La Chablisienne

Une très belle réalisation de la cave coopérative au terme d'un élevage mixte (cuve et fût). Le nez, net et précis, voyage entre les fleurs blanches et les saveurs briochées. La bouche, ample et gourmande de fruits blancs, est transportée par la minéralité; une tension qui étire ce vin harmonieux sur toute sa longueur. Un beau 1ercru de garde.

Parce qu'il a un caractère minéral affirmé, on dit de ce climat qu'il est le Mont de Milieu de la rive gauche. C'est bien le cas ici, avec un vin offrant un joli fruit et une belle vivacité «terroitée».

Toute la typicité de ce 1ercru de la rive droite est résumée dans cette bouteille d'exception: une richesse aromatique, aussi bien au nez qu'en bouche, qui vous transporte sur une autre planète. Le bouquet enchante par son côté iodé, mentholé et floral (chèvrefeuille). La bouche est un exemple de précision et d'équilibre entre les agrumes et la fraîcheur minérale. Quelle vivacité! Quelle longueur! Quelle classe! 2025-2033

Un nez frais, floral et minéral et une bouche souple, fraîche et persistante composent un vin droit, expressif et harmonieux.

Un élevage mixte pour aboutir à cette remarquable cuvée à la personnalité affirmée. Le nez, puissant, s'ouvre sur des notes grillées et beurrées. La bouche, ample et dense, prolonge ce côté beurré bien fondu dans des saveurs d'agrumes et d'amande. Un trait de minéralité souligne ce bel ensemble pour apporter longueur et vivacité.

Droit, tendu, racé, minéral à souhait, ce vin passe en revue toute la typicité d'un chablis, le tout dans une grande cohérence et une parfaite harmonie. Fruité et floral au nez, avec des touches d'amande verte et de pierre à fusil, il déploie ses richesses en bouche: un concentré de fruits soutenu par des notes iodées et une belle acidité. Un vin bien ciselé et d'une grande fraîcheur.

Élevé pendant 12mois sur lies fines en cuve et en fût, ce Montée de Tonnerre propose un superbe nez évoquant les fruits exotiques (ananas) sur fond de notes discrètement boisées. Un boisé bien fondu qui s'exprime aussi en bouche, sur des tonalités vanillées, où il est associé avec bonheur aux saveurs citronnées. L'équilibre est trouvé entre la rondeur du fruit et l'acidité minérale. Très prometteur.

Généralement exubérant dans sa jeunesse, le grand cru Grenouilles gagne en sagesse avec l'âge. Cette cuvée, en phase d'adolescence, rassemble tous les ingrédients d'un vin en devenir. Le nez minéral et toasté ne manque pas d'élégance. Quant à la bouche, elle est bien structurée autour du fruit, soyeuse et tendue par une minéralité qui donne de la longueur.

Un long élevage en cuve et en fût pour aboutir à cette cuvée très bien structurée. Discret mais fin, le nez de ce 2016 associe des arômes de fruits à des nuances minérales et iodées. Après une attaque gourmande sur des saveurs de fruits blancs, la bouche se tend, offrant une finale minérale avec beaucoup de fraîcheur.

Ce chablis 2016 est issu d'une sélection de vignes d'âge vénérable (trente-cinqans). Aussi le terroir est-il bien présent dans cette cuvée surfant sur la minéralité. Si le nez butine entre la fleur et le fruit, la bouche est plus rectiligne. Gourmande d'agrumes, élégante, elle est soutenue par un boisé bien fondu. Très plaisant.

Du haut de gamme avec ces Vénérables de la non moins vénérable (et excellente) cave coopérative de Chablis. Ce vin est une ligne droite qui ne s'embarrasse pas de fioritures. Le nez puise son élégance dans les fleurs blanches et la minéralité. La bouche se nourrit de fruits blancs, et une très fine acidité ajoute la tension nécessaire à l'équilibre et au dynamisme. Un chablis vif et tendre à la fois.

Une minéralité calcaire: c'est toute la typicité du terroir des Preuses, un grand cru pas comme les autres. Un vin au registre minéral, très élégant, notamment au nez où fleurs et fruits se répondent au-delà des notes boisées; un boisé encore assez présent dans une bouche ample et homogène, à laquelle une fine acidité apporte une belle tension.

La Chablisienne ne manque pas de faire remarquer que ce «vin n'a de petit que le nom». De fait, ce 2015 a quelques atouts à faire valoir: son nez de fruits mûrs, d'acacia et de beurre mâtinés de la minéralité qui va bien, sa bouche bien typée, vive, tonique, portée par les agrumes.

un «vin plaisir» d'une belle rondeur, bien fruité, centré sur les agrumes et l'ananas, stimulé par une fine tension en finale.

Du fruit, du fruit, encore du fruit. Ces Vénérables Vieilles Vignes (trente-cinq ans) proposent une véritable corbeille de fruits exotiques et d'agrumes à l'olfaction, accompagnée de notes florales et minérales plus discrètes. On retrouve les fruits dans une bouche intense, vive et longue, encore dynamisée par une finale aux accents du terroir. Un chablis bien typé, de bonne garde.

Le Château Grenouille est un monopole de la cave coopérative sur la côte des grands crus. Un vin rare qui ne ressemble à aucun autre parce qu'il a une forte personnalité. Il est généralement exubérant, ce qui n'est pas le cas de ce millésime 2012, encore dominé par le fût et ses notes vanillées. Un boisé fondu, certes, qui laisse cependant peu de place au fruit et à la minéralité. Surprenant, mais agréable.

un vin floral à l'olfaction, riche et boisé en bouche, avec des saveurs d'agrumes qui apportent de la vivacité. Encore un peu de patience pour l'apprécier à son meilleur niveau.

Droit, net, racé, fruité, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce remarquable 2013. Le nez est tout élégance avec ses arômes de fruits blancs sur fond de minéralité et de boisé fumé. Le fruit frais est toujours bien présent pour donner la réplique à une belle acidité minérale dans une bouche à la fois délicate et énergique. Un vin équilibré, sans exubérance, vibrant, d'une grande précision.

un nez minéral et une bouche intense, à la fois ronde et fraîche. Un vin prometteur.

Élevé sur la rive gauche du Serein, à proximité des Vaillons, et issu de vieilles vignes, ce vin conjugue un côté gourmand et une belle fraîcheur. Le nez associe des parfums de fruits mûrs et une pointe vanillée. La bouche affiche rondeur et puissance, tout en gardant une belle minéralité qui lui assure une finale fraîche.

Ce 2010 ne manque pas de caractère. Il est déjà séduisant au nez par ses frais arômes de fleurs blanches. La bouche harmonieuse offre une jolie matière au boisé bien fondu. Un vin gourmand et très élégant.

Le Mont de Milieu sépare les vins du Chablisien de ceux du Tonnerrois. Ce 1ercru a bâti sa réputation sur sa minéralité. Ce que confirme cette production de La Chablisienne, mais sans prendre de haut la matière riche et grasse qui nourrit la bouche. Un vin à la fois tendu et délicat, à déguster sur une volaille.

On ne présente plus La Chablisienne, cave coopérative qui couvre un quart du vignoble. Ses Vénérables avaient obtenu un coup de cœur dans le millésime 2007. Le 2010 n'a pas à rougir de la comparaison: un superbe vin distingué de deux étoiles. Le nez très frais est porté par des notes iodées. La bouche est un régal: fraîcheur, minéralité, fruité assortis d'un boisé bien fondu lui assurent un parfait équilibre. Délice et délicatesse, au service d'un mets noble comme le homard. La cuvée La Sereine 2010 (11 à 15€; 293840b.) obtient une étoile. Un chablis dominé par les agrumes au nez tandis que la bouche s'exprime sur la rondeur et la vivacité.

«Pas si petit», le petit-chablis de La Chablisienne! Le clin d'œil est amusant, même si l'on sait depuis longtemps que bien des petit-chablis valent les chablis. Celui-ci est dans la typicité de l'appellation avec sa fraîcheur et sa vivacité. Son nez puissant se partage entre la fleur et le fruit; sa bouche se montre souple et légèrement acidulée. Il n'en faut pas plus pour se régaler en consommant ce vin sans attendre.

Ce 2009 est une cuvée issue de parcelles de vieilles vignes, sur le climat Grenouilles. C'est aussi le porte-drapeau de La Chablisienne, un vin choyé pour qu'il exprime une grande pureté. Son nez, d'une grande finesse, est un bouquet de fleurs blanches. La bouche est ronde et friande avec des saveurs de miel et de pain beurré. La finale minérale assure la longueur et l'équilibre de ce grand cru très réussi, à destiner à du foie gras.

"La Sereine: un clin d'oeil au Serein, la rivière qui traverse Chablis. Une identité aussi pour les vins de la cave coopérative, dont ce 2009 bien équilibré, qui se distingue par sa fraîcheur et sa minéralité. Droit et franc, il transporte de frais arômes d'agrumes et de pierre à fusil jusque dans une finale vive et élégante. Rien de mieux qu'une douzaine d'huîtres pour lui donner la réplique. Provenant d'un autre volet de la cave coopérative en matière de commercialisation, mais élaboré par la même équipe, le chablis de l'Union des Viticulteurs de Chablis 2009 (5 à 8 €; 139 868 b.) décroche aussi une étoile. C'est un vin complexe qui balance au nez entre la fleur et l'écorce d'orange. Nerveux en attaque, gourmand et frais, il marie en bouche les agrumes et la minéralité."

L'amande grillée marque le nez, plus que les notes de fruit. Conséquence d'un élevage sous bois de quinze mois dont les arômes s'estompent en bouche, quand l'acidité prend le dessus. La finale laisse une agréable impression de fraîcheur. Un vin à garder en cave deux ans.

On ne présente plus la Chablisienne, cette cave coopérative qui regroupe près de trois cents vignerons et représente 25 % du vignoble. Si le lieu-dit Grenouille est souvent associé à l'image de la cave, c'est un autre grand cru, Les Preuses, qui est cette fois étoilé. Son nez est d'une grande finesse, partagé entre la puissance et la minéralité. La bouche se met au diapason et offre une fraîche vivacité qui s'inscrit dans un boisé fondu. Deux ans de cave apporteront à cette bouteille la maturité nécessaire pour accompagner un foie gras poêlé.

Il a tout pour plaire ce Côte de Léchet de la cave coopérative. Une robe jaune clair à reflets verts et brillants, tenue qui sied aux chablis. Le nez est élégant et racé, avec une minéralité soulignée d'un trait de boisé, que l'on retrouve en bouche pour servir de support à une matière généreuse. Mérite un séjour en cave avant d'accompagner une douzaine d'escargots. La Montée de Tonnerre 2006, plus austère, est citée. Il faudra attendre un an ou deux pour que ses arômes puissent s'exprimer pleinement.

La coopérative de Chablis pratique pour ses grands crus des élevages longs: ici, dix-huit mois en cuve et six mois en fût. Si la minéralité marque le nez (pierre à feu), elle est aussi le support d'une bouche qui s'ouvre sur la vivacité et des notes d'épices. Puis la matière arrive, ferme et complexe, laissant en finale une impression boisée et chaleureuse. Il faudra se montrer patient (quatre, cinq ans) avant d'ouvrir cette bouteille qui garde encore quelques secrets.

Pas si petit: une mention qui s'inscrit dans la politique de communication de la cave coopérative. Que l'on se rassure, le vin est aussi soigné que l'image. Ce petit-chablis est allé puiser dans le sous-sol portlandien sa vivacité. La fraîcheur est au rendez-vous avec un nez minéral et floral, qui ne néglige pas les notes d'agrumes. La bouche s'inscrit dans le droit fil, offrant juste ce qu'il faut de minéralité pour rappeler le terroir. Jeune mais déjà équilibré, ce 2006 est à boire ou à attendre.

La Chablisienne apporte maintenant son soutien logistique aux viticulteurs de Vézelay qui avaient formé un groupement. La marque Henry de Vézelay subsiste. Jonquille pâle à l'oeil, chèvrefeuille au nez, voici les données de départ. L'attaque est moins pentue que la rue conduisant à la Madeleine. Au final, un chardonnay aimable et citronné, à sensation vanillée, à boire dès la sortie du Guide sur un tartare de saumon.

La Chablisienne vit une révolution. Oh! rassurez-vous, elle est graphique, esthétique et d'approche marketing. Fondée sur les émotions minérales, cette nouvelle image concernera l'étiquette et l'habillage. Les vins restent les mêmes. Grenouille est depuis longtemps l'un des chevaux de bataille de la coopérative. Mariage réussi de la cuve et du fût. Quelques accents évoquent la poire. Le gras s'épanouit, mais pas au détriment de la fraîcheur ni d'une certaine vivacité. Un 2004: on peut penser que, selon un cas de figure assez courant, il va se refermer un peu, puis prendre davantage d'éclat d'ici deux ans.

La Chablisienne donne un coup de main à l'équipe des Vignerons de Vézelay lancée naguère dans la renaissance du vignoble local. Celui-ci ne trahit pas la confiance placé en lui avec ce chardonnay blanc-vert brillant, minéral et mentholé, très profond, où le ménage à trois (vivacité, gras et alcool) fonctionne sans accrochage. À ouvrir dans un an.

Coup de coeur notamment pour son 2003 (Guide 2006) et plusieurs autres fois, la coopérative dans ses oeuvres. Pourquoi ne pas dédier une cuvée de prestige à l'abbé Balitran, fondateur de La Chablisienne en 1923? Cuvée L. C. ici, à l'honneur de la maison, donc: une robe haute couture, un bouquet fin de silex et de pamplemousse. Un ensemble sincère, élégant, typé. Le Blason de Bourgogne 2005 obtient également une étoile.

Ancienne propriété de la famille Testut (connue pour ses balances), le château Grenouille est une bâtisse isolée sur la côte du grand cru, baptisée ainsi par humour jadis et devenue un haut lieu. Elle appartient à la Chablisienne qui assure la commercialisation du vin de ce domaine partagé entre plusieurs propriétaires. Assez vanillé, un 2003 d'abord souple puis puissant, d'une richesse due à son millésime particulier, à boire ou à laisser vieillir un an.

On parle périodiquement de supprimer le bourgogne-grand-ordinaire afin de simplifier la liste des AOC bourguignonnes. Son volume est cependant assez faible et il permet de faire découvrir aux amateurs un cépage disparu presque partout sauf du côté de Vézelay: le melon de Bourgogne (le muscadet du Pays nantais). Jaune clair intense, il ne manque ici ni de fraîcheur ni de finesse. La poire se marie au beurre pour créer un bouquet original. Pour étonner vos amis.

Le soleil ne se couche jamais sur les vignobles de La Chablisienne, l'une des coopératives les plus huppées de France. Rien qu'en petit-chablis, 50 ha. Sans doute le prix est-il supérieur au prix moyen des 2004 proposés ici, mais c'est l'un des meilleurs de la dégustation, retenu pour le choix du coup de coeur. Or clair, vin de plaisir méritant mieux que l'apéritif, son parfum de pêche de vigne (ce qui se fait rare, hélas!) et son attaque intelligente se développent en harmonie. Si les 399 999 autres bouteilles sont en tous points ses soeurs, voilà une belle famille française!

Grâce à Adhémar Boudin, sorte d'Henri Jayer du Chablisien, L'Homme Mort est devenu un must. Cet Homme Mort serait un soudard anglais victime de la guerre de Cent ans. Quel fabuleux destin! Revenons à notre Chablisienne: or pâle et fleurs blanches, la vanille à fleur de peau mais sans dépasser les convenances, un 2004 parfait. Joli, harmonieux.

Avouons notre embarras, tant le jury accorde d'étoiles (une ou deux à chaque fois) à la Chablisienne! Soit sous son propre nom Grande Cuvée 2003 (11 à 15 €), une étoile, coup de coeur l'an dernier et déjà en 2004, en 2003...; L'Homme mort 2003, une étoile, soit sous l'étiquette de la Cave des Vignerons de Chablis: Fourchaume 2003, une étoile, Fourneaux 2003 (11 à 15 €), deux étoiles, et Beauregard 2003 (11 à 15 €), deux étoiles. S'il faut vraiment mettre une bouteille en exergue, ce sera Mont de Milieu. Doré soutenu, en éveil aromatique (minéral et lactique) et d'une ambition flagrante. Son ampleur et son gras, sa pointe de fraicheur en font un chat de race, ronronnant et d'une insondable volupté d'être.

Cette coopérative exemplaire a l'oeil sur 1 200 ha, mais elle regarde chaque cuvée comme si c'était la seule. Ici 1,49 ha en Blanchot et nous sommes en Bourgogne: 49 a ne font pas 50! Ce chablis grand cru sur la pente ascendante offre une merveilleuse vision sur l'horizon: cinq à dix ans, c'est sûr. Sa teinte est plus bouton d'or que dorée. Malgré un séjour en cuve plus long qu'en fût, le boisé reste assez présent. Très souple, le vin demande à s'exprimer et sa complexité croît à l'aération. Vous voyez, il donne envie de prendre rang.

La Chablisienne, c'est la Grande Armée: 370 000 cols pour ce 2002! Deux avantages: il y en aura sans doute pour tout le monde et c'est... très bon. Des nuances bien travaillées entre l'or et l'argent, un fruit marié au minéral en un beau duo aromatique, un chêne maîtrisé (seize mois de cuve, six mois sous bois), la fermeté du corps et la surprise en finale d'un retour de saveurs. Demandez bien la Cuvée L.C., celle dont nous parlons.

La coopérative de Chablis a été fondée en 1923. Avec 274 adhérents aujourd'hui, regroupant 1 144 ha de vigne, elle est un acteur incontournable du Chablisien. Or pâle très limpide, cette bouteille montre amplement qu'un petit-chablis peut être grand. Son élevage en cuve est particulièrement réussi. Délicatesse du bouquet, minéralité agréable, équilibre en acidité, persistance intéressante, tout concourt à en faire le premier du grand jury.

La Chablisienne est une coopérative qui gère 700ha et qui bénéficie d'une belle image. Un 2000 après seize mois de cuve et six mois de fût. Jugé original par nos dégustateurs qui ont bien remarqué ce double élevage, les câlins du boisé sur robe or blanc. Sans être confidentiels, ses arômes sont discrets. Secondaires, ils se développent au palais: pomme de reinette surtout. Attendre de un à deux ans.

Le rempart sud-est de la Côte du grand cru. La coopérative en détient 1,5ha et signe ici un 2001 jaune paille clair, au nez frais et citronné. Le passage en fût (trois mois) n'apparaît pas comme une formalité. Derrière une attaque sobre, l'envolée des arômes s'associe à une montée en puissance qui donne des espérances. Sa vinosité est un peu marquée par l'alcool mais séveuse à souhait.

Avec ses 175 ha de vignes, la coopérative de Chablis, créée en 1923, reste incontournable. S'il a peu de couleur et un nez encore prudent, ce vin est d'une absolue franchise. Il a plus de fruits que de minéralité mais se révèle très agréable. Ses points forts: l'équilibre et l'élégance. A noter aussi: la cuvée132 (2001). Pourquoi 132? parce que la feuillette chablisienne contient 132l. Un vin léger, fougueux et qui va se faire. Une étoile le couronne.

Avec ses 700ha de vignes, ses deux cent soixante dix-huit cooopérateurs et quarante-huit apporteurs, cette célèbre cave créée en 1923 a proposé dans cette AOC deux belles cuvées. Haut de gamme la cuvée Vieilles vignes 99 (11 à 15€), élevée six mois en fût, obtient une étoile: le style subtilement boisé séduit. Quant à ce L.C., il a tous les caractères de l'AOC: la complexité aromatique jouant sur les agrumes et les notes minérales, l'acidité parfaite, la richesse équilibrée, la longueur élégante.

Pour les amateurs de curiosités: outre 87% de chardonnay, cette cuvée comporte 13% de sacy, cépage de l'Yonne utilisé traditionnellement pour les vins effervescents et qu'on ne voit plus guère. La bulle est ici persistante. Le bouquet se montre monarchiste (le lys, bien sûr). Assez vineux, ce 96, millésime déjà ancien, est à servir à table.

La Chablisienne dans ses oeuvres (4ha en Preuses). D'un or vert estimable, d'une suite fruitée sur amorce vanillée (six mois en fût cependant et quatorze mois en cuve), ce vin est une réussite pour le millésime. "Un travers de porc savamment rôti devrait lui convenir", note un dégustateur.

Les Lys 99 sont d'excellente compagnie pour qui sait attendre. Mont de Milieu aussi. Ce qu'on apprécie surtout? Sa couleur dans la tradition, ses parfums d'aubépine, de sous-bois et de pierre à fusil. Le général Basile Gras, inventeur du fusil du même nom, n'était-il pas enfant du pays? Vin riche et de terroir évoquant la mousse, le lichen.

La Chablisienne vinifie plus de 1100ha. Cette coopérative diversifie sa communication. Son nom n'apparaît pas sur cette étiquette. Cela dit, ses bouteilles ont de l'entrain. L'acidité et le gras sont déjà en concordance: ce qui est un bon départ dans la vie. Les notes minérales, miellées et fleuries ne sont pas absentes. Vivra quatre ou cinq ans. Autre marque, Laurent Dupaquis, Le Millénium 98, ce chablis obtient une étoile.

Récent successeur de Jacques Fèvre à la présidence de la coopérative, Jean-Luc Balacey (de Viviers) présente des Preuses fraîches et vives, élégantes, faisant assaut de finesse. L'amande et la fleur d'acacia s'en donnent à coeur joie. La robe est irréprochable, le bouquet très chablisien, minéral et citronné.

Léger cordon sous une nuance jaune or. Le nez évoque discrètement la liqueur, ainsi que des aspects beurrés. Ce tempérament se retrouve sur la langue, agréable et vineuse, d'une belle longueur.

Château Grenouille: c'est beaucoup dire car la maison est discrète, ancienne propriété de la famille Testut (les balances). Ses 2ha, souvent fascinants, sont de nos jours entre les mains d'un groupement, dont le chef de file est La Chablisienne. Ce 98 aux pâles couleurs, au bouquet tirant sur le grillé, promet davantage. Le fût demeure présent au palais mais il aura dans deux ou trois ans la courtoisie de s'effacer, car le vin n'est pas absent, et l'équilibre est efficace.

Des Lys délicieux. C'est en produisant de tels fleurons que La Chablisienne s'est hissée au rang des meilleures caves coopératives de France. Le reflet est joliment ciselé dans le verre. La bouche reprend en choeur le refrain chanté par le nez autour des fruits et du bois. Il faudra attendre deux ou trois ans le fondu des éléments de cette intéressante bouteille. Par ailleurs, la jolie étiquette de cette collection des Domaines de la Chablisienne habille également un Fourchaumes-les Vaulorents 98 qui obtient une étoile.

Fondateur de la cave, l'abbé Balitran peut estimer avoir fait son apostolat sur terre. Quels curés en ce temps-là, si l'on pense à l'abbé Deschamps, fondateur de l'A.J. Auxerre! Ce 98 d'une couleur pâle à reflets verts agrémente de miel la pierre à fusil classique. La bouche cède à la fleur, mais mûre et pleine, elle part pour un beau voyage. Coup de coeur pour son 93.

La Chablisienne a été créée en 1923. Aujourd'hui, elle exporte 70% de son importante production. Jaune pâle à reflets légèrement plus foncés, un chardonnay chablisien, minéral, citronné, plus vif que gras, d'une orthodoxie à peu près parfaite. A attendre, afin que sa finesse puisse s'exprimer.

La coopérative dans ses oeuvres. Elle réussit à merveille à traiter un important volume à un niveau de qualité tout à fait compétitif. Le nez n'est pas sur écran panoramique mais la bouche offre le bonheur attendu. Structure, ampleur, élégance, il y a de quoi battre le ban bourguignon. Coup de coeur en 1993 pour son 90. Sous la signature commune d'un groupement de caves coopératives, dont la Chablisienne, le petit chablis de la collective Blason de Bourgogne (30 à 49F) reçoit la même note.