FRANCOIS PARENT

Caroline et Mathias Gros signent ici un superbe bourgogne issu de la partie négoce. Le nez, intense et profond, associe la violette et les fruits rouges. La bouche, ample, généreuse, charnue, bien fruitée, s'adosse à des tanins d'une grande finesse et à un boisé parfaitement intégré. De l'élégance, une structure affinée, de la longueur, un pinot terriblement bon, tout simplement.

Magie des grandes cuvées de 2020, ces vins sont à la fois denses et structurés sans manquer de fraîcheur pour autant. Ici, une pointe acidulée donne du relief à une matière extraite de raisins bien mûrs. L'ensemble donne un gevrey-chambertin à la fois riche et élégant, aux notes complexes de griotte et de groseille. Une cuvée bien typée, qui pourra vieillir gracieusement.

Un gevrey d'emblée séduisant par son expression aromatique à la fois intense et élégante, sur les fruits noirs, la réglisse et une touche boisée bien intégrée. La bouche fait preuve d'une grande harmonie: du fruit, un élevage savamment dosé, des tanins fermes mais au grain très fin, une finale longue et fraîche. De quoi voir venir pour les prochaines années. Le millésime 2015 dans ce qu'il a pu donner de meilleur.

François Parent, installé à Pommard, a un pied en Côte de Nuits grâce à son épouse, Anne-Françoise née Gros, de Vosne-Romanée. Il signe ici, sous sa casquette de négociant, une magnifique cuvée, rubis profond aux reflets violets. Le nez se montre riche et séducteur avec ses notes de kirsch et de vanille. La bouche, franche, fruitée, harmonieuse, est portée par des tanins solides, typiques de l'appellation, qui laissent deviner un beau potentiel de garde. On dégustera ce puissant 2010 dans cinq ou six ans, et plus encore, sur une gigue de sanglier aux pommes.

Il s'agit ici de l'affaire beaunoise de négoce créée par ce viticulteur de Pommard souvent distingué dans le Guide. Une truffe est représentée sur l'étiquette, en référence aux arômes de certains vins de Bourgogne. Ce superbe coup de coeur en robe cardinale appuyée affiche plutôt un nez sur le fruit rouge et la violette. En bouche, il offre une matière structurée aux tanins présents mais fins et mûrs, avant une longue finale ponctuée d'une note de cerise. Déjà élégant, il gagnera à attendre au moins deux ou trois ans.

Une cuvée qui joue avec beaucoup de réussite la carte de la fraîcheur et de la délicatesse. Et ce d'emblée avec des notes de fruits rouges croquants qui donnent, dès le nez, un caractère appétant. La bouche souple et soyeuse s'adosse à des tanins d'une grande finesse et déploie une longue finale relevée par des notes de poivre. Un beau mariage de l'intensité et de l'élégance.

Le 2010 fut coup de cœur de l'édition précédente; le négoce de François Parent tient son rang avec le 2011. Paré d'une robe cerise noire, le vin dévoile un bouquet ouvert et complexe où l'on perçoit les fruits noirs, le café torréfié ou encore la truffe. La bouche se montre généreuse, bien texturée, tannique mais sans agressivité, et s'achève sur une longue finale poivrée. Une bouteille de noble extraction, à laisser vieillir au moins quatre ou cinq ans avant de la servir sur un lièvre à la royale.

C'est avec sa casquette de négociant que François Parent a produit cette pièce de clos-vougeot, dont on a discuté au moment d'élire le coup de coeur. Derrière la robe cerise noire, le nez se révèle fruité et boisé, empreint d'une légère pointe d'alcool. La bouche offre une attaque ronde, une matière fruitée et une finale longue et équilibrée. Les dégustateurs soulignent à la fois la complexité des tanins et la finesse du vin, inhabituelles pour un clos, mais qui offrent une alternative aux vins massifs. Ce 2008 se gardera cinq à six ans avant de se déguster sur une escalope de veau à la crème.

En finale pour un coup de cœur, ces Épenots ne décrochent pas cette distinction mais ont déjà leur fan club. Le jury du festival du pinot noir leur attribue presque trois étoiles. Ce pommard respire le terroir. Ce n'est pas par hasard qu'une truffe noire est présente sur l'étiquette. Mais pour sortir en société, il préfère se vêtir d'une veste de smoking au revers rubis sombre. Son parfum distille des fragrances fines de liqueur et de fruits noirs délicatement boisés. «La bouche est un enchantement!», s'exclame un juré encore sous le coup de l'émotion. Frais et fringant, le vin prend le temps de descendre doucement les marches tanniques du palais. Son producteur ne regrette sûrement pas le temps qu'il a passé à lui faire peaufiner son jeu. Sortie prévue en 2014.

L'une des vedettes de la dégustation. Champs-Fulliot évidemment! Un terroir oxfordien, disait-on jadis. Mais de récents congrès de géologie ont quelque peu modifié ces âges et ces noms... Rubis pourpre à en perdre le souffle, le nez merveilleux (boisé d'un beau doigté pour préserver le fruit), doté d'une riche concentration, impeccable, sans la moindre dureté, ce 2006 ne domine pas le sujet: il le traite. L'attendre encore quelques années.

Viticulteur et négociant, mari d'Anne-Françoise Gros-Parent, François Parent propose ces Rugiens d'une parfaite harmonie. Sa robe grenat soutenu séduit d'emblée, tandis que son nez affiche la cerise et le fût. Ronde et ample, la bouche marie le fruit et les tanins fins jusque dans une finale longue et agréable. A boire pendant dix ans.

Disons-le d'emblée, ce domaine présente une remarquable régularité dans la qualité. Les 1 ers crus Arvelets 2001 et Epenots 2001, une étoile chacun, sont fortement recommandés par le jury qui place toutefois Les Pézerolles au-dessus. Ce pommard à la robe grenat, agréable à l'oeil, offre un nez de mousse, de sous-bois, nuancé de cassis. L'attaque est franche sur le jeune fruit. La suite, très cohérente, possède beaucoup de ressource. Un vin qui pourra dormir sur ses deux oreilles pendant cinq à dix ans. Avis aux collectionneurs d'étiquettes: une curiosité (la truffe en constitue l'ornement).

Cette romanée-saint-vivant, dans sa robe couleur cerise noire, a-t-elle le nez truffé comme l'annonce son étiquette? A la vérité, ce 2001 se montre peu bavard, laissant échapper une pointe de kirsch et rendant un hommage discret mais présent au bon tonnelier qui fournit le domaine. L'équilibre de l'acidité et des tanins se maintient bien du début à la fin. Le vin est encore jeune et ne s'appréciera qu'à terme, mais on aime son corps moelleux, onctueux, qui signale tout à la fois la qualité du terroir et celle du viticulteur.

L'or noir... Ce pinot sans doute, mais aussi la truffe de Bourgogne, tuber uncinatum, ornant l'étiquette de façon pour le moins originale. A la vérité, sous une robe d'un carmin très franc, on perçoit plutôt des arômes de cerise et de framboise (très séduisants). Bien sous tous rapports, il a une bouche taillée sur mesure, charnue, un peu confiturée. Ce bourgogne provient de Pommard. On l'aurait presque deviné: la terre ici est riche, même sur le piémont où se situent ces vignes.

De l'ancien monastère de Saint-Vivant sur le mont de Vergy, il subsiste des vestiges romantiques dont la restauration se poursuit... et cette romanée qui ne pèche pas ici par excès de modestie. Sous sa robe profonde et vive, le bouquet n'est pas encore considérable mais la bouche est glorieuse. La concentration du fruit met en valeur une superbe structure tannique, serrée et racée. Très beau vin promis à un grand avenir (huit à dix ans au moins). L'investissement paraît plus sûr qu'à la Bourse.

Ce gevrey à la palette aromatique gagne en finesse au fil de l'aération, développant des nuances de noix de coco, de fruits confits et de mûre. Le toucher soyeux des tanins et une nuance de caramel lui assure un caractère suave en bouche. On pourra l'apprécier dans ses jeunes années.

Ce 2017 aux doux reflets rubis exhale les fruits rouges (framboise, cerise), l'amande et les épices. La bouche est tendre, souple et longue; des tanins veloutés lui confèrent une mâche délicate et gourmande. Un vin à déguster sur la fraîcheur du fruit.

Une cuvée qui ravira les amateurs de nuits «classiques»: c'est-à-dire bien structurés, aux tanins présents mais sans agressivité. Le boisé s'intègre ici parfaitement à l'ensemble. La longueur est aussi au rendez-vous. Mathias Parent signe un vin ample, à attendre, qui fait montre d'une bonne typicité.

Issu de la partie négoce, cette micro-cuvée a connu un long élevage de vingt mois en barrique. Au nez, des parfums d'acacia, de chèvrefeuille et de noisette; en bouche, beaucoup de densité, un boisé élégant, une belle fraîcheur aux accents d'agrumes. Un chassagne complet, bâti pour durer.

Une cuvée de négoce, issue de Morgeot, l'un des plus connus des 55 premiers crus de Chassagne. Elle s'ouvre sur des notes de fleurs blanches, de mirabelle, mêlées de touches d'amande, de vanille et de café héritées d'un séjour de dix-huit mois en fût. En bouche, elle se montre puissante, fraîche, harmonieuse et longue.