AOC Bourgogne-côte-chalonnaise

Bouzeron est une terre d'aligoté, mais le pinot s'y sent bien également si l'on en juge par cette Fortune en fait tout à fait abordable. Son nez demeure discret, mi-animal et mi-cerise. La bouche souffle le frais (vivacité) et le chaud (rondeur) sur une matière assez charnue. Un vin fin et friand à boire sur des oeufs en meurette.

La cave de Buxy (1931) a pris une forte extension et commercialise ses produits qui s'étendent du Chalonnais au Mâconnais. Ce chardonnay soigné, mi-fût mi-cuve sur un élevage rapide, arbore une robe jaune brillante à reflets verts. Le nez intense, très chardonnay, s'orne d'une fine note boisée. Après une attaque franche, le gras et le minéral font un mariage heureux... et durable. De la qualité dans la quantité.

Les Gorgères, climat ou nom de fantaisie? Peu importe, le bourgogne-côte-chalonnaise est une appellation qui réussit fort bien en pinot noir, comme ici. Grenat à reflets violines, le nez sur les épices douces et les fruits cuits, ce 2006 marque un sans-faute tout au long de la dégustation: présence et structure, ampleur et persistance. La côte de boeuf lui conviendra mieux que le gigot d'agneau.

Déjà coup de coeur pour le 2003 blanc: deux fois valent mieux qu'une. D'une brillance solaire, un vin à la frangipane et au fruit de la Passion pour s'en tenir à l'énoncé des arômes. L'attaque croque en bouche. Celle-ci s'épanouit bientôt dans l'opulence. Le gras est réveillé par un rien d'impulsif qui s'apaise au bon moment. De toute beauté, pour des quenelles de brochet mais seulement si le bec vient de la Saône! À offrir à la Petite Sirène (la maison est danoise), la femme poisson pourrait bien se dresser pour trinquer.

On a souvent pensé que l'avenir de cette appellation la portait vers le rouge. Le chardonnay de la coopérative de Bissey-sous-Cruchaud (du côté de Buxy) montre que le blanc n'est pas mal placé lui non plus. Or pâle, ce 2005 mitonne un bouquet de muguet et de chèvrefeuille qui vous emporte au mois de mai. Minéral et fin, un peu vif sans doute, il est à boire dans la beauté de sa jeunesse. Prix intéressant. Sensiblement moins cher que la douzaine d'huîtres achetées pour lui. Le rouge Cuvée Fût 2005 (5 à 8 €) de la cave, honnête mais tannique, est cité. À déboucher dans un an ou deux.

La cave coopérative de Genouilly (canton de Mont-Saint-Vincent, 102 ha de vignes) signe ce chardonnay or clair limpide. Son nez chardonne bien et rappelle Shakespeare. Oui! Quand le poète écrit que l'aubépine est préférable à un riche dais brodé... Arômes de fleurs blanches en effet. Franc, chaleureux, ce vin se tire très honorablement du parcours en bouche. Vous pourrez le vérifier dès l'automne. Une citation encore pour le rouge 2005, équilibré et fin.

Un rouge bien pur, comme le sang qui nous fait vivre; au nez, le cassis et la mûre soutenus par l'alcool; voilà un ensemble homogène qui reflète bien l'appellation en rouge. Un soupçon de structure tannique pour l'harmonie, et celui que l'on n'attendait plus arrive sur la scène au dernier acte: le fruit! Gourmand et de garde (deux ans). Une citation pour le Domaine de l'Évêché rouge 2005, bien structuré, fermé, à attendre lui aussi.

Depuis cinq générations, la propriété a toujours été transmise par les femmes. D'un rouge franc d'intensité correcte, le nez vineux assorti de petits fruits, ce 2005 possède ce qu'il faut de vivacité sans manifester d'agressivité tannique. Pas mal du tout, typique de la Côte chalonnaise et d'un cassis agréable. À servir maintenant pour profiter de son fruit.

Jadis les rouges de la Côte chalonnaise étaient souvent vendus comme vins de la Côte de Beaune, et les blancs comme chablis... On se réjouit de les voir maintenant sous leur propre pavillon. Ce pinot noir grenat violacé présente un bouquet concentré et fruité, un peu fermé. Ses dix-huit mois passés en fût ne passent pas inaperçus en bouche: le pain grillé laisse peu de place au fruit. La matière est là, le potentiel aussi (un à deux ans de cave recommandés). Domaine de 8 ha, dont la moitié pour ce vin.

En signalant l'excellence du vin de Mont-Avril à la fin du XVIII e s., l'abbé Courtépée pouvait-il imaginer que deux cents ans plus tard, son portrait figurerait sur une étiquette de ce vin? Grenat foncé, discrètement fruité, ce 2005 demeure réservé en bouche. Enrobé de tanins déjà lisses et polis, il inspire toutefois confiance. Il devrait normalement s'épanouir d'ici un à deux ans. Si vous passez par Saint-Désert, dites bien Saint-d'Sert.

Noémie et Pierrick, les enfants de la maison: voilà expliqué le nom du domaine. Pourpre sombre à l'oeil, cerise confite et gelée de cassis au bouquet, ce pinot noir jeune a besoin d'un petit séjour en cave afin de se mettre en valeur et arrondir quelques angles. Mettez-le deux à trois ans à l'ombre.

Le domaine s'attache depuis peu au mercurey et au givry. Troisième génération féminine à sa tête et voyez-vous cela: les fiches de dégustation parlent d'un vin... féminin. C'est-à-dire élégant, délicat, souple. Jaune clair, doré très léger, nez modéré mais frais. Moins de 5 ha pour l'ensemble de la propriété: c'est dire que l'on y fait du cousu main.

La coopérative de Buxy mérite la visite. Construite en 1984, sa cave à fûts rend hommage à l'architecture romane et peut contenir mille deux cents pièces et dix-sept foudres. Certaines cuvées sont personnalisées, comme celle-ci. Robe carmin violacé, bouquet en passe d'évolution sur une note de cassis: il y a du vin dans cette bouteille, même s'il faut lui laisser un peu de temps pour se faire. Une bouteille riche et chaleureuse, à oublier un à trois ans en cave.

Si elle est née en 1990, l'appellation bourgogne-côte-chalonnaise a mis du temps pour se faire un nom. Côtes-chalonnaises selon le tribunal de Chalon en 1923. Sans suite. On pense à côte-de-mercurey. Échec. Enfin un dossier bien ficelé fut accepté. Non sans raison: voyez ce 2005, il a le caractère attendu ici. Une bien belle robe rubis brillant. Un rien d'évolution peut-être, mais dans une atmosphère de kirsch et de noyau de cerise qui vous emporte jusqu'à la finale. À servir dans les trois ans.

Deux frères et l'épouse de l'un d'eux réunis en GAEC (groupement d'exploitants) depuis 1983, sur 12,5 ha (7 ha dans cette appellation). Leur vin? Rouge assez profond, légèrement boisé au nez, il vous conte fleurette. Fraîcheur et jeunesse. Bouche tannique, réglissée. Il doit confirmer ses promesses. À regoûter dans un an ou deux. Cité également, le rosé 2006 (3 à 5 €) est fruité et nerveux.

Tout ce qui est bourguignon est accessoirement universel, disait Henri Vincenot. Devenue danoise tout en gardant l'accent de la région, cette maison confirme cette assertion, après un coup de coeur l'an dernier pour le 2003. Cette fois-ci un chardonnay vanille et citron, vif comme un bon diable et très réussi dans son millésime.

Domaine bio (certification Écocert) selon une démarche sérieuse et déjà ancienne. L'étiquette le mentionne et ce n'est pas si fréquent en Bourgogne... Chardonnay jaune d'or, entre l'amande et l'aubépine (douze mois en fût). Sur une suite de fleurs sauvages (celles des buissons au bord des chemins), une bouche plaisante et recherchée. Sa persistance est moyenne, mais l'impression générale suscite l'intérêt.

Le grand-père exploitait 3 ha de vignes, le père 12 ha. Aujourd'hui: 20 ha. Phénomène assez classique de la Bourgogne vitivinicole moderne. Encore faut-il faire de la qualité et réussir à commercialiser un tel volume! Ce domaine est sur la bonne voie: coup de coeur et meilleur vin de la dégustation! Pourpre intense, le nez un peu sauvage et évoluant vers le kirsch, il est – pour parler simplement – très agréable à boire, avec une mâche raisonnable et un retour fruité. D'accès facile, une excellente introduction pour découvrir cette appellation régionale en pinot noir. Quant au blanc 2004, il obtient une étoile.

À boire en mémoire de France Léchenault, qui fut sénateur-maire de Bouzeron et l'avocat très actif des vins de la Côte chalonnaise au ministère de l'Agriculture. Jaune doré, ce vin suggère le citron, le tilleul. Qui veut voyager loin ménage sa monture: un peu lent au départ, le bouquet a du souffle. Sa légère acidité lui rend service. S'il n'est pas très expressif, c'est un 2004 honorable.

Sur l'étiquette on écrit Bourgogne et en dessous Côte chalonnaise dans un corps d'imprimerie plus petit... Mont-Avril est un climat authentique cité dans la littérature depuis le XVIII e s. à tout le moins. Contrairement à l'image d'un chardonnay tendre et chantant, on a affaire ici à un vin coloré, porté sur les agrumes et très intense au palais. Puissant, ainsi que complexe. Une douzaine d'escargots se plairont en sa compagnie dès cette année. Quant au Mont-Avril rouge 2004, il obtient une citation.