq prochaines années. Un grand blanc de garde qui se mariera avec des langoustines cuisinées, des saint-jacques ou une poularde.

Installé dans les anciens entrepôts de la gare de Nuits-Saint-Georges, réaménagés en chais de vinification et d'élevage, Nicolas Potel propose une large gamme de vins des côtes de Beaune et de Nuits. Ce monthélie joue la carte de la cerise noire, de l'œil jusqu'à la bouche. Souple à l'attaque, plus marqué ensuite par les tanins, le vin termine sur la chaleur d'une note vanillée. À conserver deux ou trois ans, puis à servir sur un magret de canard... aux cerises.

Une robe profonde d'un superbe rubis à reflets violets et un bouquet... discret. C'est ainsi, les échézeaux se referment au bout de deux ou trois ans (selon un mot d'Henri Jayer) et ce 2005 ne fait pas exception. Fruits rouges et réglisse néanmoins en fond de tableau. Au palais, une chair veloutée, un boisé discret et une finale aux accents épicés. Un vin fin en devenir qui exprimera tout son potentiel dans deux à trois ans.

On sait que Nicolas Potel fonda sa maison de négoce-éleveur en 1997 lorsque la propriété familiale de la Pousse d'Or fut cédée. Il connaît donc son volnay comme sa poche. Fruits confits, tabac, cuir et chocolat, le bouquet n'est pas avare dans ses parfums. Le palais s'appuie sur une charpente tannique solide, qui promet à cette bouteille un bon avenir. On pariera sur deux ans d'attente et le coq au vin, suivi d'un ami du Chambertin.

On sait que Nicolas Potel a dû quitter la Pousse d'Or à Volnay, après la cession du domaine. Il a fondé sa maison en 1997. Les Petits Monts se situent juste au-dessus du Richebourg. Il y a pire voisinage... Un 2005 resté jeune, équilibré dans son rapport entre la vivacité et les tanins, aromatiquement complexe (réglisse, fruits rouges et noyau), et qui a de bonnes perspectives devant lui. Quelques années en cave lui permettront de se préparer à affronter la perdrix.

Maison fondée il y a une dizaine d'années suite à la vente du domaine de La Pousse d'Or. La violette fait partie de la gamme aromatique habituelle de tout bon morey qui se respecte. Présente ici en une sève bouquetée, compliment! Même délicatesse au premier contact. Sans doute la charpente domine-t-elle encore l'ouvrage. Le confort sera pour plus tard de même que le plaisir, pour qui sait attendre (trois ou quatre ans).

Cuvée Gérard Potel. oeuvre d'un fils en hommage à son père, grande figure du vignoble. Ce chardonnay y chardonne correctement. Il a un bon support, de la fraîcheur, une certaine élégance et une pointe de chaleur en finale qui n'enlève rien à son mérite. Arômes un peu abricotés, bon équilibre général. À déguster fin 2009 sur un poisson grillé.

Cuvée dédiée à Gérard Potel (La Pousse d'Or à Volnay) par son fils Nicolas. Hommage légitime car il fut une véritable figure du vin de Bourgogne. Grenat brillant, bouqueté sur l'épice, possédant de la matière et du fond, ce 2005 tient en fin de bouche une discussion assez serrée avec ses tanins. D'où l'évidence: à déboucher à partir de la fin 2008. Cette même cuvée en blanc 2005 obtient également une étoile. Comme pour prolonger l'hommage.

Dixième anniversaire pour cette maison fondée à la suite de la vente du domaine de la Pousse d'Or à Volnay. Cerise noire pour la robe profonde et brillante. Quant au nez, discret, on y devine plutôt des notes florales et vanillées (treize mois en fût). La bouche est souple et élégante, plus fine que complexe, se terminant sur une pointe d'acidité. Un an ou deux d'attente permettront une meilleure harmonie. À la vente des Hospices de Beaune, ce vin atteint toujours des records fabuleux.

Climat situé sur Nuits en direction de Beaune. Nicolas Potel a fondé sa maison il y a dix ans, au lendemain de la vente du domaine familial de la Pousse d'Or à Volnay. Ce vin pourrait être accueilli dans l'honorable compagnie des Veilleurs de Nuits. Il possède en effet toutes les qualités requises: une brillance avenante, un fût bien maîtrisé, un parfum de confiture de fraises et de moka, une finesse doublée de fraîcheur.

Nicolas Potel a fondé son affaire de négoce-éleveur quand le domaine familial de La Pousse d'Or à Volnay a été cédé (1997). Ce bâtard n'a pas encore trouvé son relief et ses dimensions, mais il est loin d'avoir atteint le bout du chemin. La robe est sans défauts. Du gras en finale et de la matière, une subtilité aromatique (menthol, café, poire) sont les meilleurs atouts de ce millésime qui patientera quelques années en cave.

Nicolas Potel dédie cette cuvée à son père Gérard (dont le souvenir demeure vivace parmi les connaisseurs). Après la vente du domaine (la Pousse d'Or à Volnay), il a créé son entreprise de négoce-éleveur. Doré pâle, un rien exotique, franc et sympathique, ce 2004 léger est à déboucher maintenant. La même cuvée rouge 2004 obtient une citation et ne vous décevra pas non plus. Le fût est bien fondu, laissant toute sa place au fruit.

Cette maison a été créée lors de la vente du domaine de la Pousse d'or. Elle propose un grand cru grenat profond, réglissé et poivré, daignant révéler le kirsch sous son manteau de cuir; comme à Pompéi, c'est un peu la Villa des Mystères. Une certaine beauté dans sa typicité où la matière est forte, la peinture vive et l'évolution forcément marquée. Pour cuisine d'automne aux marrons.

Une partie de ce climat est en 1 er  cru, une autre en village. Cette bouteille porte une robe agréable à beaux reflets rubis. Son bouquet est expressif, élégant. Au palais la maturité s'accompagne d'un peu de chaleur: un vin que vous aimerez revoir car son évolution paraît intéressante. Libre à vous!

Si Gérard Potel n'est malheureusement plus de ce monde, son oeuvre lui survit grâce à cette affaire de négoce-éleveur créée en 1997 et dirigée par son fils Nicolas. Rubis foncé très limpide, ce 2002 assez boisé porte une empreinte végétale due à ses tanins. Plus élégante que complexe, sa trame est satisfaisante. Contemplatif, mais Cîteaux il est vrai n'est guère éloigné.

Au décès de son père Gérard Potel (fondateur du domaine de la Pousse d'Or), Nicolas a pris le relais et s'est spécialisé dans l'activité de négoce-éleveur, vinifiant lui-même. Ce 1 er  cru s'annonce bien: robe griotte, parfums chocolatés et réglissés. Doté d'une belle charpente, il se montre assez austère à cet âge de sa vie, mais sa présence lui permet de prendre son temps (deux à cinq ans).

Les Fuées prolongent les bonnes-mares en direction des maisons du village. Ce nom provient de l'étendue qu'un vigneron pouvait jadis labourer avec sa houe. Grenat à reflets rubis, ce vin au parfum intense (bourgeon de cassis) offre une bouche où le fruit tempère l'ardeur de tanins bien présents. Cela demande un peu de temps, mais charpente et structure sont là pour tenir les choses en main. Un dégustateur le choisirait pour accompagner une marinade dans trois ans.