FREDERIC LORNET

On est ici au coeur des meilleures terres à trousseau. Celui-ci porte une robe rouge aux reflets pourpres à violacés. D'une éclatante intensité, le nez est très caractéristique: cassis et framboise côtoient des notes de gibier. Avec une rondeur mise en valeur par le fruité, la bouche se fait friande et gourmande. Une pincée d'épices, un touche animale et voilà que le fruit en vient presque à chanter au palais. On est sous le charme, mais quoi de plus normal pour un vin des Dames! L'arbois Naturé 2002 blanc est cité. Le naturé c'est le petit nom du savagnin en terre d'Arbois, qui a été élevé ici en foudre régulièrement ouillé. Il est fin et aromatique, et il faut en profiter tout de suite.

On connaît surtout Frédéric Lornet dans l'appellation arbois. Il présente pour la première fois cette cuvée issue de vignes de la commune de Salins-les-Bains. Charles Rouget, ampélographe local, ne serait pas peu fier de voir son nom sur une telle bouteille, lui qui fit de si longues observations sur ce vignoble. Fermenté en cuve, puis élevé en foudre pendant un an, ce vin aux reflets d'or a d'emblée conquis les dégustateurs par la puissance de son nez, qui n'empêche nullement l'expression de la finesse: le tilleul côtoie la verveine, relayés par les fruits mûrs (poire) et les agrumes. L'attaque est fraîche, la bouche développe une rondeur avenante, sans perdre de son équilibre, jusqu'à la longue finale, sur la noisette, la mirabelle et le brioché.

"Si vous reconnaissez cette étiquette, c'est peut-être simplement parce que vous l'aviez repérée dans la précédente édition du Guide. En effet, le vin jaune de Frédéric Lornet était déjà coup de coeur dans sa version 2004. Né et élevé dans l'ancienne abbaye de Genne, il semble décidément béni des dieux. Intensément doré à l'oeil et légèrement vanillé au nez, il a fait vibrer les dégustateurs qui ont loué, avant sa structure, sa finesse et sa persistance aromatiques. La noix est bien présente et appelle le traditionnel coq au vin jaune et aux morilles. En rouge, le trousseau 2010 (8 à 11 €; 10 000 b.) est cité. Il est déjà prêt."

Ce vin jaune est né dans le cellier de l’abbaye de Gennes, là où vinifiaient les moines cisterciens. De cet ordre monastique aux si grandes réalisations, il semble avoir capté la sobriété de l’architecture et des ornements. Tout est ici simple mais d’une haute tenue. Une robe d’or, déjà évoluée, un nez d’amande, de noisette et d’épices. Si la matière est charpentée, on ne garde en mémoire que la délicatesse générale du vin, sa puissance maîtrisée. La finale de noix et de curry résonne encore. Issue du même cépage, la cuvée de savagnin 2006 (11 à 15 €; 7 000 b.) décroche une étoile. Élevée sous voile, elle aussi, elle n’a passé, si l’on peut dire, que trois ans en fût. Entre minéral, amande et noix, elle se révèle souple en bouche et d’une belle longueur.

Le trousseau des dames est... plutôt masculin. Le nez, de haut rang, décline le cuir et le fauve, sur un fond de cerise également. La charpente est bien présente et les tanins se montrent déjà ronds. Il faut savoir que ce vin est issu de parcelles où la concentration des raisins était particulièrement recherchée. Cuvé dix-huit jours, c'est un joli modèle de l'appellation et de l'expression du cépage. Un sanglier ne serait pas de trop pour l'accompagner.

Robe or pâle à reflets verts et nez floral. Belle attaque en bouche, dans la rondeur. Puis une pointe d'acidité rafraîchissante se manifeste, mettant en valeur une palette aromatique délicate faite de verveine, de réglisse et d'amande fraîche. C'est bien l'élégance qui caractérise ce vin.

Aucune austérité monacale dans ce chardonnay de couleur jaune citron. Puissant, le nez traduit parfaitement l'expression naturelle et élégante du cépage: aux notes minérales se mêlent des tons d'agrumes, de fruits à chair blanche et de miel. Ample et ronde, la bouche trouve grâce à une fine acidité un bel équilibre et une fraîcheur de tous les instants.

Récompensée d'un coup de coeur dans le précédent millésime, cette cuvée couleur grenat est issue de parcelles ayant appartenu à l'ampélographe Charles Rouget. La fraise écrasée et autres petits fruits rouges se pressent au nez, soutenus d'une touche de boisé. Fruitée et ronde, la bouche est parfaitement équilibrée entre des tanins soyeux et une fraîcheur revigorante. Un ensemble expressif à souhait.

C'est plutôt rare pour un viticulteur de travailler sur le site d'une abbaye cistercienne du XIIes. et il n'est pas donné non plus à tous les amateurs de vin de déguster dans une ancienne chapelle. Pas monacal pour un sou, cet arbois est vif au nez, beurré à souhait. La bouche, riche et souple, allie gras et vivacité. Une verticalité qui remplit horizontalement la bouche! Doté d'un réel potentiel de garde (une dizaine d'années), ce joli blanc se verrait bien avec un crabe. Rubis aux reflets violacés, le trousseau 2011 ( 4000b.) est cité. C'est un rouge franc et agréable.

L'exploitation de Frédéric Lornet, auteur de deux vins coup de coeur en arbois rouge, est installée dans l'ancienne abbaye de Genne, construite au XII e s. Ce vin jaune, qui a passé sept ans en fût, a eu le temps de s'imprégner de l'histoire des lieux. Sa robe d'or aux reflets verts est intense, tout comme son nez qui livre des trésors d'épices (curry), de chocolat, et des nuances minérales. Une matière ample et solide tapisse le palais dans un bel équilibre. Sa puissante structure rend ce vin "plus sérieux que flatteur", selon un dégustateur. Cela étant, tous les jurés voient dans un morceau de comté le moyen aisé de dérider cette riche personnalité.

Frédéric Lornet, présent dans le Jura, en AOC arbois, s'est installé en Languedoc en 2004. Il maîtrise déjà bien son terroir argilo-calcaire à en juger par ce vin saumon pâle, aux arômes de fleur d'amandier, de pêche et de fumé, puis à la chair pleine et persistante. En un mot, exquis.

Frédéric Lornet est établi dans une ancienne abbaye. La robe vieil or de son vin jaune est déjà du plus bel effet, mais que dire de ce nez brioché et vineux où la noix mûre se fait déjà non pas entendre mais plutôt sentir. Quoique? Il y a une sorte de musique aromatique autour de la noix qui sonne jusqu'en rétro-olfaction; outre cette belle persistance aromatique, cet arbois est servi par un réel équilibre. Très agréable, il fera déjà des heureux mais il peut attendre. Né du même cépage savagnin, que Frédéric Lornet nomme naturé, de son nom local, l'arbois blanc 2004 (8 à 11 €) est cité. Agréablement typé, il doit vieillir un peu pour calmer une certaine vivacité de jeunesse. Également citée, la cuvée Trousseau des Dames 2004 rouge (8 à 11 €) offre des arômes de fruits rouges caractéristiques. Le millésime précédent avait obtenu un coup de coeur.

Elevé en foudre de 40hl sur lies avec ouillages réguliers, ce vin pur chardonnay est lumineux. Belle intensité également au nez dans un distingué mélange d'amande verte, de chèvrefeuille, de pêche et de noisette. De la souplesse et du volume en bouche. Une belle expression de fleurs blanches et de noisette précède une finale citronnée qui apporte une fraîcheur très appréciée par le jury. Il faut juste deux, trois ans pour qu'il se fonde un peu, mais il est déjà d'une belle élégance. Une truite ne dédaignerait pas de l'accompagner.

Roger, c'est le prénom du père de Frédéric Lornet. Une manière pour le vigneron de lui rendre hommage avec cette cuvée élaborée uniquement avec des raisins de vignes de trousseau à la dame plantées il y a une cinquantaine d'années dans les argiles rouges. Profonde, la robe rubis s'entoure de reflets couleur framboise. Le nez est discret mais d'une belle fraîcheur, sur les fruits rouges comme il se doit. Tout d'abord vive, la bouche s'avère légère et gouleyante.

Couleur grenat, ce trousseau est encore un peu fermé au nez, mais le fruité est là, tapis, prêt à se dévoiler. On sent déjà la cerise noire. Charpentée et aromatique, la bouche s'ouvre sur la réglisse et se développe sur la cerise noire dans une belle persistance. Une jolie harmonie se dégage de ce vin encore jeune et qui demande donc encore un peu de temps avant de se donner entièrement.

Le fruité marque la dégustation, tout en fraîcheur au nez, dominé par le cassis en bouche et rehaussé par une pointe de poivre. Un vin puissant, mais rond.

Fermentation et élevage de douze mois se sont déroulés en barriques. Le boisé est ainsi perceptible au nez sans occulter, cependant, un joli bouquet de fleurs blanches. Souple et ronde, la bouche se plaît à partager des tons de brioche et de fruits jaunes. Aucune agressivité dans ce vin déjà très ouvert.

Issu de vignes d'une trentaine d'années, ce trousseau couleur rubis offre un nez intense et typique de fruits rouges très murs associés aux épices. Très élégante, la bouche est constituée de tanins soyeux, bien calés sur une fine acidité et un joli gras. Un agréable fruité s'en dégage.