Domaine Cottebrune

Grenache gris (60%), rolle et roussanne unis dans ce collioure vinifié et élevé en barrique. Drapé dans une robe dorée d'une belle brillance, il dévoile au nez des parfums intenses et complexes d'amande fraîche, de pamplemousse et d'ananas sur un léger fond de boisé grillé et de minéralité. Une même intensité aromatique caractérise la bouche, ample, riche, centrée sur les fruits blancs bien mûrs et les agrumes, soulignée de bout en bout par une fine fraîcheur, renforcée par une longue finale saline. À réserver pour un mets de choix, des Saint-Jacques au yuzu par exemple.

Peu d'extraction, et on laisse faire le travail en dame jeanne, au soleil. Le résultat est un magnifique vin tuilé-acajou, impressionnant par son intensité et sa richesse aromatiques entre caramel noir, rhum élevé, noix, abricot sec, orange confite… La bouche, à l'unisson, étire les notes de fruits et d'épices, ajoute des saveurs de cacao et de moka, et se déploie avec souplesse, élégance et délicatesse, alliant puissance et rondeur dans une harmonie parfaite, avec en fil conducteur une belle tension qui prolonge le plaisir, longtemps.

Coup de coeur en blanc l'an passé, coup de coeur en rouge cette année, la rhodanienne Élise Gaillard s'est fondue avec aisance dans la tradition banyulencque et nous régale avec ses cuvées de schistes. Ce Magenca rouge profond distille des arômes frais de mûre, de cassis, de thym et de garrigue que dix-huit mois de fût ont à peine marqué d'un doux boisé. La bouche n'est pas un monstre de concentration, mais elle offre beaucoup de volume, de rondeur et de chair, soulignée par de fines notes minérales et iodées qui apportent du dynamisme, de l'allonge et un équilibre plus que parfait.

Est-ce que l'étiquette est annonciatrice des qualités du vin? Parfaite coïncidence pour ce millésime, elle représente un bouquet de fleurs blanches, fleurs que le jury salue pour leur intensité au nez. En bouche, le gras et la rondeur sont remarquables, caractéristiques du viognier né sur les sols de Condrieu. Persistant, onctueux, le vin laisse encore parler un boisé élégant et fin que le temps va estomper. Superbe!

Rare car élaboré avec un tiers de tourbat, vieux cépage devenu quasi anecdotique, ce banyuls réjouissant, d'un bel or ambré à reflets cuivrés, dévoile un superbe bouquet de fruits confits, d'abricot et d'orange sur fond d'infusion agrume-miel et d'épices. Une attaque diablement gourmande sur la pomme d'amour caramélisée introduit un cœur de bouche très alerte, qui reprend les agrumes, y ajoute des notes de torréfaction et une discrète amertume étirant bien l'ensemble, jusqu'à une longue finale, tout en fraîcheur. Tout simplement parfait.

Entrée remarquée dans l'univers de Collioure pour ce jeune domaine créé en 2003 par Jean Baills, comme vigneron banyulencque, et Pierre Gaillard venu de la Côte Rôtie. Une association de savoir-faire qui donne deux vins exceptionnels, tous deux proches du coup de coeur. La Cuvée Serral rouge 2003 (15 à 23 €), puissante, complexe et riche d'épices (poivre et vanille) qui obtient trois étoiles comme ce Trémadoc blanc issu de grenache gris et blanc plantés sur les sols du hameau de Cosprons. Il a tout de l'élégance d'un grand vin: de riches notes de fruits et la pointe de minéralité traduisant l'attachement à Collioure. A découvrir sans attendre.

Élise Gaillard signe une superbe cuvée née de vieux ceps (80ans) de grenache noir, de mourvèdre et de carignan. Un vin intense et très harmonieux, au nez complexe de fruits rouges compotés, de violette et d'épices douces mâtinés de nuances minérales et de sous-bois. On retrouve les fruits mûrs et la minéralité, nuancés de vanille et de café, dans une bouche aussi large que longue, étayée par des tanins élégants et soyeux. De la force, de la fraîcheur et de la douceur: tout ce que l'on attend d'un collioure.

Issue d'une double sélection, cette cuvée assemble les plus beaux raisins mis en élevage pendant 18mois en barriques neuves, dont seuls les jus les plus aboutis entreront dans la bouteille. Un travail d'orfèvre unanimement salué par le jury. Doté d'une texture veloutée, structuré par des tanins fermes au grain délicat, ce saint-joseph délivre une longue finale fumée. Le boisé est présent, sans outrance et laisse respirer le fuit noir bien mûr. Un équilibre idéal, au potentiel indiscutable.

Ce collioure montre tout le savoir-faire d'Élise Gaillard, qui collectionne les étoiles avec ses cuvées et décroche un coup de cœur avec ce blanc, né d'un assemblage de grenache gris (60%), de vermentino et de roussanne. Chaque cépage joue sa partition. Le vermentino apporte sa fraîcheur et les deux autres variétés leur richesse à ce vin bien doré, au nez intense et complexe: gâteau de miel, genêt, fleur d'oranger, agrumes confits, avec la note toastée de la barrique. La bouche prend bien le relais, tonique et iodée, tout en offrant beaucoup de gras, de rondeur (le legs du grenache), avec de belles notes de miel, de pain d'épice et d'orange confite. Le bois est fondu, bien intégré. Un vin ample, généreux et d'un rare équilibre.

Coup de cœur en condrieu l'an passé, coup de cœur en côte-rôtie cette année, Pierre Gaillard prouve de nouveau que son talent s'exerce aussi bien dans les deux couleurs de la vallée septentrionale. Ce vin a tout d'un grand: un nez expressif et typé (vanille, fruits mûrs, épices, violette), un palais rond, onctueux et puissant à la fois, d'une longueur remarquable, et solidement arrimé à des tanins serrés et soyeux.

Pierre Gaillard aime le schiste et les pentes. Bien connu pour ses vins de la vallée du Rhône septentrionale, il a acquis il y a dix ans à Banyuls un domaine qu'il a remis en état. C'est aujourd'hui sa fille Élise, ingénieur agricole, qui conduit les 28ha de vignes. Sur ces terres, pas de machines; le travail des sols se fait au treuil ou à l'aide d'un mulet. Le tri de la récolte est sévère, et l'élevage sous bois de rigueur pour des cuvées ambitieuses comme celle-ci, qui décroche un coup de cœur pour la deuxième année consécutive. Né de syrah et de mourvèdre à parts égales, ce 2010 a séjourné dix-huit mois en barrique neuve. Toute la dégustation révèle un vin concentré à l'extrême: une robe presque noire aux reflets grenat profond; un nez intense et complexe, alliant la cerise à l'eau-de-vie, l'olive noire, la réglisse, la torréfaction et les épices douces (dont la vanille); un palais aussi puissant que gourmand, ample et charnu, soutenu par des tanins imposants mais enrobés, aux accents cacaotés. Un ensemble élégant, consistant et persistant, à attendre deux à cinq ans avant de le servir sur du gibier ou des viandes en sauce. Sont retenus avec une étoile: la cuvée Serral 2010 rouge (11 à 15€; 10000b.), dont l'assemblage est dominé par le grenache; ronde et équilibrée, elle pourra se boire prochainement; et le blanc Penya 2011 (1300b.), issu du grenache gris et du vermentino, gras, floral, fruité et boisé.

Pierre Gaillard signe le meilleur condrieu de la sélection, unanimement apprécié pour son bouquet exubérant de fruits confits (pêche, citron, ananas, fruit de la Passion) et de fleurs blanches, et pour son palais tout aussi explosif (fruits mûrs, brioche, réglisse), remarquable d'intensité aromatique et d'équilibre, soyeux et long. À boire dans sa jeunesse ou patiné par quatre ou cinq ans de garde.

"Pierre Gaillard, vigneron réputé de la vallée du Rhône septentrionale, et sa fille Élise ont repris ce domaine en 2003. Ils ont restructuré la cave et le vignoble, 29 ha en terrasses à Banyuls et à Port-Vendres, un ensemble de parcelles aux expositions diverses, ce qui leur permet de faire jouer les styles. Ici, un collioure issu de syrah et de mourvèdre plantés sur schistes. Derrière une robe grenat profond se dévoile un nez puissant et complexe d'épices, de boisé torréfié, de réglisse, de violette et de fruits mûrs, avec quelques notes mentholées. Ample, charnue, suave et veloutée, la bouche s'adosse à de magnifiques tanins qui ne se cachent pas mais n'écrasent pas le vin, enrobés par les arômes perçus à l'olfaction et accompagnés par une juste fraîcheur. Une cuvée d'une grande harmonie, équilibrée et élégante, à déguster aujourd'hui ou dans deux ou trois ans, sur une daube de joue de boeuf ou sur un canard laqué. La cuvée Serral 2009 rouge (11 à 15 €; 14 000 b.) et la cuvée Magenca 2009 rouge (15 à 20 €; 1 500 b.) obtiennent chacune une étoile."

Cette Rose pourpre se drape de noir, ornée de beaux reflets violines. Encore sur la réserve, elle ne cache pas son élevage en fût de dix-huit mois, les petits fruits noirs et rouges pointant le bout du nez. La bouche, plus ouverte, dévoile une superbe matière arrivée à maturité, à la fois puissante et fine, douce et onctueuse, d’une longueur remarquable et tapissée par des arômes caressants de burlat très mûre et de cassis. À attendre cinq ans. La cuvée principale 2009 (30 à 50 €; 21 600 b.), citée, est un vin agréable mais moins ample.

L'année dernière, le Clos de Cuminaille manquait de peu le coup de coeur. Cette année, il l'obtient avec ce millésime magnifique. De la structure, du gras, une puissance exceptionnelle caractérisent ce très grand vin, à attendre dix ans. Egalement sélectionné sans étoile, Les Pierres rouge 2000 (15 à 23€), bien boisé.

La syrah à l'œuvre dans cette cuvée a été élevée pendant 16mois en fût. Elle dévoile un bouquet solaire de fruits rouges compotés, mâtiné d'épices douces (cannelle, vanille). Nantie de tanins fondus, ample et généreuse, la bouche restitue cette plénitude de fruit et témoigne d'un élevage sous-bois totalement maîtrisé. Un rouge sensuel, bientôt prêt à passer à table, mais aussi de garde.