Étienne Simonis

Installé en 1996 sur l’exploitation familiale, Étienne Simonis a adopté une démarche bio avant d’engager la conversion du domaine en vue d’une certification. Les lecteurs du Guide connaissent bien ses grands crus, Marckrain et surtout Kaefferkopf, le fleuron d’Ammerschwihr. Sur ces terroirs, ses gewurztraminers sont particulièrement en vue. En voici une version accomplie, provenant d’un secteur granitique du Kaefferkopf. D’un jaune doré brillant, ce 2009 charme d’emblée par son nez expressif, complexe et délicat: la pêche et la mangue s’y allient avec les nuances miellées et confites d’une légère surmaturation. La mise en bouche dévoile un moelleux flatteur, d’une grande richesse et pourtant très équilibré. Un vin complet, harmonieux et que l’on pourra garder au moins cinq ans. (Sucres résiduels: 65 g/l.)

Ce coup de coeur vient couronner la dizième vendange d'Étienne Simonis, installé en 1996 sur le vignoble familial. Il consacre un gewurztraminer où parle le terroir, fermenté avec les levures indigènes. Vêtu d'or brillant, ce 2005 séduit par son bouquet complexe, panier de fruits confits: abricot, coing, mandarine, nuancés de litchi. La mise en bouche confirme ces impressions: c'est un vin liquoreux, ample, puissant, concentré, proche d'une vendange tardive. Le fruit de la Passion vient ajouter sa note fraîche dans un concert d'arômes confits et miellés. La longue finale vive signe un vin remarquablement équilibré et de garde. (Sucres résiduels: 70 g/l.)

Ce gewurztraminer du Kaefferkopf plonge ses racines dans des sols granitiques. Dans le verre, un vin jaune d'or bien ouvert sur la mangue et sur les fruits confits. Ces arômes se prolongent dans une bouche étoffée et harmonieuse, tonifiée par une belle acidité. Grâce à sa finesse et à sa fraîcheur, ce moelleux pourra être débouché à table et se prêtera à de nombreux accords gourmands. (Sucres résiduels: 30g/l.)

Qu'il provienne du Kaefferkopf ou du Marckrain, le gewurztraminer contribue largement au palmarès de ce vigneron. Les sols marno-calcaires du second et son exposition est et sud-est lui ont permis en 2018 d'obtenir un moelleux élégant malgré son extrême richesse. Sa palette aromatique mêle la rose et la mangue à des notes de surmaturation (cire et raisin sec). Florale et opulente en attaque, la bouche est servie par une pointe d'acidité qui souligne les arômes de fruits exotiques et d'épices de la finale. (Sucres résiduels: 90g/l.)

Au débouché de la vallée de Kaysersberg, le grand cru marno-calcaire du Marckrain est une terre d'élection pour le gewurztraminer. Celui-ci enchante par sa large palette aromatique alliant des notes variétales (rose, litchi, épices) à des nuances de fruits compotés ou confits. L'attaque riche et moelleuse dévoile un vin opulent, tonifié par une finale fraîche et longue aux accents d'écorce d'orange. (Sucres résiduels: 42g/l.)

Issu de sols granitiques, ce riesling or soutenu offre une expression exubérante: la mangue se mêle à la goyave puis, après aération, apparaissent des notes minérales et iodées. Ample et ronde en attaque, tout aussi aromatique que le nez, la bouche évolue tout en finesse, tendue par une acidité citronnée et saline qui souligne sa persistance. (Sucres résiduels: 7g/l.)

Étienne Simonis a succédé en 1996 à son père René et convertit actuellement au bio le domaine familial. Il dispose de plusieurs parcelles dans le Kaefferkopf d'Ammerschwihr. Les sols, ici granitiques, ont donné naissance à un gewurztraminer 2008 qui obtient une étoile pour son fruité, son opulence et son excellent équilibre. (Sucres résiduels: 56 g/l.) Les dégustateurs lui ont préféré ce riesling. Sa robe vieil or brillant annonce le côté surmûri du nez qui distille des parfums élégants d'ananas et de poire. L'attaque dévoile un vin gras, riche, bien structuré et puissant. "Une grande matière issue d'un grand terroir et vinifiée de main de maître", pour reprendre la conclusion d'un dégustateur. Déjà agréable, cette bouteille peut être oubliée cinq ans en cave. (Sucres résiduels: 3 g/l.)

Fondé à la fin des années 1960 par René Simonis à Ammerschwihr, importante commune viticole au nord-ouest de Colmar, ce domaine est conduit depuis 1996 par son fils Étienne. Celui-ci élabore des gewurztraminers très remarqués, notamment lorsqu'ils proviennent du Marckrain, grand cru marno-calcaire fort propice à ce cépage. Ce 2006 est dans la même lignée que le millésime précédent, coup de coeur dans la dernière édition du Guide. Il présente les mêmes caractères de surmaturation que son devancier, avec sa robe or soutenu, son nez confit et épicé évoquant la pourriture noble et sa bouche ample, très riche, ronde et longue. Cette bouteille trouvera sa pleine expression d'ici un à deux ans. (Sucres résiduels: 70 g/l.)

Héritier d'une lignée de vignerons remontant au XVII e s., Etienne Simonis a pris en 1996 la suite de son père René. L'exploitation est implantée à Ammerschwihr, commune viticole célèbre par son lieu-dit du Kaefferkopf d'où ce remarquable gewurztraminer est originaire. Caractéristiques du cépage, les arômes sont aussi marqués par la surmaturation. Ample, riche et puissant, ce vin présente une palette épicée, avec quelques notes florales. Il est fondu et long. (Sucres résiduels: 45g/l.)

En 1996, Etienne Simonis a pris la suite de son père, lui-même héritier d'une longue lignée de vignerons, remontant au XVII e s. Née d'un sol graveleux, sa Cuvée réservée offre un concerto aromatique où les notes de confit succèdent à un fruité frais aux nuances d'orange. Souple et gras, doté d'une bonne matière, ce vin séduit aussi par sa finesse et sa longueur. Il s'épanouira encore pendant deux à trois ans. (Sucres résiduels: 8g/l.)

Le Clos des Chats est le nom (facile à prononcer) donné par le domaine au coteau escarpé du Katzentegel («terrasses des chats»). Les sols y sont anciens, du gneiss pour ce riesling au nez précis, d'une discrète élégance, fruité et un rien épicé. L'expression aromatique s'affirme au palais, sur des notes de fruits blancs et d'agrumes, dans une matière ample, équilibrée par une franche acidité. Finesse et droiture. (Sucres résiduels: 0 g/l.)

Issu de la partie granitique du grand cru, ce riesling mêle au nez les fleurs blanches et un fruité compoté. La minéralité s'affirme dans un palais gras en attaque, généreux et long, tendu par une acidité salivante. Un potentiel intéressant pour ce riesling bien sec. (Sucres résiduels: 1g/l.)

Le nom de la cuvée est une traduction libre de Kazenstegel, coteau pentu d'Ammerschwihr, aux sols gréseux. Ce vin porte aussi la marque de son élaboration: il a fermenté puis séjourné onze mois en barrique. Un élevage qui lui lègue un léger boisé, bien marié au fruité gourmand et aux touches fumées typés du cépage. Dans le même registre aromatique, le palais se montre équilibré, souple en attaque, puissant sans lourdeur, d'une belle longueur. (Sucres résiduels: 4g/l.)

Le gewurztraminer est majoritaire dans ce grand cru situé au sud de Bennwihr, à la sortie de la vallée de Kaysersberg. Ses sols marno-calcaires donnent des vins puissants, comme celui-ci. Une cuvée dont la robe jaune d'or soutenu annonce un nez intense et riche, alliant notes de surmaturation (abricot et agrumes confits) et fruits exotiques, et un palais opulent, ample et long, à la finale chaleureuse. Ce moelleux rappelant une vendange tardive gagnera sa deuxième étoile à l'ancienneté, quand ses sucres seront bien intégrés. (Sucres résiduels: 65g/l.)

Or soutenu, ce gewurztraminer naît sur un secteur calcaire du Kaefferkopf. Il s'ouvre à l'aération sur des notes de mirabelle bien mûre, de miel et d'orange confite. Intense en bouche, il montre l'ampleur, la puissance et l'onctuosité du cépage, équilibrées par des impressions de fraîcheur. Aux arômes épicés typés du gewurztraminer s'ajoutent des touches de figue sèche, de datte, de fruits confiturés qui traduisent sa richesse. Un moelleux bien construit, à attendre un peu. (Sucres résiduels: 51g/l.)

issu de la partie granitique du grand cru, ce riesling mêle au nez des notes confites de surmaturation à des touches minérales. Après une attaque ample, une fine acidité porte la bouche et étire la finale. On retrouve le mariage de fruits jaunes mûrs et de la minéralité. Un riesling de terroir. (Sucres résiduels: 2,3g/l.)

Issu de sols granitiques, ce riesling séduit par sa belle expression, sur la fleur blanche et la pêche de vigne. Dans le même registre (pêche blanche et acacia), le palais se montre frais en attaque, gras et bien équilibré, et finit sur une fine amertume. Une belle tenue. (Sucres résiduels: 3,7g/l.)

René Simonis a transmis en 1996 le vignoble familial à son fils Étienne qui l'a converti au bio. La production aura la certification biodynamique à partir du millésime 2011. Son gewurztraminer du Kaefferkopf, élu coup de coeur l'an dernier, reste de belle tenue. Il délivre des arômes complexes de fruits jaunes confits évoquant la surmaturation. Franc à l'attaque, gras, rond et opulent, il offre une finale fraîche et longue. Ce vin, qui rappelle une vendange tardive, devrait s'entendre avec un dessert au chocolat (sucres résiduels: 60 g/l). Produit sur le même secteur granitique, le Kaefferkopf Riesling (940 b.) fait jeu égal avec ses notes surmaturées (fruits confits, coing, pain grillé), son ampleur et son élégance. Pour une volaille dans un an ou deux. (Sucres résiduels: 6 g/l.)

Le terroir du Marckrain est situé au sud de Bennwihr, au débouché de la vallée de Kaysersberg. Ses sols issus de conglomérats marno-calcaires sont particulièrement propices au gewurztraminer, témoin la brillante série née de ce cépage et de ce grand cru proposée par ce domaine. Sans avoir l’éclat des deux millésimes précédents (le 2005 décrocha un coup de cœur), le 2007 obtient une belle étoile, comme le 2004. La robe jaune d’or brillant aux belles larmes annonce le nez aux nuances de surmaturation, fait de fruits mûrs et confits (coing, abricot). En bouche, on découvre une grande matière, du volume, des arômes surmûris et épicés. La douceur s’allie à la fraîcheur, la puissance à la finesse, dans un bel équilibre. Ce vin devrait atteindre son apogée dans deux à trois ans. (Sucres résiduels: 48 g/l.)