Domaine Lejeune

Coup de cœur dans l'édition précédente, cette cuvée, née d'un climat situé au centre de la combe de Monthélie, est à nouveau remarquable. On retrouve avec plaisir ce nez puissant et voluptueux qui hésite entre violette, cassis et torréfaction. La même richesse émane d'un palais suave, très soyeux et gorgé de fruit, doté de beaux tanins enrobés par un élevage judicieux. Ce vin élégant, sensuel, long et savoureux est déjà irrésistible mais aussi de longue garde.

Ce climat au terroir humide situé à proximité du ruisseau de l'Avant Dheune tirerait son nom de feux follets qui y auraient un jour été aperçus. Parée d'une robe très foncée, cette cuvée révèle des notes de petits fruits rouges et noirs soulignées par un boisé délicat. Des arômes que l'on retrouve dans une bouche ample, charnue mais fraîche, aux tanins soyeux et à la finale tendre. Un bon classique de l'appellation.

Issu du cône de déjection de la combe de Pommard, sur une belle surface de 2,7ha, ce vin convoque les fruits rouges croquants à l'olfaction. On les retrouve dans une bouche souple et équilibrée. Un pinot noir facile à aimer.

D'un pourpre soutenu aux reflets violines, ce joli village dévoile des parfums flatteurs de cassis et de cerise noire bien mûrs. Passé une attaque souple et tendre, la bouche se montre plus tannique, offrant une belle mâche et une finale épicée.

On suppose que la vaste parcelle des Monsnières (6,14ha), située à l'orée du bois de la montagne de Beaune, était la propriété d'un fermier qui payait un loyer aux chanoines de Notre-Dame de Beaune. Le domaine y cultive une jeune vigne de 10 ans à l'origine d'un vin au nez frais d'agrumes et de menthol. Nos jurés ont aussi aimé son équilibre entre richesse et fraîcheur en bouche, sa présence et sa longueur.

Cette cuvée dévoile au nez des parfums soutenus et harmonieux de pêche et d'agrumes. L'attaque est souple, le développement frais, sur la pierre à fusil et le citron.

un nez intense qui fait la part belle à la mûre et à la framboise avec une touche de caramel qui apporte ce qu'il faut de complexité. La bouche, encore sous l'emprise de l'élevage, conjugue puissance, fraîcheur et assise tannique imposante. De quoi sereinement affronter les années. Un pommard bien typé.

Dix-huit mois de fût et une vinification en grappes entières pour ce 1ercru qui jouxte le village. Le nez en tire ses arômes épanouis, gorgés de cassis, de mûres et de fruits rouges qui laissent en retrait le chêne. À une attaque en souplesse succède un milieu de bouche bien serré, très pommard, cadré par des tanins puissants et la vivacité. Une structure affirmée qui verrouille provisoirement l'expression du fruit, mais qui est une belle promesse d'avenir.

Une belle robe rouge aux reflets violets habille cette cuvée au nez gourmand de petits fruits rouges et de confiserie. La bouche, souple et persistante sur le fruit, s'appuie sur des tanins fins.

Le gel du 28avril a conduit Aubert Lefas à créer une cuvée «unique» venue d'un assemblage de deux 1ers crus: Poutures et Rugiens. Au nez, les petits fruits rouges sont accompagnés d'une touche de cacao. Le palais débute en rondeur et en suavité, avant que les tanins ne se fassent plus insistants. Le temps les amadouera.

Peu de bois à l'olfaction, malgré les onze mois de fût, mais du fruit rouge oui. Un fruité qui imprègne aussi la bouche, bien équilibrée, fraîche et souple. Un profil léger à déguster dans sa jeunesse.

Déjà «étoilé» dans sa version 2014, ce 1er cru fait aussi bien avec le 2015. Un vin au nez floral, exotique et citronné de belle intensité, à la bouche ample, puissante et riche, affinée par une finale pleine de nerf et de vivacité.

Issue de la partie négoce, cette cuvée apporte une touche de blanc à la gamme d'un domaine connu avant tout pour ses rouges. Au nez, le toasté des douze mois de fût se mêle aux fleurs blanches et à l'amande. En bouche, le vin se montre souple en attaque, puis gagne en volume, en richesse et en intensité, porté par une fine acidité et un bon boisé intégré. Il gagnera son étoile en cave.

Pruneau, fruits rouges confits, boisé chocolaté, ce 1er cru s'annonce avec chaleur et générosité. En bouche, il parle le même langage mûr et fruité, épaulé par des tanins soyeux et fins, qui se resserrent quelque peu en finale.

Issue du négoce, cette cuvée vinifiée en fût d'un vin dévoile un nez discret mais élégant de mandarine, de pomme et de poire. En bouche, du gras, de la rondeur alliés à une belle finesse et à de la fraîcheur, bref de l'équilibre, et une bonne persistance sur le fruit.

Un 1er cru issu de la partie négoce, ouvert sur les fleurs blanches, la noisette et la vanille à l'olfaction. En bouche, de la souplesse, du gras, une fine minéralité en appoint et une légère et agréable amertume en finale. Harmonieux.

Le nez, discret mais harmonieux, mêle nuances florales et fruits rouges mûrs. La bouche est ronde, de bonne consistance, avec en soutien une fine ligne acide et des tanins encore un peu sévères mais prometteurs.

Proches du centre du village, ces anciennes pâtures sont devenues «Poutures»: 4,12ha de 1er cru. Ici, une cuvée pourpre, au nez encore discret, sur les fruits rouges mûrs, et à la bouche ample, pour l'heure très tannique, qui promet une remarquable bouteille dans quelques années.

un joli nez mariant la cerise, la framboise, la vanille et les épices et une bouche souple et fruitée. Un vin pour aujourd'hui.

né d'une vigne de soixante ans plantée dans la partie basse du climat, un vin de garde intensément boisé au nez, frais et charpenté, qui gagnera une étoile en cave.

Cette jeune vigne (six ans) a donné naissance à un vin d'un jaune franc et limpide. Un séjour de dix-huit mois en fût se traduit par un premier nez boisé qui laisse percer des parfums floraux. Souple à l'attaque, la bouche montre une belle ampleur, qui appelle les sauces à la crème plus que les coquillages crus.

Douze mois de barrique pour cette cuvée ouverte sans réserve sur les agrumes, la poire, la camomille et le miel. Une attaque nette et sans bavures introduit un palais frais et long, à la texture soyeuse et souple. Déjà très harmonieux, ce vin est appelé à bien évoluer. Proche du coup de coeur.

Vingt-deux mois de fût pour ces Trois Follots et deux étoiles, comme son «grand frère» 2011. Seyante robe cerise noire; bouquet complexe d'épices et de fruits noirs mûrs sur un fond minéral et boisé; palais ample, dense et gras, doté de tanins veloutés: un pommard de belle extraction et déjà fort charmant.

Depuis 1850, ce domaine est transmis par les femmes mais administré et vinifié par les hommes: aujourd'hui, Aubert Lefas et son beau-père François Jullien de Pommerol. Les pommard constituent le cœur des vins du domaine et de ses 9,5ha de vignes. Trois sont ici sélectionnés, dont ces Trois Follots («amandiers», en patois bourguignon) arrivés en finale des coups de cœur. Un vin très pommard, sombre et profond, au nez bien engageant, même si encore assez réservé, et au palais ample, dense et corpulent. Beaucoup de matière et de tenue pour ce vin de garde armé pour la décennie, que l'on pourra néanmoins commencer à apprécier dans trois ou quatre ans. Le 1ercru Les Rugiens2011 (50 à 75€; 1200b.), riche, généreux, charpenté par des tanins serrés, obtient une étoile. On l'attendra trois à cinq ans, et plus encore. Le 1ercru Les Argillières2011 (30 à 50€; 6600b.), cuvée importante pour ce domaine qui exploite le tiers des 4ha de ce climat, est un vin plus souple et fondu, à boire un peu plus tôt.

"À la hauteur d'un grand cru, conclut un dégustateur. Il se trouve que les producteurs de l'appellation ont demandé le classement de ce 1 er  cru en grand cru. Les Rugiens doivent leur nom à leur sol  – des terres rouges où l'on a trouvé des nodules de fer, à l'origine de vins colorés et puissants. Aubert Lefas a tiré de ce climat un 2010 qui a été finaliste pour un coup de coeur (distinction qu'avait reçue le 2003). Selon la pratique de la maison, ce vin a été vinifié en vendanges entières (macération semi-carbonique). La robe rubis intense annonce un nez profond qui dévoile après aération des arômes épicés, un rien sauvages, musqués; les fruits des bois percent dans une bouche harmonieuse à la finale très longue soulignée par des tanins fins et ""nobles"". Une bouteille à attendre cinq ans avant de la servir avec un lièvre à la royale. On attendra le même temps le village Les Trois Follots 2010 (20 à 30 €; 4 500 b.), lui aussi concentré et tannique."

Les Poutures? D’anciens marécages. Un climat aux sols assez lourds, situé en pied de coteau, près du village, côté Volnay. À la tête du domaine, François Jullien de Pommerol, ancien professeur à la «Viti» de Beaune, rejoint depuis 2005 par son gendre Aubert Lefas. Ici, on pratique des vinifications en grappes entières, avec macération semi-carbonique, et de longs élevages sous bois: ce 2009 a séjourné en fût moins longtemps que son devancier, mais dix-huit mois tout de même. «L’encre est tombé dans la cuve!», écrit un juré. Quelle intensité! Le nez embaume la réglisse et la guimauve. Puis les dégustateurs louent des tanins patinés, enrobés, caressants, une belle expression aromatique (réglisse, fruits rouges) et une «longueur de rêve». Un finaliste du coup de cœur, à découvrir dans une cuverie du XVIII e s.

Le climat Les Poutures, du nom donné à d'anciens marécages, est situé en pied de coteau, côté Volnay. La famille Jullien de Pommerol y cultive un bel hectare. Dans sa cuverie du XVIII e s., la macération se fait en grappes entières et l'élevage long (vingt-trois mois ici) est privilégié. Ce 1 er  cru se présente dans une robe sombre, couleur cerise noire. À l'aération, il dévoile des accents intenses de fruits noirs (cassis, pruneau) et de vanille. La bouche est puissante, dense, charnue, bâtie sur des tanins de qualité. Et si le boisé domine encore le fruit, trois ou quatre ans de garde assagiront l'ensemble et donneront un pommard bien typé.

Propriété familiale autrefois transmise par les femmes, le domaine Lejeune est actuellement dirigé par François Jullien de Pommerol en association avec son gendre Aubert Lefas. Ces derniers recherchent l'expression des terroirs en vinifiant les raisins en grappes entières. Ce pinot noir se distingue par son nez de fruits rouges relevé d'épices. La bouche est gourmande, généreuse, assez souple malgré des tanins encore marqués. Un vin complet qui demandera de la patience avant d'accompagner des fromages à pâte cuite.

Les Rugiens font partie des 1 ers  crus qui revendiquent l'appellation «grand cru» auprès de l'INAO. Cette propriété historique du village travaille ses vinifications en grappes entières, avec un élevage en fût supérieur à vingt mois, pour finir en bouteilles sans collage ni filtration. Ce 2006 se présente dans une robe rouge moyen et livre des accents de cerise confite et de prune agrémentés de notes boisées. Dès le premier contact au palais, la bouche ample ne renie pas ses racines terriennes tout en allongeant sa finale sur un fruit délicat. «On a envie de le revoir», conclut un dégustateur. Surtout de le goûter de nouveau, mais plutôt dans deux ou trois ans.

Du bonheur d'être un gendre! Domaine transmis en effet par les femmes depuis 1850. François Jullien de Pommerol enseigna longtemps à la Viti de Beaune et il est à juste titre fier de la cuve du XVI e s. qui se trouve au domaine, à coup sûr l'une des doyennes de toute la Bourgogne. Trois bouteilles retiennent l'attention. Cet excellent Rugiens (des Rugiens-Bas pour être exact), plus rond que carré, qui s'exprime avec bonheur sur la myrtillle et le boisé toasté de l'élevage (deux ans en fût, ce n'est pas rien). À découvrir dans trois à cinq ans. Deux citations complètent le tableau: une pour le 1 er  cru Les Poutures 2005 (15 à 23 €), à ce jour assez boisé et à considérer en perspective; une autre pour le village 2005 (15 à 23 €) issu du climat Les Trois Follots.

Si vous voulez voir la plus ancienne cuve en bois cerclée de bouleau fendu, c'est la bonne adresse; rencontrer François Jullien de Pommerol, un professeur qui a formé à la Viti des générations de viticulteurs: même adresse. Ce climat penche sur Volnay et on trouve déjà dans le Lavalle (1855) le nom de Lejeune en Poutures! Pas d'hier, en effet! Rubis sur l'ongle, un vin très longuement élevé en fût (dans les vingt-deux, vingt-trois mois). Il s'en porte bien. Franc, frais, agréable à goûter, inévitablement vanillé, il approche de l'heure d'ouverture (courant 2008).

Ancien professeur à la Viti, François Jullien de Pommerol vinifie à sa façon: ses cuves ouvertes en chêne reçoivent 30 % de raisins foulés aux pieds et au-dessus 70 % de grappes entières, macération semi-carbonique, foulage progressif des grappes entières... Ces Rugiens portent une robe claire et nuancent leurs arômes grillés de quelques notes de fruits confiturés (à l'agitation). La bouche est jeune, marquée par le boisé, mais la structure ne faiblit pas et le gras commence à se dessiner. A déboucher d'ici un à deux ans, et à servir avec du chevreuil.

Cet ancien professeur à la Viti de Beaune vinifie de façon très personnelle. Foulage aux pieds, par exemple, ce qui devient assez rare. Son bourgogne (à carafer) l'en récompense. D'un beau rouge cerise, il développe un nez complexe: de la baie de cassis à la feuille de cassis en passant par le boisé. La matière est encore un peu serrée, mais le plaisir est incommensurable. Et durable!

François Jullien de Pommerol met en pratique son enseignement car il est un éminent professeur des sciences de la vigne et du vin. Ne manquez pas de visiter son cellier qui possède la plus vieille cuve en bois conservée en Bourgogne. Cela dit, goûtez aussi ces Rugiens aisément accessibles. Le nez très fin évolue de l'eucalyptus au fruit. La structure repose sur des tanins enrobés, mais il faudra attendre quelques années pour obtenir un bon fondu, puis le servir sur un chevreuil.

Professeur des sciences de la vigne et du vin au lycée viticole de Beaune, M. Jullien de Pommerol s'acquitte fort bien de ses devoirs. Ces Argillières 99, vinifiées en macération semi carbonique et élevées vingt-trois mois en fût, ont une couleur légèrement ambrée, puis un caractère assez original. Le nez est frais et il évolue sur la confiture de mûre tandis que la bouche est puissante et mûre, goûteuse à souhait. Sa nuance chocolatée confirme l'évolution générale. Trois à quatre ans de garde.

Quand on a été professeur de viticulture, on ne craint pas de pratiquer à sa façon. Ainsi cette cuvaison originale (vingt à vingt-cinq jours, grappes entières et foulage progressif de la vendange puis pigeage quotidien). Elle donne un 98 dont la robe commence à évoluer doucement, et dont les arômes tournent autour de la fraise des bois, du bourgeon de cassis. Assez capiteux, ce vin devrait être à ouvrir dans deux ans.

Quand on a enseigné au lycée viticole de Beaune, comme François Jullien de Pommerol, on se doit de montrer l'exemple. Et il n'est pas si facile d'être soumis à cette épreuve, que guettent les élèves avec curiosité... D'autant que réussir un aligoté n'est pas à la portée de tout le monde. Celui-ci se signale par ses accents de silex et de verveine, puis par une nervosité de bon aloi.

Cerise noire, un vin à garder (pas forcément pour l'été prochain) à l'intention d'un barbecue. Il est en effet peu évolué pour un 98, et il conserve une bonne marge. Consistance et moelleux sur la verdeur habituelle. Bien travaillé et offrant beaucoup de matière.

François Jullien de Pommerol a mis au point sa propre méthode de vinification: encuvage en grappes entières sur fond de cuve de raisins légèrement foulés aux pieds, macération semi-carbonique, vingt-deux mois de fût, etc. Ses Rugiens (coup de coeur dans le Guide 1990, millésime 86) ont des reflets carminés. Nez de cassis et de cuir. L'ensemble paraît un peu évolué, mais le vin se refait une jeunesse en bouche. De garde moyenne (de deux à cinq ans), alors que Les Poutures 97 (100 à 149F), même note, devront attendre au moins cinq ans.