Bernard Haegelin

Détachée des Vosges, la colline du Bollenberg est un site protégé couronné de pelouses sèches, au microclimat chaud et sec et aux sols argilo-calcaires. Ce terroir vaut au domaine son troisième coup de cœur: après un pinot noir 2017 et un gewurztraminer 2018, ce pinot gris vinifié en moelleux, gourmand à souhait. Intense et complexe, le nez mêle des notes fruitées, fumées, beurrées et épicées. L'attaque tout en souplesse et en suavité est relayée par une belle acidité qui laisse la bouche nette et met en valeur des arômes de sous-bois et d'abricot sec. Un jeune vin plein d'avenir. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

Le Bollenberg est un terroir réputé au microclimat très sec. Le gewurztraminer s'y est gorgé de soleil pour donner naissance à ce moelleux qui vaut au domaine un coup de cœur – un pinot noir de même origine avait été distingué l'an dernier. À la robe or intense et lumineux répond un nez riche, complexe, expansif, bien ouvert sur la rose, le litchi, le miel et les fruits confits, avec une touche de cédrat. Le prélude à une bouche ample, puissante et opulente sans lourdeur, qui finit sur un plaisant retour du fruit confit relevé des notes poivrées du cépage. (Sucres résiduels: 39g/l.)

Nos dégustateurs ont été enchantés par ce pinot noir originaire d'un terroir renommé, exposé au sud. Une cuvée vinifiée sans intrants –si l'on excepte le soufre, à dose réduite selon le cahier des charges de la biodynamie. Ses atouts: des arômes intenses de fruits rouges, soulignés d'un léger vanillé légué par un séjour de neuf mois en barrique; une matière ronde et soyeuse, tonifiée par une belle acidité. «Vin plaisir»? Sans doute, mais il pourrait plaire assez longtemps.

D'un jaune intense, un moelleux au nez bien ouvert sur la rose et le litchi, un rien grillé. Rond et ample, il est tendu par une ligne de fraîcheur qui donne tonus et allonge à la finale. Ce vin d'une réelle harmonie s'est placé sur les rangs pour le coup de cœur. (Sucres résiduels: 58g/l.)

Le Bollenberg d'où provient cette cuvée est une colline calcaire abritée, orientée au sud, dont le sommet est occupé par une lande sèche où l'on trouve des plantes rares, de type méditerranéen. Ses pentes sont favorables à la surmaturation des raisins -caractère que l'on ressent en humant ce vin or pâle aux arômes de fruits jaunes confits, nuancés d'une touche fumée. On retrouve les fruits très mûrs, rehaussés d'épices, dans un palais gras et persistant, auquel une belle fraîcheur confère un équilibre remarquable. (Sucres résiduels: 22g/l)

La famille Haegelin est installée à Orschwihr, gros bourg viticole situé au sud de la route des Vins. Dominant le village, le coteau du Pfingstberg bénéficie d’une exposition au sud-est; ses sols de grès calcaire ou argileux sont bien adaptés au muscat. Voici une remarquable expression de ce cépage. D’un jaune pâle à reflets verts, ce vin est aromatique avec finesse et légèreté: au nez, du grain de muscat et des fruits jaunes frais, relevés de notes épicées et minérales. Souple à l’attaque, gras, équilibré, épicé et long, le palais offre une finale chaleureuse, marquée par une petite pointe d’amertume. Un joli vin d’apéritif. (Sucres résiduels: 19 g/l.)

Bernard Haegelin, fondateur du domaine en 1955, a pris sa retraite en 1998, alors que son deuxième fils Michel s’installait à la suite de l’aîné Christian. Les deux frères exploitent aujourd’hui 10 ha dans le sud du vignoble et ont entamé en 2005 la conversion de la propriété au bio. Leur riesling du Bollenberg provient d’une colline réputée pour son microclimat sec et ensoleillé. Il a captivé les jurés par la complexité et la finesse de son nez, où la fleur de cerisier s’allie à la pêche blanche. L’attaque dévoile un palais ample, aromatique, puissant, équilibré et persistant. Un vin de caractère qui se déguste déjà avec plaisir, mais qui pourrait tenir une décennie. Il mérite «un poisson bien cuisiné». (Sucres résiduels: 9,6 g/l.)

Un microclimat sec, à tendance méditerranéenne, une année solaire: on aurait pu s'attendre à un pinot noir très chaleureux et confituré. Il n'en est rien. Élevé 9 mois en barrique, ce 2022 développe des arômes bien typés de framboise et de noyau, accompagnés de notes d'élevage toastées et vanillées. Cerise, fraise, groseille: on retrouve le fruit rouge dans une bouche gourmande, souple en attaque, dont l'ampleur est équilibrée par une agréable fraîcheur.

Un sylvaner sudiste, vieilli neuf mois en jarre de grès et de porcelaine. Discret au nez, il s'ouvre sur de subtiles fragrances florales et miellées, teintées de fruits secs. Équilibrée, la bouche suit la même ligne aromatique, complétée d'une note de fruits blancs, avec un petit côté «fleur séchée». Pas du style nerveux, mais intéressant.

Sur les fortes pentes gréseuses, exposées au sud-est, du grand cru Pfingstberg, au nord d'Orschwihr, le riesling occupe une bonne moitié des surfaces. Encore jeune, ce 2021 offre une expression discrète mais délicate, entre agrumes et fleurs blanches, avec une pointe minérale. Malgré quelques sucres résiduels, la bouche est agréable et longue, tendue jusqu'en finale par la belle acidité du millésime. (Sucres résiduels:4g/l.)

Le microclimat presque méditerranéen du Bollenberg a valu à ce vigneron plus d'un coup de cœur, comme le 2018 du même cépage. Fruit d'un été solaire, lui aussi, le 2020 apparaît plus tendre. Ce moelleux or jaune s'ouvre sur une gamme complexe d'arômes où ressortent les fruits confits et les épices (clou de girofle). Fruits exotiques et épices s'épanouissent dans une bouche suave, corsée, de bonne longueur, équilibrée par ce qu'il faut de fraîcheur. (Sucres résiduels: 31,8g/l.)

Le 2017 avait été élu coup de cœur. Son successeur lui ressemble quelque peu, avec un surcroît de richesse et de souplesse, reflet de l'année solaire sur un terroir sec. Nos dégustateurs ont aimé la subtilité de ses parfums floraux, son expression en bouche fruitée et boisée, ses tanins mûrs et arrondis qui le rendent déjà agréable à boire tout en autorisant la garde.

Avec 2% des surfaces cultivées, le muscat n'est pas le cépage le plus cultivé d'Alsace, surtout en grand cru. En voici une petite cuvée de belle tenue et très équilibrée, un moelleux né sur le coteau escarpé du Pfingstberg, aux sols gréseux, qui domine Orschwihr. Délicat et typé au nez, intensément aromatique en bouche, ce 2011 est ample et rond à l'attaque, puissant, frais et long. Les sucres résiduels sont perceptibles mais bien intégrés. À ouvrir à l'apéritif. (Sucres résiduels: 22g/l.)

Au sud du vignoble, les landes sèches de la colline du Bollenberg, colonisée par la vigne sur ses pentes, sont célèbres par leur biodiversité. Un milieu abrité et préservé que la famille Haegelin respecte en cultivant son domaine en biodynamie. Elle signe un gewurztraminer jaune doré aux nuances cuivrées, au nez intense et mûr de fruits confits, de mangue et d'abricot. Une bouche généreuse sans lourdeur, ronde et longue, fraîche en finale, permettra à cette bouteille de se bonifier pendant au moins cinq ans. «Le vin de toutes les tartes», conclut un juré. (Sucres résiduels: 30g/l.)

"Installés dans la partie sud de la route des Vins, Christian et Michel Haegelin, fils de Bernard, ont converti graduellement leur domaine au bio et s'orientent vers la biodynamie. Le Bollenberg? Un lieu-dit mythique, la ""montagne des Sorcières"", qui ne manque pas d'aptitudes viticoles: ses sols argilo-calcaires et son exposition au midi ont engendré une cuvée au nez typé, associant notes grillées, miellées et fruitées. Dans le même registre aromatique, la bouche dévoile une belle matière, équilibrée par ce qu'il faut de fraîcheur. À servir dès la fin 2012. (Sucres résiduels: 27 g/l.)"

Implantée à Orschwihr, dans la partie sud du vignoble, cette exploitation est aujourd'hui conduite par les deux fils de Bernard Haegelin, Christian et Michel, qui se sont orientés graduellement vers des pratiques respectueuses de l'environnement. Depuis trois ans, ces derniers ont adopté la démarche biodynamique. Comme l'an dernier, ils ont présenté leur riesling du Bollenberg, colline sèche aux sols calcaires plus ou moins argileux. Au nez, ce 2008 mêle les agrumes à des touches minérales. Assez vif à l'attaque, nerveux, structuré et persistant, il offre une belle expression du cépage. (Sucres résiduels: 12,3 g/l.)

Les deux fils et le gendre de Bernard Haegelin ont agrandi l'exploitation (10 ha aujourd'hui) et adopté la démarche biodynamique à partir de 2005. Implantée à Orschwihr, tout au sud de la route des Vins, la propriété dispose de parcelles dans les meilleurs terroirs de la commune, comme le Pfingstberg d'où provient ce gewurztraminer. Jaune d'or limpide, épanoui au nez, ce 2005 associe les fleurs et les épices. Après une attaque marquée par la douceur, il poursuit sur des impressions de rondeur et de souplesse avant de finir sur des notes fraîches d'agrumes. Déjà agréable, il devrait gagner en fondu au cours des deux ans à venir. (Sucres résiduels: 61 g/l.)

Couvrant un coteau dominant Orschwihr, le Pfingstberg se caractérise par des sols argilo-gréseux, qui donnent naissance à des vins d'une belle finesse. D'un jaune d'or brillant, celui-ci séduit par son nez évoquant la confiture de fruits jaunes (abricot, mirabelle). Riche, bien structuré, épicé en finale, c'est un vin d'une grande souplesse. (Sucres résiduels: 51 g/l.)

Etablie dans la partie méridionale de la route des Vins, près de Guebwiller, cette exploitation a tiré du gewurztraminer deux vins jugés très réussis. Celui-ci est issu d'un secteur argilo-calcaire du Bollenberg, colline sèche, très calcaire, au couvert végétal rappelant la garrigue sur son sommet. Or à reflets verts, il mêle au nez la rose et le jasmin, avec des nuances d'épices. Equilibré, harmonieux, ample et bien structuré, il révèle une grande matière. Le sucre résiduel est bien fondu et la finale persistante évoque la poire confite. (Sucres résiduels: 39 g/l.) Quant au gewurztraminer Vendanges tardives 2001 (15 à 23 €), il séduit par ses arômes dominés par l'exotisme de l'ananas, de la mangue et du litchi, par son équilibre, sa fraîcheur et sa persistance. Il obtient une citation.