Domaine de la Vougeraie

Un monopole de 2,07ha, constituant une «oasis» de chardonnay au pays des grands pinots noirs de la Côte de Nuits. Dans le verre, un vin expressif, centré sur les fleurs blanches agrémentées d'une touche vanillée, ample, suave et rond en bouche, bien équilibré par la vigueur du millésime.

Ce monopole du domaine s'étend sur 2,07ha et constitue une des rares parcelles de blanc importantes en Côte de Nuits. Fidèle à son caractère, il donne naissance à un 2013 ample, gourmand et rond, bien ouvert au nez comme en bouche sur des arômes de fleurs jaunes et d'amande grillée relevés de notes poivrées.

Cette cuvée née d'une vigne de vingt-deux ans séduit d'emblée par son profil aromatique élégant, tourné vers les agrumes et le toasté de l'élevage (quinze mois). Quant au palais, il se révèle ample, rond, gras, avec ce qu'il faut de vivacité pour le stimuler jusqu'en finale. Déjà apte pour le service, ce vin évoluera bien.

Ce monopole est entré dans le giron du domaine avec ce millésime 2012. Une première réussie, avec un vin qui s'exprime à l'olfaction sur des notes de fruits rouges frais, soutenues par un boisé légèrement toasté. Un fruité croquant ouvre sur un palais frais, robuste et d'une longueur honorable. Un bon classique.

Ancienne vigne de Cîteaux (on disait autrefois le «Petit Clos blanc de Cîteaux»), ce clos en monopole accueille le chardonnay et les pinots gris (4%) et blanc (1%). Après deux coups de coeur en deux millésimes, ce 1er  cru version 2012 n'atteint pas les mêmes sommets. Mais tout de même, quel joli vin! Le nez, très ouvert, associe les agrumes, le coing, les fleurs blanches et le boisé épicé. Le palais joue aussi la carte du fruit, mais aussi et surtout celle de l'opulence et de la puissance, égayé par une finale plus fraîche qui rappelle avec à propos la minéralité des lieux.

Ce grand cru, issu de la partie sud de l'appellation, qui peut être revendiquée en AOC mazoyères ou en charmes, livre un bouquet délicatement épicé, floral et fruité (cassis). Une expression aromatique et une finesse que l'on retrouve dans un palais «aérien et féminin», épaulé par des tanins bien fondus et un boisé tendre. Le 2012 fut coup de coeur, dans un style proche, mais avec plus de densité et de concentration.

Le nez est expressif, avec une dominante boisée qui le pénalise un peu aujourd'hui, les fruits restant pour l'heure masqués. L'attaque est souple et ample, la trame tannique fine et soyeuse, et la finale fraîche et précise. À attendre pour que le bois se fonde.

Ce 2012 dévoile un nez toasté et grillé, qui laisse pour l'heure le fruit en retrait. La bouche, fine et vive, est portée par des tanins bien présents et par un boisé de qualité. L'ensemble doit encore se fondre, mais le potentiel est là.

Assemblage de plusieurs parcelles de la Montée rouge, ce beaune blanc mêle les fruits jaunes mûrs et les fleurs blanches à un boisé noble et ajusté. Le palais associe harmonieusement gras et acidité pour composer un ensemble très élégant dépourvu d'artifice.

Cette cuvée provient de la partie la plus caillouteuse de La Justice et d'une partie du climat voisin, Craite-Paille. Pierre Vincent en a extrait un vin au nez captivant de petits fruits et de fleurs (rose ancienne, violette), sur un fond légèrement boisé. Souple en attaque, la bouche se révèle ample et très équilibrée, à la fois généreuse et longiligne, stimulée par une fine fraîcheur et renforcée par des tanins doux. Un vin complet, élégant et racé.

Le domaine exploite 70ares en bonnes-mares. Son 2012 révèle un nez généreux de fruits rouges confits et d'épices sur un léger fond torréfié. À l'unisson, bien fruitée, un rien poivrée et boisée sans excès, la bouche offre du volume, de la fraîcheur et des tanins bien présents mais enrobés et soyeux.

Ce domaine de création récente (1999) est né de l'assemblage de plusieurs vignes acquises au fil du temps par la famille de Nathalie et Jean-Charles Boisset, ses actuels propriétaires. Il s'étend sur 34ha cultivés en biodynamie, vaste mosaïque de 67 parcelles (dont le célèbre Clos Blanc de Vougeot) avec une petite trentaine d'appellations sur les deux Côtes. Sont dédiés au bonnes-mares 70ares, dont Pierre Vincent, en charge des vinifications, a extrait ce 2011 couleur cerise, au nez de réglisse, de griotte, de rose fanée et de toasté. L'attaque souple prélude à une bouche à la fois onctueuse et bien bâtie, où le vanillé du fût ne masque pas le fruit. Un vin équilibré et «lisible», que l'on pourra commencer à servir dans quatre ou cinq ans sur une viande blanche, un rôti de veau par exemple.

Ce domaine très régulier en qualité exploite un beau vignoble de 34ha, dont 1,83ha de ces Marconnets, qui conservent aussi leur nom en 1ercru dans la commune de Beaune. Paré d'une robe pourpre intense, ce 2011 prometteur libère des arômes de cassis, de mûre et de myrtille, que l'on retrouve dans une bouche longue, ample et ferme, encore un peu stricte en finale. Il s'assagira avec le temps, après deux ou trois ans de garde.

Le clou du domaine, c'est ce pressoir vertical italien, qui travaille lentement, favorisant une extraction douce et qualitative. Ce charmes 2011 en retire un nez plaisant et complexe de tabac, de violette, de pivoine et de sous-bois, et une bouche souple et croquante, adossée à une belle structure tannique. Que ces arômes séduisants ne trompent personne: certes friand dès aujourd'hui, ce vin a aussi du potentiel et il serait dommage de le déboucher avant quatre ou cinq ans.

Les vignes de la couronne ducale de Bourgogne passèrent sous la bannière du domaine royal en 1477, à la mort de Charles leTéméraire; à l'instar de ce climat situé à Beaune au-dessus des Blanches Fleurs, elles devinrent celles du roi LouisXI. C'est de la couronne du Guide qu'avait été coiffé le Clos du Roi de la Vougeraie dans sa version 2010; moins «royal» mais de belle noblesse lui aussi, le 2011 obtient une étoile. Il s'annonce dans une engageante robe rubis aux reflets violets et livre des parfums délicats et harmonieux de framboise, de groseille, de cacao et de narcisse. Fine et équilibrée, la bouche associe un beau boisé aux fruits rouges, le tout souligné par une élégante trame tannique. Vers 2016-2017, ce corton gracieux sera prêt pour accompagner une épaule d'agneau boulangère.

À voir la ville de Beaune comme centre touristique et ville-étape sur la Route des vins, on en oublierait qu'elle est la troisième appellation de Bourgogne par sa surface plantée en pinot noir avec 362ha, dont 281ha classés en 1ercru. Ce domaine nuiton bien connu des lecteurs (notamment pour ses vougeot) y exploite plusieurs climats, en village et en 1ercru. Ici, un beaune communal né d'une parcelle de 69ares, qui livre des parfums bien mêlés de fruits exotiques et de grillé, puis déploie un palais vif, tonique et long appelant une garde d'un an ou deux.

Ce climat situé à 350m d'altitude au-dessus du fameux 1er cru Les Bressandes est l'un des plus haut de la colline de Beaune. Vinifiées par Pierre Vincent depuis le millésime 2006, les cuvées du domaine de la Vougeraie ne connaissent que la culture biodynamique. Ici, un côte-de-beaune en robe jaune paille aux reflets verts, qui dévoile un bouquet aux accents toastés et briochés apportés par dix-huit mois de fût. Fin et acidulé en attaque, le palais évolue vers la fraîcheur et la minéralité, avant de montrer plus de chaleur en finale. À servir dès cette année sur des quenelles de brochet.

"Pierre Vincent, le vinificateur de la Vougeraie, signe deux cuvées très réussies. Une petite préférence va à ce beaune Les Grèves, un climat qui, avec près de 34 ha, représente à lui seul plus de 10 % de tous les 1 ers  crus de l'AOC. Rouge sombre, ce 2009 dévoile un bouquet élégant, entre notes florales et boisé léger. La bouche se montre délicate, fine et fraîche, adossée à des tanins souples et soyeux. ""Un vin ""féminin"", fruit d'une vinification subtile"", conclut un juré, qui le voit grandir encore trois ans. Une étoile également pour le village 2009 blanc (20 à 30 €; 3 745 b.), au bouquet charmeur de fleurs blanches, fruité (poire, mirabelle), tendre et fin en bouche."

Le Clos Blanc est une parcelle plantée en chardonnay depuis des temps immémoriaux. D'ailleurs, la terre y est aussi plus blanche qu'à quelques mètres de là, dans le Clos de Vougeot lui-même. Pierre Vincent, le vinificateur du domaine de la Vougeraie, signe un 2009 au nez floral et fruité (pêche jaune) qui n'accuse pas son élevage sous-bois de dix-huit mois (40 % de fût neuf), à la bouche tendre, ronde et plus chaleureuse en finale. À déguster à partir de l'an prochain sur une volaille à la crème.

Pierre Vincent, le vinificateur du domaine phare de la maison Boisset, a gardé 50 % de vendanges entières dans cette cuvée. Cette proportion est perceptible au nez, qui libère de discrètes notes de bourgeon de cassis et de fleurs, comme souvent dans les vins vinifiés de cette façon. Cette méthode apporte aussi de la profondeur en bouche, qui se démarque par un fruité frais et pur de cassis, accompagné par de fines et nobles senteurs de pétale de rose. La finale, ample et structurée, lui permettra à ce 2010 de vieillir une dizaine d'années. Un vin racé, fin et subtil, à servir sur un rôti de boeuf sauce aux cèpes.

Pierre Vincent, l'oenologue du domaine, est un Bourguignon du Sud qui pratique son art sur 34 ha et vinifie des terroirs comptant parmi les plus beaux de la Côte-d'Or et exploités en biodynamie. Ces Marconnets sont partagés par le ruban autoroutier entre Beaune et Savigny. Ils ont donné naissance à un vin rouge cerise intense aux reflets violines, mariant la violette et les fruits rouges au moka apporté par dix mois de fût. Frais à l'attaque, fruité et vanillé, le palais est charpenté par des tanins déjà élégants. On pourra ouvrir cette bouteille dès les prochaines fêtes de fin d'année, pour savourer son fruité, ou bien la laisser s'affiner deux ou trois ans.

Pierre Vincent, vinificateur du domaine de Jean-Claude Boisset, cultive en biodynamie une belle parcelle de 1,41 ha de vignes de soixante ans, situées juste à gauche à l’entrée quand on prend l’allée qui mène au château. Macération longue (vingt-huit jours!) en cuve bois, avec un peu de vendange entière: le style est sans concession. De fait, le vin est rubis, vif, limpide, sans reflets violacés. Le nez, intense, allie la truffe à la griotte et aux fruits des bois. La bouche se révèle tout aussi puissante, riche, maîtrisée et d’une très belle longueur: à garder huit à dix ans, pour la deuxième étoile.

Jean-Claude Boisset laissera à la postérité l'imposant portail en pierre de taille, de 4 m de haut, qui marque l'entrée de son Clos blanc. Le muret qui ceinture le clos est admirable de méticulosité: pas un gramme de ciment, rien que des pierres ajustées. À l'intérieur, la parcelle est plantée en blanc depuis des temps immémoriaux. D'ailleurs, la terre y est aussi plus blanche qu'à quelques mètres de là, dans le Clos de Vougeot. Pierre Vincent, le vinificateur du domaine, se méfie de l'opulence que donne le chardonnay dans ce secteur. Il cherche donc à garder l'acidité et livre ici un vin magnifique d'équilibre. «Tonique, généreux, une belle fraîcheur», notent les jurés qui vantent aussi son nez de clémentine, de fruits exotiques et de fleurs blanches, et qui conseillent de l'apprécier d'ici deux ans.

Les 34 ha du domaine de la Vougeraie viennent de s’enrichir d’une parcelle du grand cru bâtard-montrachet. En corton, Pierre Vincent, l’œnologue maison, a vinifié 49 ares de vignes plantées sur un climat à mi-pente de la colline de Corton terroir de calcaires bruns riches en marnes et à forte teneur en potasse. Ce 2009 rubis intense évoque les fruits rouges, agrémentés d’une pointe de café. Adossé à des tanins doux, le palais se montre souple et fruité, «aérien», selon un dégustateur. Une petite garde de deux ou trois ans est recommandée.

Ils ne sont pas nombreux les vignerons à assumer le si difficilement prononçable «Mazoyères». Ils ont en effet le droit de le remplacer par le plus vendeur «Charmes», et ne s’en privent pas. Jean-Claude Boisset choisit l’option «normande»: il affiche les deux noms sur l’étiquette. Issu de 73 ares cultivés en biodynamie, élevé dix-huit mois en fût, ce vin rubis foncé livre des arômes de fruits noirs compotés (cassis, myrtille) rehaussés d’épices qui se prolongent dans une bouche tout en souplesse. À boire dans trois à cinq ans sur un magret de canard.

Ce domaine exploite 83 a de ce climat dans sa partie la plus caillouteuse, et ajoute à cette cuvée un climat voisin, Craite-Paille. En 2008, confronté à un état sanitaire moyen, Pierre Vincent, le régisseur, a fait le choix d'avoir la main légère et le tri sévère: 20 % des raisins ont été éliminés, le reste étant vinifié sagement, avec une macération préfermentaire douce (12-15 °C pendant cinq jours, afin d'en extraire un jus violet et des arômes de cassis), une cuvaison avec des pigeages modérés, et un élevage en fût, dont 35 % de neuf. Résultat, le gevrey est friand, sans caricature de fruit (au contraire, légère note de sous-bois au nez), et les tanins en bouche se montrent fondus et équilibrés. La mâche de ce vin lui permettra de vieillir trois à quatre ans en cave.

Les Petits Noizons: une parcelle de 1,10 ha, au sol calcaire et caillouteux, située à 300 m d'altitude sur le haut du coteau, côté beaunois de l'AOC, face au soleil. C'est là qu'est né le pommard de ce domaine converti à l'agriculture biologique depuis 2000 et bien connu des lecteurs, notamment en vougeot, moins en pommard. Paré de rubis intense et brillant, ce 2007 livre un bouquet de fruits noirs agrémenté d'une note toastée. La bouche se révèle très aromatique (fruits rouges compotés, cerise noire, moka, épices), persistante, chaleureuse et puissante; une puissance qui rappelle même à certains dégustateurs celle d'un vin doux naturel! De quoi accompagner un dessert au chocolat? Plus sûrement une noisette de chevreuil, d'ici 2012.

À son arrivée en 2006 à la Vougeraie, Pierre Vincent, qui avait vinifié auparavant pendant deux ans les vins de Jaffelin, n'a pas modifié l'approche biodynamique en viticulture mise en oeuvre par son prédécesseur, Pascal Marchand, mais il a perfectionné les vinifications grâce à l'achat d'un pressoir vertical. Le but premier est une extraction douce des arômes dans les vins rouges. Objectif atteint avec ce 2008, qui propose un nez de fruits rouges délicatement vanillé, et une bouche fruitée, ronde, aux tanins fins et soyeux. L'élégance est au rendez-vous, ce qui en fait un 1 er  cru prêt à boire dans sa jeunesse, mais qui gagnera aussi à vieillir quatre ans pour gommer un boisé encore dominant. Noté un cran en dessous, le vougeot 1 er  cru blanc Le Clos blanc 2007 du même domaine offre un nez floral mais il est bousculé en bouche par son acidité.

Les vins des Mazoyères peuvent être revendiqués en appellation mazoyères ou charmes, mais on comprend aisément que la plupart des producteurs optent pour la deuxième solution. Ici, un juste milieu puisque le climat est indiqué sur l'étiquette. Sous la robe rubis intense, le nez affiche une belle complexité: fruits noirs, fruits cuits, épices douces. Une palette dans laquelle ne se font pas sentir les 50 % de vendanges entières qui entrent dans la cuvée, ceux-ci ne se révélant qu'en bouche par une matière franche ciselée par une jolie acidité. À garder trois ou quatre ans.

Les Cras sont l'un des quatre 1 ers  crus de l'appellation vougeot. Ils se situent tout contre le mur nord du Clos et, comme leur nom l'indique, il s'agit d'une parcelle pierreuse, très calcaire, que le domaine cultive en biodynamie depuis 2001. Le vin est à l'image de ce que 2006 pouvait produire quand les raisins étaient bien mûrs: une robe extrêmement concentrée, noir d'encre, un nez au fruité intense (confiture de cassis) rehaussé d'une note de boisé grillé. Les tanins veloutés tapissent la bouche, offrant à celle-ci structure et longueur. Un vin que l'on pourra commencer à boire dans deux ans, ou garder en cave encore plusieurs années. Le Clos du Prieuré blanc Monopole 2006 (38 à 46 €) est un village au nez marqué par le beurre et les fleurs blanches, qui charme par son gras en bouche. À boire sur une pintade à la crème.

Ce domaine conduit en viticulture biodynamique depuis 2001 regroupe les vignes de la famille Boisset. Ici, 32,75 a plantés en 1978 dans la partie centrale des Grèves, sur des sols plus sablonneux que caillouteux. La robe est sombre, presque noire. Le nez marie un boisé fondu à des notes de framboise et de fraise. Le palais donne un petit peu dans la langue de bois mais sur un fond de vérité. Plaisant dès maintenant, après passage en carafe.

Ce climat qui s'étend aussi sur Beaune est séparé par le ruban gris de l'autoroute A6. Cette vigne exploitée en agriculture biodynamique depuis 2001 dépend du domaine de la famille Boisset. Son vin présente une robe qui laisse des larmes rubis sur la paroi du verre. Son bouquet de cerise, accompagné de notes grillées, se retrouve dans une bouche charpentée, équilibrée, qui se conclut par une touche d'épices. Un civet de lièvre au thym fera de cette bouteille un excellent compagnon.

Le climat Le Charlemagne (ou En Charlemagne) constitue une partie importante du grand cru, sur Aloxe et Pernand. On ne saurait raconter en quelques lignes combien il a suscité de bisbilles entre les deux communes... On peut revendiquer ce climat seul comme appellation. Personne ne le fait. Le domaine familial de Jean-Claude Boisset propose un 2006 or clair, au nez bien ouvert sur un rien de miel, à la bouche minérale et souple, finement boisée. Un vin distingué à découvrir à partir de fin 2009.

Jean-Claude Boisset a créé à Vougeot le domaine de La Vougeraie qui réunit les vignes acquises par sa famille depuis 1964. Il a superbement restauré le Clos Blanc de Vougeot, en contrebas du mur nord du Clos de Vougeot, sur environ la moitié de sa longueur. Mur, grille, vigne, un bijou en son écrin. Monopole sur 2,28 ha, ancienne vigne de Cîteaux (on disait le Petit Clos Blanc) où le chardonnay accueille les pinots gris (4 %) et blanc (1 %). Sous la robe or pâle brillante, le bouquet chante la noisette (treize mois en fût), mais aussi la fleur blanche et même la pierre. Une minéralité qui n'étonne pas ici et que l'on retrouve au palais, mariée aux fruits mûrs, dans un ensemble élégant d'une grande persistance. Sole ou turbot, il n'en faudra pas moins.

Le plaisir de la critique, disait La Bruyère, nous ôte celui d'être vivement touché de très belles choses. Laissons donc parler le coeur. Rubis foncé à reflets grenat, ce 2006 entrouvre le nez sur des arômes épicés, légèrement fruités. Même décor en bouche agrémenté d'une touche mentholée. Les bonnes-mares ont souvent de la richesse, du corps, de la mâche: c'est ici le cas. À oublier en cave quatre à cinq ans. La Vougeraie est le nom du domaine familial de Jean-Claude Boisset (34 ha), orienté, selon les vignes, vers la bio ou la biodynamie.

Le domaine de La Vougeraie (1999) réunit les vignes de Jean-Claude Boisset et des siens, sur 34 ha. Vougeot s'y trouve à l'honneur puisque la demeure familiale est ici. Coup de coeur dans les Guides 2006 et 2004, ce monopole s'affirme cette fois encore comme un très bon vin. Entre rouge griotte et brique, bouqueté sur le fruit noir frais, il sait mettre à profit ses qualités (souplesse et tendreté). À boire d'ici deux à trois ans. Autre monopole, le Clos blanc de Vougeot 1 er cru 2004 (46 à 76 €): le beau portail face à celui du Clos de Vougeot. À déguster maintenant, il est cité.

Établi sous ce nom en 1999, le domaine de La Vougeraie (la demeure de la famille Boisset à Vougeot) réunit plusieurs propriétés acquises depuis 1964. Deux bons tiers d'hectare en bonnes-mares! Sous l'éclat d'une couleur franche et vive, le bouquet tisse sa toile avec le soin d'une araignée méticuleuse. Dieu sait s'il y en a dans les caves! Moka grillé, fruit confituré et même la fameuse violette du cru, à l'aération. Un vin très soyeux en bouche. Ne pas hésiter: cinq ans de garde. Cela laissera le fût s'assagir un peu et rentrer dans le rang.

Le Petit-Clos blanc sous les moines. Les Amoureuses, le Musigny, le Clos de Vougeot, on rêve d'un ensemble résidentiel aussi bien habité... Monopole de la famille Boisset qui l'a superbement remis en valeur et dans ses murs (1,96 ha, on revient à la superficie donnée par Lavalle en 1855 – qui avait quelque peu grandi ensuite). Coup de coeur dans les éditions 2006 et 2004 du Guide en vougeot, la Vougeraie (alors accompagnée par P. Marchand) joue ici à 95 % le chardonnay plus le pinot gris et un soupçon de pinot blanc. Or émeraude, le vin brille. Bon nez complexe. Léger pour un 2003, mais agréable et sans reproche. En rouge, Les Cras 1 er cru 2003 sont bien construits et, intégré, le boisé se montre élégant.

Parmi les places d'honneur de notre dégustation, ce Marconnets remarquable est remarqué. Il est vrai que ce cru est rangé depuis toujours au sein des têtes de cuvée (la plupart de nos grands crus actuels). La luminosité de la robe met en valeur un bouquet si agréable (sous-bois, fruits rouges) qu'il donne envie d'aller plus loin. La bouche n'est pas flattée: elle est comblée. Onctueux et velouté, généreux, tendre et conquérant comme on sait l'être en Bourgogne, il attend de pied ferme un pigeon rôti aux figues. La Vougeraie réunit les vignes de la famille Boisset.

Situé tout en haut du coteau sur Brochon, ce climat fournit un vin d'une remarquable typicité. D'une teinte dense et veloutée, rouge grenat brillant, il laisse percer mûre et cassis sous un bon boisé discret. Rond et pulpeux, il est à attendre quelques années afin de laisser les tanins s'enrober pleinement du fruit. Ce domaine réunit les vignes de la famille Boisset (la Vougeraie est à Vougeot la demeure familiale).

Les Pierres blanches forment un beau climat sur les hauteurs de Beaune. De là, la vue est magnifique sur le Jura et parfois les Alpes. Et pas seulement la vue! Signé par La Vougeraie (domaine J.-C. Boisset), ce chardonnay or jaune respire la noisette, le pain d'épice (de Dijon, bien sûr). Vivacité et fraîcheur compensent un gras modéré. A boire dans l'année qui vient: il fera sortir de leurs coquilles une douzaine d'escargots!

Provenant en partie de la vigne L'Héritier-Guyot située en haut du clos et acquise lors de la vente Bocquet de 1920, au sein du patrimoine Boisset de nos jours, ce clos-de-vougeot a besoin de temps pour prendre ses aises dans le verre. Normal chez ces messieurs les grands crus de la Côte de Nuits... Cerise intense, il s'exprime sur l'animal, le cuir réglissé comme tout bon vin du cru qui connaît ses classiques. En bouche, il ne fait pas dans le détail: mûre, structure tannique puissante. De garde.