Domaine Hamelin

90% de cette cuvée ont été élevés en cuve sur lies et 10% en fût. Une vinification précise pour obtenir ce vin harmonieux et flatteur. Le nez élégant est dominé par des notes végétales. L'entrée en bouche se fait sur le fruit et la suite associe rondeur et fraîcheur; la minéralité arrive en finale pour ajuster l'équilibre et donner de l'allonge.

Cette cuvée issue de vieilles vignes de soixante-cinq ans a bénéficié d'un élevage mixte en cuve et en fût, ce qui explique ces notes légèrement boisées qui n'enlèvent rien à son élégance et n'étouffent pas les nuances fraîches de coquille d'huître perçues au nez. Quant à la bouche, elle se fait ronde, ample et vive à la fois, avec le fruit qui épouse la minéralité.

«Un vin de plaisir, tendre et sympa, pour une soirée entre copains», dit un dégustateur. C'est vrai qu'il est charmeur, ce 1er cru, avec ses arômes de fleurs blanches, de miel et de citron et son palais bien équilibré entre minéralité, fruité mûr et rondeur.

Ce chablis est produit à partir de vignes affichant une moyenne d'âge de soixante-dix ans. En ajoutant un peu de fût au moment de l'élevage, on obtient ce vin de caractère, à la fois frais et rond: nez de fruits blancs légèrement citronné, bouche riche et onctueuse dominée par les fruits exotiques, avec en finale une touche plus nerveuse.

Un bon classique que ce Beauroy qui va réclamer un peu de patience. Pour l'heure, il reste plutôt discret au nez, mais l'on sent poindre de fins arômes d'agrumes et de fleurs blanches à l'aération. En bouche, il apparaît bien frais et tonique, porté par une belle minéralité et une finale saline.

Le nez s'ouvre sur une large palette d'arômes allant des fleurs blanches aux fruits sur un fond minéral. Autant d'éléments que l'on retrouve à la mise en bouche de ce vin franc qui trouve son équilibre entre le fruité et la minéralité.

Le nez respire la minéralité du sous-sol kimméridgien où s'épanouissent les vignes de soixante-dix ans d'âge de Thierry Hamelin, épaulé sur le domaine par son fils Charles. La bouche gourmande se fait à la fois tendre, avec ses doux arômes de fruits jaunes, et droite, avec son acidité franche, minérale, persistante en finale. Un chablis à découvrir dès aujourd'hui sur une tourte au crabe.

Thierry Hamelin ayant été rejoint par son fils Charles, on peut dire que l'avenir du domaine familial de Lignorelles est assuré. Toute la finesse du Beauroy se retrouve dans ce millésime 2008. Un nez d'agrumes aux notes beurrées et une bouche agréable qui s'ouvre sur la fraîcheur et se nourrit de fruits exotiques. Une longue finale complète cet ensemble à apprécier dès aujourd'hui sur une volaille en sauce voire, en dessert, sur une tarte aux pêches de vigne.

Si vous passez par Lignorelles, en fin de matinée, achetez quelques bonnes charcuteries, arrêtez-vous chez Thierry Hamelin et demandez ce petit-chablis 2008 pour un plaisir partagé. Vous découvrirez un vin de caractère au joli nez de fruits mûrs, agrémenté de noisettes. Une bouche bien ronde est vivifiée par des notes citronnées et iodées, et par une minéralité qui assure la longueur et la fraîcheur.

Important domaine de plus de 36 ha situé au nord-ouest de l'appellation. Le nez de ce 2006, d'une bonne intensité, s'ouvre sur les fruits frais et croquants. Plus discrète, la bouche déroule avec souplesse sa matière jusqu'à la finale marquée d'une légère pointe d'amertume. Encore sur la réserve, mais ne manquant pas de style, un vin à déguster en 2009 sur une douzaine d'escargots.

Il y a toute la typicité d'un chablis dans cette bouteille. Silex, coquille d'huître, pierre à fusil, les qualificatifs ne manquent pas pour exprimer la minéralité que l'on ressent dès l'olfaction. On lui trouve également une fraîcheur citronnée. Les mêmes impressions se retrouvent en bouche, vive et harmonieuse. En parlant de coquillle, les escargots sortiront volontiers de la leur pour accompagner ce 2006, mais pas avant 2010.

Domaine important (36,70 ha). Six coquilles Saint-Jacques sur le blason qui orne l'étiquette! Si vous êtes pèlerin de Compostelle, emportez donc cette bouteille avec vous. Le dîner au prochain gîte d'étape en sera illuminé de grâces. Floral, assez puissant, un peu minéral, ce 2005 est franc et d'une bonne typicité.

Ce vin paille limpide a sa propre nature et il faut s'y faire. Aimer ou ne pas aimer. Intéressant pour l'amateur. La maturité du raisin en 2005 a produit quelquefois de tels vins denses et gras, légèrement muscatés et riches en arômes d'agrumes. À servir en expliquant l'année et le cru. Il n'est pas si désagréable d'être admis au sérail, goûtant à un plaisir de sultan.

Petit ou grand, un chablis de race pure doit posséder un côté minéral. C'est ici le cas: il semble tiré des entrailles de la Terre. Sous une robe or discret, il montre de l'ampleur et du caractère, de la matière, pour parler comme les oenologues. Sa finale (fruits secs et agrumes) laisse le palais convaincu.

Les coquilles Saint-Jacques figurant sur le blason du domaine invitent à un pèlerinage du côté des fruits de mer. Ceci d'autant plus que ce 1 er  cru bien typé offre une palette complexe minérale et iodée, avec du pain de mie, ainsi qu'une belle longueur. Un ensemble cohérent.

Un vin très intéressant, note un dégustateur. L'oeil? Bien blanc-vert classique. Le nez? Frais et minéral, avec un soupçon de fruit blanc. La bouche? Vineuse – c'est un 2003 – mais avec assez de nerf pour être équilibrée (ce sont les agrumes qui s'y expriment) et fraîche. A ouvrir fin 2006.

Il a aux joues ces pâles couleurs qui désespéraient Colette dans son enfance. On sait en Bourgogne comment les guérir, et à Chablis on en connaît la recette: profitez donc de ce chablis aux arômes voluptueux, gourmands. Ils conduisent tout droit à un sillon minéral qui traverse merveilleusement la bouche. Le millésime 99 a obtenu le coup de coeur en 2002.

Ce Beauroy se laisse boire, et fort agréablement. Un 2001 dans le caractère du millésime, limpide, d'une fraîcheur mentholée et d'une intéressante longueur en bouche. Léger certes, et à boire cette année après la visite de l'abbaye Saint-Martin du XII e s.

Ce beau chablis se sort très bien d'une année complexe. Limpide, brillant, il se présente sous les couleurs de l'AOC et le bouquet est riche, racé, épanoui. Peu de gras au palais mais sa vivacité apporte de la fraîcheur alors que la longueur apparaît généreuse. A attendre un an.

Un nez fleuri au premier abord, puis un palais souple en attaque, un peu plus vif ensuite mais sans la moindre violence; il ne manque pas d'offrir une petite touche d'amertume en finale. Chemin faisant, découvrez Lignorelles et son four à chaux médiéval.

En vous promenant parmi les vignes de Lignorelles, vous pourrez découvrir un vieux four à chaux. Puis vous rendrez visite à Thierry Hamelin et goûterez ce petit chablis. Sa personnalité résistera au temps, du moins raisonnablement (deux à trois ans sans difficulté) car il est franc, direct, minéral à souhait et plein de caractère. Il ne laisse pas indifférent, et c'est le genre de vin qu'on tourne et retourne dans le verre. Pas très long ni très profond, mais sans détour, il va au but. Pour un jambon à la sauce chablis.

Sur Poinchy rattaché désormais à Chablis, un climat jadis très apprécié et qui a peut-être perdu un peu de sa notoriété au regard des Fourchaumes et autres Vaillons. Cette bouteille le restaure dans ses droits et justes prétentions! Une robe lumineuse éclaire un nez floral où l'amande a son mot à dire. Palais parfait, et l'on croit y trouver des coquillages tant il est iodé et minéral. Très bien!