Nicolas Potel

Cette nouvelle maison créée par Nicolas Potel et Gérémy Gateau fait une entrée fracassante dans le Guide: des vins sélectionnés dans toutes les Côtes, de Gevrey à Montagny, et un coup de coeur pour saluer cette ascension victorieuse de la montagne de Corton. La minéralité qui transparaît ici est comme une signature olfactive du climat. Elle s'associe à un boisé fin qui donne de la complexité à l'ensemble. La richesse de la matière est parfaitement tendue et équilibrée par cette vivacité, avant un retour du boisé en finale. Un 2007 à apprécier dès maintenant pour lui-même ou à conserver quelques années.

Et sinet Volnao gaudia e mero, en bourguignon cela donne «On ne peut être joyeux si on ne boit pas de volnay». Ce coup de cœur fera sûrement battre celui de Nicolas Potel, lui qui a grandi au domaine de la Pousse d'or à Volnay avant d'installer son négoce à Nuits. Le rouge carmin de ses Santenots est éclatant. Les parfums de mûre et de myrtille mêlés à la réglisse se nuancent de sous-bois. La matière tannique est ample et riche, mais ne manque cependant pas de cette élégance qui fait un grand volnay. À attendre trois à cinq ans.

Cette jeune affaire de négoce-éleveur créée par Nicolas Potel en 2008 et installée dans une vénérable demeure de la ville de Beaune a été une révélation de la précédente édition. Elle propose des cuvées «haute couture» de grande origine en quantité limitée - plus de soixante vins différents, de nombreux grands crus et 1 ers crus comme ce Charmes. Son nez frais et délicat associe les agrumes et les fleurs blanches à des touches légèrement vanillées. Dans le même registre, la bouche ample, souple et vive à la fois, ne se départit pas de cette ligne élégante jusqu’à la finale. Quant au 1 er cru Genevrières 2008 (50 à 75 €; 600 b.), cité, s’il dévoile lui aussi des effluves floraux et boisés, il offre une matière plus ronde et une tonalité un peu plus mûre avec ses arômes de fruits jaunes. L’un comme l’autre ne perdront rien à vieillir deux à trois ans mais ils sont prêts à passer à table.

Nicolas Potel est à la tête de ce domaine créé en 2006 par l'achat de parcelles à Savigny-lès-Beaune. Ce bourgogne est donc le premier présenté aux dégustateurs du Guide. Il se distingue par son nez franc mêlant le cassis et le sous-bois. La bouche est bien équilibrée et très agréable. Ce 2007 peut être servi sans attendre, sur sa fraîcheur, avec un civet de lièvre.

Cette nouvelle gamme de vins a été développée par Nicolas Potel et Gérémy Gateau, en partenariat avec plusieurs vignerons à qui ils confient la vinification et l'élevage dans le respect d'un cahier des charges strict. Des vendanges manuelles et un élevage en cuve de dix mois ont donné un vin jaune vif aux arômes de fleurs blanches et de miel auxquels s'ajoute une pointe citronnée. Gras et équilibré, ce 1 er cru est à boire dès 2011.

Premier millésime et première étoile pour ce négoce "haute couture" fondé en 2008 par Nicolas Potel, négociant-éleveur volnaysien d'origine, ayant grandi à la Pousse d'or, et Gérémy Gateau. L'objectif: faire des "vins tendus, élégants, aériens, laissant parler la typicité de chaque terroir, plutôt que des vins techniques et concentrés, au style plaisant mais lourd". Cahier des charges respecté avec ce 1 er  cru né aux Santenots, célèbre enclave rouge au pays des blancs de Meursault. Après aération, cassis et myrtille se mêlent aux notes de sous-bois et de truffe. Aucune lourdeur, en effet, ne vient perturber une bouche élégante, ample, soyeuse, persistante, structurée pour une garde de deux ou trois ans.

Nicolas Potel est un homme cohérent: adepte des principes bio, il a rénové sa cuverie en l'isolant au chanvre (plutôt qu'au polyuréthane) et en installant une chaudière brûlant les sarments coupés. Son domaine Roche de Bellène est une création récente (2008), et ce 1 er  cru de 2007 est donc issu du négoce qu'il a fondé avec son associé Gérémy Gâteau. Ses ambitions sont claires: uniquement des vieilles vignes de plus de trente-cinq ans pour le domaine, et, côté négoce, des vins "tendus, élégants et aériens, plutôt que des vins techniques et concentrés au style plaisant mais lourd". Les dégustateurs retrouvent-ils cela dans le verre? Premier bon point: tous célèbrent la délicatesse de ce Lavaux exhalant la violette, les fruits rouges et le cassis. Et la bouche est à l'unisson: longue et tout en finesse, ne misant pas sur la puissance, elle est décrite comme "élégante", "racée" et "gourmande". CQFD. À boire dans deux ou trois ans.

Nicolas Potel est un jeune négociant qui n'en demeure pas moins expérimenté avec déjà onze millésimes à son actif. L'élevage sous bois paraît la marque de fabrique de cette cuvée, mais il reste maîtrisé et n'en gomme pas la typicité minérale ni les délicates notes de fleurs blanches. Un vin dont le raffinement et la fraîcheur citronnée laissent envisager un mariage avec des coquilles Saint-Jacques délicatement poêlées, comme le suggère justement un juré gourmet.

Qu'ils viennent du haut ou du bas de la parcelle, les ceps quinquagénaires des Marconnets ne font qu'un en bouche. Ce 1 er  cru se pare d'une robe rubis intense au disque violine. Les parfums des fruits rouges à noyau et du cassis se libèrent de l'étreinte du fût (quinze mois). En bouche, les tanins se montrent puissants mais fins. Préparez votre casier à bouteilles pour une garde d'au moins trois ans.

Une maison fondée en 1997 à la suite de la vente du domaine de la Pousse d’or. Elle signe des Genevrières jaune d’or dont le nez de fleurs, d’agrumes et de vanille évoque la crème brûlée. Dès l’attaque, ce millésime laisse présager un potentiel de vieillissement important. Construit sur le gras et la rondeur propres au meursault, il monte en puissance et dévoile une vivacité prometteuse. Ses arômes floraux et boisés gagneront en complexité au cours des cinq prochaines années. Un grand blanc de garde qui se mariera avec des langoustines cuisinées, des saint-jacques ou une poularde.

En gardant 30 % de vendanges entières (non éraflées), Nicolas Potel renoue avec une tradition ancestrale de la Bourgogne, qui a pour avantage de donner du corps et de la longévité au vin, mais qui lui confère aussi, dans sa prime jeunesse, des tanins austères. Si l'on part du principe qu'il faut cinq à dix ans de garde à celui-ci, on ne peut que tomber sous le charme de son nez franc, boisé version pain grillé, et de sa bouche riche, dense et serrée aux arômes de moka, dont la petite raideur finale est justement ce coup de pouce qui l'aidera à traverser les années.

On sait que Nicolas Potel fonda sa maison de négoce-éleveur en 1997 lorsque la propriété familiale de la Pousse d'Or fut cédée. Il connaît donc son volnay comme sa poche. Fruits confits, tabac, cuir et chocolat, le bouquet n'est pas avare dans ses parfums. Le palais s'appuie sur une charpente tannique solide, qui promet à cette bouteille un bon avenir. On pariera sur deux ans d'attente et le coq au vin, suivi d'un ami du Chambertin.

Maison fondée il y a une dizaine d'années suite à la vente du domaine de La Pousse d'Or. La violette fait partie de la gamme aromatique habituelle de tout bon morey qui se respecte. Présente ici en une sève bouquetée, compliment! Même délicatesse au premier contact. Sans doute la charpente domine-t-elle encore l'ouvrage. Le confort sera pour plus tard de même que le plaisir, pour qui sait attendre (trois ou quatre ans).

On sait que Nicolas Potel a dû quitter la Pousse d'Or à Volnay, après la cession du domaine. Il a fondé sa maison en 1997. Les Petits Monts se situent juste au-dessus du Richebourg. Il y a pire voisinage... Un 2005 resté jeune, équilibré dans son rapport entre la vivacité et les tanins, aromatiquement complexe (réglisse, fruits rouges et noyau), et qui a de bonnes perspectives devant lui. Quelques années en cave lui permettront de se préparer à affronter la perdrix.

Une robe profonde d'un superbe rubis à reflets violets et un bouquet... discret. C'est ainsi, les échézeaux se referment au bout de deux ou trois ans (selon un mot d'Henri Jayer) et ce 2005 ne fait pas exception. Fruits rouges et réglisse néanmoins en fond de tableau. Au palais, une chair veloutée, un boisé discret et une finale aux accents épicés. Un vin fin en devenir qui exprimera tout son potentiel dans deux à trois ans.

Cuvée dédiée à Gérard Potel (La Pousse d'Or à Volnay) par son fils Nicolas. Hommage légitime car il fut une véritable figure du vin de Bourgogne. Grenat brillant, bouqueté sur l'épice, possédant de la matière et du fond, ce 2005 tient en fin de bouche une discussion assez serrée avec ses tanins. D'où l'évidence: à déboucher à partir de la fin 2008. Cette même cuvée en blanc 2005 obtient également une étoile. Comme pour prolonger l'hommage.

Climat situé sur Nuits en direction de Beaune. Nicolas Potel a fondé sa maison il y a dix ans, au lendemain de la vente du domaine familial de la Pousse d'Or à Volnay. Ce vin pourrait être accueilli dans l'honorable compagnie des Veilleurs de Nuits. Il possède en effet toutes les qualités requises: une brillance avenante, un fût bien maîtrisé, un parfum de confiture de fraises et de moka, une finesse doublée de fraîcheur.

Les Fuées prolongent les bonnes-mares en direction des maisons du village. Ce nom provient de l'étendue qu'un vigneron pouvait jadis labourer avec sa houe. Grenat à reflets rubis, ce vin au parfum intense (bourgeon de cassis) offre une bouche où le fruit tempère l'ardeur de tanins bien présents. Cela demande un peu de temps, mais charpente et structure sont là pour tenir les choses en main. Un dégustateur le choisirait pour accompagner une marinade dans trois ans.

À la tête depuis 2006 d'une vingtaine d'hectares en conversion bio, répartis de Saint-Romain à Vosne-Romanée, Nicolas Pontel confirme tout le bien que nos dégustateurs pensaient de ses vins dans l'édition précédente. Son savigny évoque les fruits blancs, agrémentés d'une touche de toasté amené par 30 % de fûts neufs, tandis que la fraîcheur des agrumes (pamplemousse rose) tonifie un palais gras et onctueux. À boire d'ici 2014 sur une salade de crevettes, avocat et… pamplemousse rose.

La nouvelle activité de négoce (2008) de Nicolas Potel propose une vaste gamme de vins de la Côte d’Or et de la Côte chalonnaise: une soixantaine de cuvées, dont quinze grands crus et trente 1 ers  crus. Ici, un puligny de belle facture élevé douze mois en fût, dont 40 % de fûts neufs, avant d’être assemblé trois mois en cuve. Habillé d’un jaune brillant de grande intensité, il offre des arômes de noisette grillée tonifiés par des nuances minérales. La bouche se montre douce, ample et ronde, avant de dévoiler en finale quelques notes végétales plus fraîches. Encore en devenir, ce 1 er  cru saura se bonifier après deux ans de garde.