Joseph Drouhin

Du haut du paradis, c'est l'abbé Colin qui va être content! Avant la maison Joseph Drouin, il fut en effet le régisseur du prestigieux domaine de Laguiche, l'une des rares propriétés bourguignonnes antérieures à la Révolution et demeurées familiales (Clermont-Montoison). A tout seigneur tout honneur: coup de coeur sous son étendard doré clair, il chevauche en tête du cortège des cent onze vins dégustés. Le miel et le fruit assurent une merveilleuse continuité au bouquet, au palais. Une petit pointe de silex aiguise les papilles. Que c'est bon, et si complexe! Coûteux pour un village, mais quand l'excellence confirme la réputation à quels sacrifices ne consentirait-on pas?

Les «cras» désignent étymologiquement un sol pierreux. C'est un joli terroir en coteau, à votre droite quand vous conduisez sur la route de Bouze-lès-Beaune. La maison Drouhin en tire un pinot noir affriolant, aux parfums frais et expressifs de cerise, de framboise et de boisé toasté venu d'un long élevage. La bouche? Un bonheur de composition: large, élégante, fraîche, charnue, structurée en douceur par des tanins bien enveloppés qui laissent librement s'exprimer le fruit jusqu'en finale. De garde certes, mais déjà très gourmand.

Coup de cœur dans notre précédente édition avec le millésime 2016, cette cuvée fait aussi bien avec son 2017. Un chassagne né sur le célèbre 1er cru Morgeot et dont les descendants du marquis de Laguiche ont confié la vinification à la maison Drouhin. Derrière la pâleur de sa robe, il décline des parfums persistants et élégants de fleurs blanches et de grillé (12mois passés en fût). Un boisé racé que prolonge une bouche vive en attaque, ample et généreuse dans son développement, étirée dans une longue finale qui met en relief la minéralité du terroir. Un grand blanc de garde.

Cette vénérable maison du cru possède 81ares du plus grand des climats de Beaune. Elle en a extrait un vin magnifique dans sa robe sombre comme dans son bouquet complexe et généreux de fruits mûrs, de poivre et de grillé. La bouche, ample, dense et riche, concentrée sur les fruits rouges, soutenue par des tanins fermes au grain fin, achève de convaincre.

De la soie! Un nez délicat comme un bouquet de fleurs. Une bouche d'une rare pureté. Tout est finesse, richesse et droiture avec ce trait de minéralité qui signe le terroir. Pas étonnant que le grand jury ait décerné un coup de coeur à ce Bougros. Une belle récompense pour la maison Joseph Drouhin dont le nom est désormais associé à la dénomination Vaudon pour l'ensemble de ses vins du Chablisien, en référence au moulin éponyme situé au pied de la côte des grands crus. Pour ne pas être en reste, le grand cru Les Clos 2010 obtient également deux étoiles. Fleurs blanches et fruits mûrs au nez, vivacité et rondeur en bouche, l'équilibre est parfait. Là encore, la finesse est de mise. Ces vins flirtent avec les sommets de l'appellation et sont déjà très agréables à boire.

Créée en 1880, cette maison, par ailleurs propriétaire de 73 ha, travaille toutes les appellations de Chablis à Mâcon, restant fidèle à la Bourgogne qui l'a vue naître. Ce coup de coeur est le douzième pour ce producteur, le cinquième dans cette appellation mais le premier pour ces Grèves. Une distinction sur un climat aussi emblématique, voilà qui fera sans doute plaisir à Véronique Drouhin, vinificatrice et "gardienne" du style maison. Les fruits rouges et noirs développés par le nez sont en cohérence avec la robe rubis foncé aux reflets violines. La matière consistante est portée et prolongée par de beaux tanins qu'il faudra attendre encore au moins deux ans. Cité, le 1 er  cru 2008 blanc Clos des Mouches (46 à 60 €) est à servir dans deux hivers sur un fromage de Cîteaux.

En Luraule, climat situé entre Les Gouttes d'Or et Les Grands Charrons. C'est limpide et scintillant. C'est moka, nougat, pâtisserie: à Meursault on aime la brioche. Sa chair charmante, équilibrée, finement boisée, séduit. Un dégustateur écrit: Un vin qui reste en bouche.

Un très beau Clos des Mouches, joliment élevé, aux notes de cerise noire nuancées d'épices et de toast. Ce fruité subtilement épicé parfume une bouche élégamment extraite, soyeuse, friande, assise sur une structure tannique d'une finesse exemplaire. Encore jeune, l'avenir lui appartient. On frôle le second coup de cœur.

Un élevage mixte de 6mois a donné naissance à ce vin à la robe éclatante et lumineuse. Après un premier nez légèrement réduit, des notes de jasmin, de citronnelle et de pamplemousse arrivent en fanfare dans le verre. Le mariage réussi du bois et du vin se poursuit dans une bouche ample, concentrée mais toujours souple, étirée dans une longue finale saline.

Il va falloir s'armer de patience pour apprécier toutes les qualités de cette cuvée puissante. Un vin prometteur donc, très équilibré, qui offre un nez beurré, boisé et fruité, puis une bouche elle aussi boisée, ample, riche et longue, soulignée par la minéralité attendue d'un grand cru.

Un 1er cru emblématique, le plus vaste de l'appellation, réputé donner des vins d'une belle finesse. C'est bien le cas du 2013 de cette maison non moins emblématique: jolie robe couleur cerise noire, nez élégant de petits fruits (cerise, myrtille, mûre) rehaussés d'épices, bouche à l'unisson, bien fruitée, boisée avec justesse et soutenue par des tanins serrés, au grain fin.

La maison Drouhin est propriétaire de plusieurs parcelles de 1erscrus à Chambolle, trop petites pour être vinifiées séparément. Les climats assemblés (Noirots, Hauts Doix, Borniques, Plantes, Combottes) représentent ce que l'on appelle communément une «cuvée ronde», un bel échantillon aussi des terroirs du milieu de pente, exposés à l'est. Le résultat est un «sang mêlé» plein de noblesse et parfaitement représentatif de l'appellation: robe lumineuse, dans les tons rubis, bouquet délicat de fruits rouges, d'épices et de grillé léger, palais souple et franc, élégant et fondu, avec la solidité nécessaire pour affronter le temps (trois ans sont un minimum). «Un vrai chambolle!», concluent les dégustateurs.

Au pied des coups de cœur, ce très beau chablis du négociant beaunois Joseph Drouhin offre un nez complexe qui mêle sur un fond minéral des notes de fruits frais et de bergamote. La bouche est une variante de fleurs et de fruits confits, avec une pointe citronnée qui apporte de la vivacité. Un grand chablis, qui peut attendre ou être apprécié dès maintenant avec un plat de homard, par exemple.

La plupart des maisons beaunoises les plus importantes ont pris pied en terre chablisienne. Tel est le cas de Joseph Drouhin. Son chablis porte une robe plus nuancée qu'intense. Le nez offre à chacun son plaisir, du laurier aux agrumes en passant par l'incontournable minéralité. Suffisamment d'acidité mais pas trop, une certaine rondeur et une bonne longueur aux accents de terroir. Un vin expressif et racé mais ne se laissant aller à aucun excès.

Un Clos des Mouches de chez Drouhin, chardonnay fulgurant, ne laisse jamais insensible. Une robe étincelante, un nez sur le fruit à chair blanche. Mûr? Un peu, mais le véritable amour vient avec l'âge. L'acidité et le moelleux entament en bouche d'invraisemblables connivences. Un rien d'amande grillée et de réglisse comme un point final. Le Clos des Mouches 1 er cru rouge 2005 décroche une étoile. Soyeux, rond, élégant, concentré. On a envie de le regoûter, comme le dit un dégustateur.

53 a, près de 20 % de la superficie du grand cru, acquis en 1981 auprès de la commune de Gevrey-Chambertin. Laurence Jobard vient de quitter ses fonctions si importantes au sein de cette maison, mais le 2005 porte encore sa marque. Pourpre violacé, il suggère davantage la groseille que l'habituelle cerise et n'oublie pas son élevage en fût (notes grillées). Il attaque d'ailleurs en souplesse sur le boisé, puis développe rondeur et puissance; la matière fruitée (fruits rouges et pruneau) est bien structurée et équilibrée par des tanins pleins de fraîcheur. Un parfait ambassadeur de son millésime, à attendre encore deux à trois ans.

Plusieurs fois coup de coeur dans le passé, l'illustre Clos des Mouches de la maison J. Drouhin vient d'étendre son domaine sur Rully. Le voici en rouge. Il respecte la configuration du millésime par sa couleur appuyée, son bouquet tirant sur la fraise écrasée, mais il met à l'honneur une petite touche minérale. La bouche homogène offre un remarquable volume et une tannicité mesurée. A attendre trois ans. En blanc, le Clos des Mouches 2002 (46 à 76 €) est très réussi tant par l'or brillant de sa robe, par son nez aromatique et complexe que par l'équilibre en bouche entre le bois et le fruit. Sûrement un grand terroir, note un dégustateur.

D'un or très pâle, il a le nez très fin sur des notes de citron, d'herbe fraîche. On lui trouve une bouche harmonieuse et fraîche, assez vive, ornée d'une touche de minéralité sur fond de vanille bien mariée. Un vin plaisir, récolte du domaine, pour les crustacés.

Jaune pâle limpide et brillant, ce rully libère progressivement ses arômes sur des notes de fruits secs et de fruits jaunes. Fraîcheur et équilibre s'affirment dès l'entrée de bouche: on est bien dans l'esprit de l'appellation. Ce vin assez joliment ciselé, équilibré, possède un grand potentiel. Notez déjà la qualité de l'élevage, le fût respectant le fruit. Digne d'un grand poisson blanc à la crème. Coup de coeur pour le millésime 96.