FRANCOIS BRAUN ET SES FILS

On loue ses gewurztraminers et ses pinots noirs, il faudra compter avec ses rieslings. Le vigneron a récolté celui-ci sur le grand cru Kaefferkopf, loin de chez lui, vers Ammerschwihr. Les larmes sur les parois du verre annoncent une grande puissance. Le nez associe la pêche blanche à une belle minéralité. La mise en bouche confirme que l'on a affaire à un vin d'envergure: ample, gras, aussi complexe et minéral que le nez, légèrement épicé, très persistant, ce grand cru dévoile l'acidité propre aux rieslings de longue garde. De la droiture et de l'élégance. (Sucres résiduels: 4g/l.)

C’est Camille Braun qui, à partir de 1960, a spécialisé et développé l’exploitation située à quelque 25 km au sud de Colmar. Le domaine, qui couvre aujourd’hui 13,5 ha, est passé aux mains de la génération suivante en 1987: Christophe, son épouse Chantal et sa sœur Marie-Laure. Dédiée à la fille du vigneron, la cuvée Annabelle s’habille d’une robe brillante aux reflets dorés. Son nez s’ouvre sans se faire prier sur la rose, avant de déployer un fruité complexe, marqué par la surmaturation. Bien structurée, la bouche fait preuve de finesse et de fraîcheur. Elle se montre soyeuse et généreuse jusqu’à la finale marquée par un retour des arômes de fleurs et de fruits surmûris. «Gourmand! Fabuleux!», concluent les dégustateurs. Pour l’apéritif, les fromages à croûte lavée pas trop affinés, les salades de fruits exotiques ou les tartes aux fruits, dès la sortie du Guide. (Sucres résiduels: 37 g/l.)

Camille Braun perpétue avec talent une tradition viticole inaugurée par ses ancêtres au XVII e s. Il exploite 13,5 ha de vignes sur des terroirs variés autour de la petite cité d'Orschwihr, au sud de la route des Vins. Né de sols argilo-calcaires, son rouge d'Alsace a fait grande impression. Grenat profond aux nuances violettes, ce 2003 affiche un nez puissant où la cerise et le sous-bois s'associent à un boisé agréable légué par un séjour de quatorze mois dans le chêne. Harmonieux au palais, charnu et chaleureux, il est encore plein de sève et de jeunesse. Sa richesse tannique et sa persistance laissent augurer une belle longévité. Signalons que le gewurztraminer cuvée Annabelle 2004 (8 à 11 €) (32 g/l de sucres résiduels) a obtenu une citation.

Une superbe bouteille qui confirme le savoir-faire de ce vigneron en matière de pinot noir. Celui-ci vient du terroir réputé du Bollenberg, colline sèche aux sols argilo-calcaires. À une robe d'un rouge profond tirant sur le noir répond un nez intense alliant subtilement les petits fruits (cerise noire, cassis, framboise) à des notes balsamiques et torréfiées. Le palais ample et généreux, étayé par des tanins enrobés, montre une rare persistance qui laisse espérer une longue garde.

Ce 2011 vendangé par tries successives ne ternira pas la réputation du domaine. Il a tout d'un grand liquoreux, affichant une robe d'un jaune d'or profond avant de dérouler tout un florilège d'arômes: mangue, litchi, lys, poire confite, cardamome et clou de girofle, auxquels s'ajoutent en bouche le tilleul, les fruits secs et le miel. Ce côté miellé souligne l'opulence de la bouche, qui déploie une longue finale à la fois intense et suave. (Sucres résiduels: 134g/l.; bouteilles de 50 cl.)

Une lignée vigneronne qui se perd dans la nuit des temps, installée au sud de la route des Vins, entre le Bollenberg et les Vosges. Aujourd'hui, 14 ha exploités en biodynamie et environ quarante cuvées de terroir. Et un nouveau coup de coeur: pour un millésime 2009, année qui aura décidément souri à Christophe Braun. Après un gewurztraminer couvert d'éloges, voici ce Rouge d'Alsace: un pinot noir provenant d'un terroir argilo-calcaire, élevé un an en fût sur ses lies. À une robe magnifique d'intensité et de jeunesse, grenat foncé aux reflets violets, répond un nez tout aussi intense, franc, élégant et complexe, où la barrique (vanille, cannelle, torréfaction) laisse parler les fruits (cerise noire et framboise). Ample, gras, généreux et long, le palais dévoile une belle charpente de tanins qui commencent à se fondre. Il serait toutefois dommage d'ouvrir avant 2014 cette bouteille dont les dégustateurs situent l'apogée entre 2017 et 2020.

De la colline sèche du Bollenberg aux sols argilo-calcaires, cette propriété tire des vins rouges souvent remarqués, comme le 2015. Fruit d'une macération de 3 semaines et d'un élevage en barrique de 12 mois, ce 2018 affiche une robe soutenue et libère un boisé épicé intense, qui laisse percer des notes florales. Les tanins se montrent serrés mais caressants. Une pointe de vivacité donne relief et fraîcheur à ce vin encore massif, qui possède de solides atouts pour la garde.

Au nord d'Orschwihr, le coteau escarpé du Pfingsberg donne des vins puissants, tel ce gewurztraminer digne de son terroir de naissance: robe jaune d'or, parfums intenses et complexes mêlant la rose, les épices, les fruits exotiques très mûrs et les agrumes confits. L'attaque franche dévoile un vin ample, riche, gras et long, d'un équilibre remarquable. Litchi, mangue, raisin de Corinthe… La palette aromatique rappelle celle du nez. Une harmonieuse continuité. (Sucres résiduels: 28g/l.)

Établi dans la partie sud de la route des Vins, ce domaine s’est développé à partir de 1935 et agrandi au fil des générations, pour compter aujourd’hui 21 ha, ce qui n’est pas négligeable dans la région. Son riesling du Bollenberg provient d’un terroir bien abrité et sec, aux sols argilo-calcaires. Un 2008 à la robe jaune doré, au nez de pamplemousse rose, d’agrumes mûrs et de mangue. On retrouve les fruits exotiques dans un palais ample, puissant et long, équilibré en finale par une belle vivacité aux accents de citron confit. Une bouteille bien structurée et expressive, qu’un dégustateur imagine sur un jambon rôti au miel. À servir dès maintenant. (Sucres résiduels: 6,5 g/l.)

Deux frères, Philippe et Pascal Braun, sont à la tête de ce domaine développé par leur grand-père François à partir de 1935. Aujourd’hui, ils exploitent 21 ha de vignes, soit quatre-vingts parcelles réparties sur plusieurs terroirs et quatre communes. Leur cuvée Sainte-Cécile n’est pas inconnue de nos fidèles lecteurs. Paré de reflets dorés, le millésime 2009 livre des parfums élégants de surmaturation (mangue, agrumes et ananas confits) sur un fond épicé. Au palais, il séduit par sa richesse et son fondu, ainsi que par sa fraîcheur qui souligne ses arômes. Un vin charmeur et convivial. (Sucres résiduels: 28 g/l.)

Si l'on cultive ici la vigne depuis le XVI e s., l'exploitation ne s'est vraiment développée qu'avec François, à partir des années 1930, et s'est spécialisée seulement après 1960. À la suite d'agrandissements successifs, Philippe et Pascal exploitent 21 ha répartis sur quatre communes, au sud du vignoble. Ils ont présenté une cuvée en robe dorée, assemblage de 75 % d'ottonel et de 25 % de muscat d'Alsace. Très expressif sur des nuances florales, tant au nez qu'au palais, c'est un vin riche, équilibré, agréable jusqu'en finale. À déguster en apéritif toute l'année, ou avec des asperges au printemps prochain. (Sucres résiduels: 5 g/l.)

Christophe Braun perpétue une tradition viticole remontant au XVII e s. et exploite plus de 13 ha. En 2005, il s'est engagé dans la démarche biodynamique. Établi à Orschwihr dans le sud du vignoble, il détient une parcelle sur le coteau du Pfingstberg qui domine le village, lieu de naissance de ce riesling jaune à reflets dorés, au nez complexe d'agrumes, de citron confit et d'ananas, nuancé d'une touche minérale. L'attaque souple dévoile un palais structuré, gras, puissant et frais, marqué par une bonne minéralité. Trois à quatre ans de garde permettront à quelques sucres de se fondre. Une bouteille aromatique et pleine de promesses. (Sucres résiduels: 12 g/l.)

Les origines de ce domaine situé à l’extrémité méridionale de la route des Vins remontent au XVI e s. L’exploitation s’est spécialisée dans la viticulture au cours des années 1960, et chaque génération a depuis lors agrandi le vignoble. Aujourd’hui, la propriété, mise en valeur par Philippe et Pascal Braun, s’étend sur 21 ha. Planté sur des sols marno-calcaires et vendangé début novembre, ce pinot gris a engendré un liquoreux aussi intense à l’œil qu’au nez. La robe jaune d’or annonce de superbes notes de surmaturation relevées d’une pointe épicée, qui se confirment en bouche. e déception au palais, dont les dégustateurs saluent l’attaque franche, l’ampleur, la richesse, la fine acidité et la longue persistance. Cette bouteille remarquablement charpentée peut être savourée pour elle-même. (Sucres résiduels: 124 g/l.)

Cette famille cultive la vigne depuis le XVI e s., mais ne s'est spécialisée dans la viticulture qu'au cours des cinquante dernières années. Elle a augmenté les superficies, et dispose aujourd'hui d'une surface assez importante: 21ha, dont une partie en grand cru. Le gewurztraminer occupe une part non négligeable du Pfingstberg, un terroir constitué de grès calcaire ou micacé. Il a donné ici un vin jaune pâle, au nez de figue et de fruits confits. Ces derniers agrémentent avec élégance la finale. Très capiteux, puissant, onctueux, tout en rondeur, ce 2001 peut déjà se déguster mais possède un réel potentiel d'évolution. (Sucres résiduels: 30g/l.)

Descendant d'une longue lignée de vignerons, Camille Braun est aujourd'hui à la tête d'un domaine de 12ha de vignes. Ce rouge d'Alsace intense témoigne par son harmonie de la qualité de la vendange et de la maîtrise de l'élevage en fût. Marqué par des arômes boisés et des notes de fruits rouges au nez, il est corsé, soutenu par des tanins déjà bien fondus. Un vin promis au plus bel avenir.

Une chapelle des Sorcières domine le vignoble d'Orschwihr. Ce gewurztraminer en robe or paille lui doit-il son caractère envoûtant? Le nez aromatique où se mêlent des nuances de rose, de fleur d'acacia et de miel annonce une belle matière en équilibre parfait. La finale? Un bouquet de fleurs dont les parfums s'attardent longuement. (Sucres résiduels: 17g/l.)

Encore une exploitation de plus de quatre siècles d'existence. Elle compte aujourd'hui 21ha de vignes. Son pinot gris du Bollenberg attire d'emblée l'attention par une belle couleur jaune paille avec des reflets verts. Le nez est intense, animal et fumé, le palais riche, expressif, puissant, bien charpenté et déjà bien équilibré. Un très grand vin. (Sucres résiduels: 20g/l.)

Les vins de base (chardonnay 50%, pinot blanc et un appoint d'auxerrois) de ce crémant, qui met surtout en œuvre la récolte 2019, ont fermenté en foudre. Le dosage est minimal (extra-brut). Dans le verre, une bulle fine, un nez élégamment boisé et une bouche dans le même registre, d'une grande vivacité. De quoi accompagner saint-jacques, crustacés, viandes blanches à la crème ou rillettes de poisson.

2003, 2009, 2015, 2018… le pinot noir a donné ici de très beaux millésimes. Ce 2020 naît d'un lieu-dit situé à l'ouest du Bolllenberg, colline sèche réputée. Après une macération de 15 jours, il est resté 18 mois en barrique. D'abord discret, il s'ouvre sur un boisé toasté, puis sur les fruits rouges. Les épices et l'encens de l'élevage se marient au fruit dans un palais frais en attaque, ample, généreux et gourmand dans son développement, étayé par des tanins puissants mais agréables.