AOC Côtes-du-rhône-villages

Derrière une étiquette noire, sobre et élégante, vous découvrirez un vin rouge intense. Vous serez d'emblée séduit par ses parfums poivrés. En bouche, des tanins doux et des arômes boisés, épicés et floraux caresseront délicatement et longuement votre palais. Un côtes-du-rhône-villages d'un équilibre rare qui frôle le coup de coeur. À réserver à du gibier, pourquoi pas un cuissot de marcassin?

La cave de Visan, ancienne cave particulière devenue coopérative en 1937, présente un rosé de saignée à dominante de grenache (60 %), complété par la syrah, le mourvèdre et le cinsault. Sous sa robe à reflets fuchsia, on découvre un nez puissant de petits fruits rouges et noirs (groseille et cassis). En bouche, le fruit est toujours présent, persistant, apportant une agréable fraîcheur. La cuvée du Marot rouge 2006 (15 à 23 €), aux notes de sous-bois et de fruits secs, bien équilibrée, obtient une étoile.

Le Castelas, chapelle romane du XI e s. perchée sur les hauteurs de Rochefort-du-Gard, a donné son nom à cette coopérative fondée en 1956 sous l'égide du baron Le Roy, figure historique de la vallée du Rhône. Moins de vins mais meilleurs, la devise de la cave semble avoir inspiré cette cuvée née de trois cépages (grenache à 50 %, syrah à 40 % et mourvèdre à 10 %). Tout y est: le nez intense aux notes fruitées, boisées et animales; la bouche ronde, structurée par des tanins bien fondus, aromatique et persistante. Un compagnon tout indiqué pour une daube provençale ou un civet. Le côtes-du-rhône-villages rouge 2006 (3 à 5 €), boisé et charpenté, décroche une étoile.

Négociant à Chavanay, Michel Mourier réalise avec ce 2005 un élevage de douze mois en fût parfaitement maîtrisé. Vêtu d'une robe noire d'encre à reflets rubis, ce vin dévoile un nez fin et typé de fruits à noyau et de sous-bois, sur un fond vanillé. La bouche est chaleureuse, charnue, épicée, les tanins sont bien affirmés mais sans aspérité. Un vin corsé mais équilibré, à fort potentiel, à garder encore trois ou quatre ans en cave.

Après cinq années passées à vinifier en Saint-Joseph, Olivier Cuilleras s'installe en 2000 sur la propriété familiale perpétuant une tradition vieille de cinq générations. Des vignes de plus de cinquante ans, à large dominante de grenache (90 %), complété de syrah et de carignan, ont donné ce vin au nez puissant et complexe, à la fois animal et épicé, fruité et grillé. Rondeur et souplesse des tanins, arômes soutenus de fruits rouges et de réglisse composent une bouche équilibrée et soyeuse, sans aspérité. Un vin déjà prêt à savourer en compagnie d'une côte de boeuf à la moelle.

Les caves gardoises de Laudun et de Chusclan ont fusionné, renforçant ainsi leur présence commerciale, leurs techniques et savoir-faire. Heureuse initiative, à en juger par la qualité de leurs quatre cuvées. Ce Chusclan offre un nez complexe qui mêle des notes minérales, animales, fruitées et épicées. Les épices reviennent dans une bouche ronde et puissante, bien structurée. Une bouteille que l'on pourra attendre trois à cinq ans. La cuvée Chusclan Les Genêts 2006 rouge (5 à 8 €) – fruitée, déjà agréable mais qui peut vieillir – et le Clos de Taman Laudun rouge 2006 (5 à 8 €), rond, bien fondu, associant des notes de musc, de sous-bois et de fruits mûrs, obtiennent chacun deux étoiles. Le Camp romain blanc 2007 (5 à 8 €) est cité pour sa fraîcheur.

Année après année un familier du Guide, ce Courac. Un galactique dirait-on à Madrid, ou une star, à Hollywood, ou bien un chasseur d'étoiles (trois coups de coeur) autour de Bagnols-sur-Cèze. Ce 2006 confirme sa constance remarquable dans l'excellence. Son rouge est sombre, voire noir pruneau, brillant d'étincelles, le violet des syrah. La gamme aromatique va de la truffe à la mûre en passant par la violette et les fruits rouges. Sur la palette du goût suivent le soyeux, la puissance, la longueur. Une belle trame pour résumer, selon le mot d'un dégustateur. À déboucher sans hâte et à savourer avec une côte de boeuf. La cuvée Terre rouge 2003 (8 à 11 €), élégante et fruitée, est citée.

Changement d'époque du château. La dynastie des Roux, qui y siégeait depuis cinq générations, cède la place à la famille Quiot. Une page se tourne à Sablet. Les vins demeurent, eux, dans la tradition et le talent se perpétue avec ce 2004 d'une grande finesse, où les fruits rouges, mûre et cerise, glissent sur de légères notes épicées. La bouche est ample, ronde et riche. La bouteille pourrait accompagner un carré de porc au fenouil, ou se garder deux ou trois ans. Le Rasteau rouge 2004 reçoit une étoile.

D'en haut de l'éminence de Cairanne, passé la tour carrée des Templiers, sur les pavés des vieux remparts, on découvre l'un des plus beaux panoramas sur le mont Ventoux, au lointain, sur les Dentelles de Montmirail et la colline Saint-Andéol. La propriété présente une bouteille typique, bien de chez nous, où syrah et mourvèdre appuient le grenache (70 %). Quelques ceps ont cent dix ans d'âge. Les raisins attendent une maturité accomplie, les cuvaisons durent jusqu'à vingt jours, suivies d'un élevage d'une année en barrique neuve. Et le vin tapisse le palais d'un fruité où la cerise burlat s'épanouit dans une rondeur et un gras de belle allure.

Par une nuit funeste tous les oliviers du domaine succombèrent au grand gel de 1956; de jeunes ceps de vigne les remplacèrent. Les anciennes bergeries furent aménagées en chais et la parcelle des blancs plantée de cépages rhodaniens les plus nobles. Viognier et marsanne composent l'esprit de cette bouteille avec une goutte de clairette. Au dehors, dans la vigne, les soins naturels excluent les artifices de la chimie (la vigne est cultivée en bio); au-dedans, en cave, le travail est minutieux. Et le vin remarquable: des reflets dorés diaphanes, des senteurs de fruits à chair blanche, un corps souple, une perfection d'équilibre entre acide et sucré.

Sur le versant du vallon plein sud, les vieux ceps de grenache peuplent la partie haute du domaine, racines dans les galets, grappes dans le mistral. À mi-coteau se tiennent le cinsault et quelques lignées de mourvèdre, à l'abri de grands chênes, puis la syrah au piémont. Belle distinction pour ce vin rouge issu de grenache dominant, d'un ton cerise. Il respire les fruits noirs, la framboise, et les nuances vanillées d'un boisé léger. Il flatte le palais par son ampleur et ses tanins ronds très soyeux. Une étoile pour la cuvée À Fleur de pampre rosé 2006, délicate, fraîche, aux senteurs exotiques. Un vin esthétique note un dégustateur.

Corinne Couturier sert du Christian Lacroix! Elle a marié son chaleureux grenache (60 %) et son ombrageux mourvèdre, veillé sur leur liaison secrète durant trente-six mois et recueilli le fruit de leurs amours: un cru au caractère puissant et racé, à l'onctuosité typique. Sa robe est rutilante, telles les créations chatoyantes de l'Arlésien. Quant à son nez, si baroque, les dégustateurs en perdent la mesure: cerise, fruits mûrs, garrigue, et enfin, poivre et réglisse. Un panier de fruits épicés, écrit l'un d'entre eux. La pulpe de la bouche n'est pas en reste, qui déploie une étoffe élégante et soyeuse. Et un souvenir ému qui persiste. Une étoile pour la cuvée Cairanne rouge 2005.

Chez les vignerons d'Estézargues, non loin du pont du Gard, la syrah prédomine: 80 % dans cette cuvée. Un complément de mourvèdre, de grenache, de counoise et de carignan ajoute une diversité de parfums. La couleur est intense. La vanille et le chêne font bon ménage. Les tanins sont charnus, les arômes complexes. Équilibre, structure, longueur caractérisent cette bouteille. Les viandes rouges lui iront à merveille. Elle atteindra sa plénitude dans trois voire cinq ans. Issu majoritairement de grenache (65 %), le Domaine Montagnette rouge 2005, souple et fin, sera à boire tout de suite. Il obtient une étoile.

Violès est au coeur d'une mer de vignes, que parcourt un sentier balisé. De père en fils, petit à petit au long des saisons, chacun des Latour a apporté son labeur et sa pierre à l'Espigouette. Une étoile est tombée l'an passé, deux cette fois, sur cette cuvée du Plan de Dieu, la parcelle de toutes les grâces. Le nez flâne entre la garrigue et le cassis. La bouche ample, tout en rondeur, persiste longuement. À savourer dans les deux ans qui viennent avec un confit de canard, par exemple.

Il tire son nom de la collinette qui domine les vignes, à Signargues, le plus méridional des villages de l'AOC. Les rangs s'allongent sur les galets roulés du piémont, sur les terres rougies par l'oxyde de fer, sur les terrasses scandant le coteau. La qualité de ses vins aux senteurs si provençales est inversement proportionnelle à la taille de la propriété. Le grenache, épaulé par la syrah et le mourvèdre, a donné un vin d'une grande finesse en dépit de sa puissance et de sa charpente. Gourmand et friand, plein de cerise mûre, d'épices et d'aromates, ce millésime se montre à la fois corsé et complexe, équilibré et persistant. On peut le servir dès maintenant ou l'attendre quatre à cinq ans. La cuvée François Arnaud rouge 2006 est citée.

Avec plus de soixante parcelles, La Janasse est un puzzle. Loin de s'en désoler, Aimé Sabon s'en félicite. Ainsi chaque cépage atteindra son optimum en exacte concordance avec sa nature. Le mourvèdre sur les galets gagnera en maturité, la syrah, dans le sable, plus de fraîcheur. Aimé et son fils Christophe, bardé de diplômes en Bourgogne, et sa fille Isabelle, oenologue, élèvent douze à quatorze mois leurs vins en cave: foudres pour le grenache, barrique pour la syrah et le mourvèdre. Ces trois-là composent à parts égales la cuvée Terre d'Argile aux reflets intenses, aux arômes épicés et boisés, aux tanins élégants. Harmonie, équilibre, justesse, du beau travail. À apprécier dans deux à trois ans.

La bastide s'agence en fer à cheval, selon la coutume provençale, la maison de maître fait face et ses ailes sur la cour abritent les chais et les communs. Une année faste pour le domaine de Verquière: ce Sablet et un Rasteau Sambiche rouge 2005 (8 à 11 €), deux étoiles chacun. Les robes portent un rubis brillant. Dans les deux cas, un nez discret, mais élégant où pointent les fruits rouges et le noyau. Quant aux saveurs, le Sablet serait plus classique et le Rasteau plus moderne. Gras, riche et long le premier. Friand, frais, élégant, long sur le fruit le second. Les deux cousins sont à garder précieusement au moins trois ans.

Le domaine est vaste: une centaine d'hectares, du Plan de Dieu à Violès, jusqu'au pied des Dentelles de Montmirail devant Sablet. Et ils n'en sont pas à leur première étoile, aux Pasquiers. Un coup de coeur l'an dernier (en gigondas). Ce villages au nez intense et fin découvre, mais encore en pointillé, sous-bois, garrigue (laurier) et fruit. C'est un vin de garde, puissant, à la forte constitution tannique, de grande longueur. Vous l'ouvrirez en 2010, pas avant. Il doit encore travailler sur lui-même, une introspection sera salutaire à sa juste expression. Alors il sera particulièrement indiqué pour les plats consistants de l'hiver, comme le gibier.

Un domaine de 48 ha conduit en agriculture biologique. Aussi puissant que le chêne du domaine, ce vin issu de petits rendements fait preuve d'une rondeur et d'une ampleur remarquables. Sous une teinte sombre, brillant de reflets violacés, il laisse un long sillage épicé, rejoint en finale par des flaveurs de fruits noirs. Un ensemble majestueux, riche et structuré, qui pourra patienter en cave trois ans durant.

Deux bergers trouvèrent un jour, dit-on, une statue de la Vierge dans les broussailles, et les habitants de Rousset lui bâtirent une chapelle, perdue sur une colline, au bout d'un chemin de pierre sinueux. Une bénédiction sur ce vin rouge au grenat intense. Après un temps de respiration, il relâche ses senteurs de garrigue, d'épices et de fruits rouges. Il se fait friand, ses tanins bien fondus. Parfait avec un couscous ou un cassoulet. Le côtes-du-rhône-villages Saint-Pantaléon-les-Vignes élevé en fût de chêne rouge 2004 décroche lui aussi deux étoiles grâce à sa rondeur, sa longueur, ses accents boisés légers.