AOC Ventoux

Les 12 ha du domaine, patiemment restructurés par Jean-Luc Isnard et son épouse Anne-Marie, sont conduits selon les préceptes biodynamiques, mais sans certification. Le grenache a ici la part belle, associé au carignan et à la syrah. Le bouquet est délicatement fruité, le palais à l’unisson, souple et rond. Un vin d’une aimable simplicité, à boire dans l’année sur un gratin d’aubergines.

Le domaine étend son vignoble d’une trentaine d’hectares (en conversion bio depuis 2009) sur sept communes autour de Beaumes-de-Venise. Son ventoux se présente dans une robe grenat foncé, le nez empreint de senteurs de baies noires et rouges et de violette. En bouche, il se révèle gras et rond, adossé à une belle structure tannique qui lui assure une garde de deux ou trois ans.

Une valeur sûre de l’appellation, toujours au rendez-vous avec plus d’un coup de cœur à son palmarès (le dernier en date dans l’édition précédente pour son Instant rosé 2009). Cette année, le rouge est de mise. Un léger boisé tout en retenue émane de cette Persia à forte dominante de syrah (10 % de mourvèdre en appoint) et laisse s’exprimer un fruité intense. En bouche, le vin s’impose par sa superbe structure tannique enrobée des fruits rouges perçus à l’olfaction. Un ventoux de garde assurément, à découvrir dans quatre ou cinq ans sur un tajine d’agneau aux pruneaux. La cuvée Nadal 2009 rouge (11 à 15 €; 40 000 b.), une étoile, est charpentée, chaleureuse, ample et dense; à laisser vieillir trois ou quatre ans, le temps que le boisé encore dominateur se fonde. L’Instant rosé 2010 (5 à 8 €; 50 000 b.), frais et acidulé (pamplemousse, citron), est cité.

Syrah, mourvèdre et une pointe de carignan pour ce 2009 au nez discrètement fruité et boisé. Pas d’excès de puissance en bouche, mais plutôt un vin souple et équilibré. À boire sur son fruit, en compagnie d’un rôti de porc aux oignons grelot.

Les lecteurs fidèles connaissent bien ce domaine dont le nom fait référence au célèbre roman de Margaret Mitchell Autant en emporte le vent et aux terres d’ocres de Tara. Cette cuvée assemble le grenache blanc, la clairette et un peu de roussanne. Au nez, de subtiles notes florales; en bouche, de la vivacité portée par les agrumes (pamplemousse, citron); au final, un ventoux harmonieux et très plaisant, pour un fromage doux, une volaille ou un poisson grillé. Citée, la cuvée Terres d’ocres 2009 rouge (7 000 b.), assemblage de grenache et de carignan, se révèle ronde, aimable et fruitée.

Un domaine d’une régularité sans faille, plus souvent sélectionné pour ses rosés et ses blancs. C’est un vin rouge, cette année, qui séduit les dégustateurs, un vin très aromatique, méridional et vineux (garrigue, girofle, fruits noirs, vanille) au nez, puissant, bien charpenté, long et chaleureux en bouche. À déguster dans deux ans sur des brochettes d’agneau.

Laurent Trazic cultive manuellement 11 ha de vignes, actuellement en conversion bio. Il signe une cuvée bien dans son millésime, très aromatique, sur les fruits noirs compotés mâtinés de senteurs de garrigue, ample, rond, aux tanins mûrs et fondus. Un vin déjà plaisant, que l’on pourra aussi conserver un an ou deux en cave avant de le servir sur un magret de canard aux cerises.

Le roi René de Provence, qui fut propriétaire des lieux, fit venir ici des verriers italiens, en 1470. Le domaine appartient aux Maubert depuis 1969 et étend son vignoble en coteaux, sur les contreforts du Ventoux. Cinq cépages donnent naissance à ce 2009 très méridional avec son nez de fruits noirs et rouges mêlés de senteurs de garrigue et d’épices douces. Ample, rond, aux tanins veloutés, le palais est en harmonie. À boire dès aujourd’hui sur un lapin à la provençale. Le rosé 2010 (23 300 b.) est cité pour ses arômes de fruits exotiques et de fleurs, et pour sa fraîcheur en bouche.

Cet Archange se pare d’une robe sombre, tirant vers le noir. Il dévoile un bouquet soutenu de fruits noirs à l’eau-de-vie et de notes boisées égayé par des nuances mentholées plus fraîches. On retrouve ces impressions dans une bouche ronde, séveuse et puissante, adossée à des tanins encore fougueux mais prometteurs. À déguster dans deux ou trois ans sur un gigot d’agneau. Les cuvées principales du domaine, le rouge 2009 (5 à 8 €; 13 300 b.), tannique et épicé, à attendre au moins trois ans, et le blanc 2010 (5 à 8 €; 18 500 b.), frais et fruité, sont citées.

Ce nouveau domaine créé en 2009 fait une entrée remarquée dans le Guide. Sa cuvée mi-grenache mi-syrah est née sur un sol atypique, plutôt acide et riche en éclats de silex, qui apporte une fraîcheur naturelle aux vins. De fait, une belle minéralité soutient ce 2009 ample, riche et plein, très aromatique également, tant au nez qu’en bouche (fruits noirs, girofle, réglisse, toasté). On apprécie aussi sa structure équilibrée, portée par des tanins serrés au grain fin, et son élevage maîtrisé. Un vin élégant que l’on pourra garder deux ou trois ans en cave.

Un rouge grenat aux reflets vifs habille ce 2009. Au nez, on perçoit des arômes discrets mais élégants de petits fruits rouges et noirs. En bouche, c’est un vin léger, fin et tout aussi fruité. Un ventoux d’une agréable simplicité, à déguster dans sa jeunesse sur une bonne grillade.

Frédéric et Lucile Delay proposent un ventoux à large dominante de syrah (90 %), au nez pur et très fruité (groseille, fraise, cerise), agrémenté d’une jolie touche fumée. En bouche, l’alliance de la fraîcheur, de la souplesse et de la douceur en fait un vin gourmand et équilibré, à déguster dans sa jeunesse sur un sauté de veau à la tomate. La cuvée Caprices 2009 blanc (8 à 11 €; 2 500 b.), franche et vive, est citée.

Patrice et Joël Jacquet (dit le «Grand Jacquet») exploitent 14 ha au milieu des oliviers et des truffiers. Un cadre sauvage qui éveille aussi la gourmandise des sangliers… Ce ventoux blanc a quant à lui aiguisé les papilles des dégustateurs, qui ont apprécié son nez chaleureux rehaussé par une pointe citronnée, et son palais frais et franc mâtiné d’amande douce.

Claude Leclercq, ancien cycliste professionnel, a posé son vélo en 1980 sur ces terres argilo-calcaires, à 450 m d'altitude, face au Luberon. Il propose un 2009 encore boisé (un an de fût), tendance vanillé, et mâtiné de notes de réglisse. On retrouve les notes d’élevage en bouche, mais la matière et la structure tannique sont là, bien présentes, et permettent à ce vin de les supporter sans déséquilibre. Prêt à boire. Frais et équilibré, le rosé Tradition 2010 (5 à 8 €; 9000 b.) est cité.

Les ceps de grenache et de syrah respirent ici l’air frais du mistral, plantés à 350 m d’altitude au sommet de la colline Notre-Dame-des-Anges, sur le versant nord du Mont Ventoux. Ils donnent naissance à cette cuvée très fruitée, griotte en tête, épicée (girofle, poivre), au boisé parfaitement maîtrisé, riche, ronde et bien charpentée. Une acidité mesurée apporte la touche finale à ce vin de garde (trois à cinq ans). Une étoile récompense la Cuvée de Bramefan 2009 rouge (11 à 15 €; 13 000 b.), plus portée vers la syrah (90 %), fruitée, bien structurée et à attendre un peu moins longtemps.

Ce domaine, conduit en bio depuis dix ans, propose aussi une petite production fruitière de raisin de table et de cerise. Côté vigne, le grenache et la syrah poussent sur un sol très argileux qui confère une bonne acidité naturelle aux vins. Et l’on retrouve dans ce 2009 cette «minéralité» qui tonifie autant le nez de fruits rouges mûrs et de réglisse, que la bouche, ample, riche et douce. Au final, un vin bien équilibré, à boire dans les deux ans sur un thon mi-cuit ou sur une viande grillée.

La coopérative de Saint-Didier voit quatre de ses cuvées retenues. En tête, ce 2010 à dominante de grenache (80 %), aromatique (violette, fruits noirs et rouges, sous-bois), souple, long et soyeux, avec une finale «en queue de paon», sur les épices. La cuvée Vallis Clausa 2010 rouge (5 à 8 €; 14 000 b.) est citée pour son côté rond et charnu, de même que les cuvées Terres cachées 2010 rosé (45 000 b.), fraîche, amylique, florale et fruitée, et Terres cachées 2010 blanc (15 000 b.) aux arômes de fleurs blanches et d’agrumes.

Un éloge de la paresse, un hommage au bon roi Dagobert? Le nom de cette cuvée reste un mystère… Mais le vin livre ses qualités sans se faire prier: un nez subtil qui mêle un léger boisé au cassis et à quelques notes de sous-bois, un palais généreux et bien structuré qui lui fait écho. Un vin harmonieux, à déguster dès l’automne.

Cette cuvée de négoce associe le grenache, la syrah et le cinsault. Il en résulte un rosé soutenu, au nez franc et expressif de fruits rouges (cerise, fraise), souple et équilibré en bouche. À déguster seul à l’apéritif ou sur une tarte fine aux tomates.

Ancienne ferme du Château d'Entrechaux, ce domaine étend ses 35 ha de vignes sur plusieurs communes et plusieurs appellations, du pied du Mont Ventoux aux Dentelles de Montmirail. À découvrir ici, un vin né sur les terrasses de la vallée de l’Ouvèze, sous la protection du Géant de Provence. Dans le verre, des fruits rouges et quelques nuances fumées; en bouche, de la douceur (fruits cuits), de la finesse, une juste fraîcheur et des tanins enrobés. Un ventoux équilibré, à boire dès aujourd’hui.