AOC Bourgogne

On entre au paradis. Doré comme un jaunet d'autrefois (une pièce en or, bien sûr), un vin respirant les fruits jaunes, les agrumes, sur un mode un tout petit peu anisé. De l'attaque à la finale, il est complet et harmonieux, d'une intégrité aromatique parfaite. Chez une autre marque du groupe Boisset, Mommessin, le bourgogne blanc La Clé Saint-Pierre 2002 obtient une étoile.

Migé est célèbre dans l'Yonne pour son moulin à vent restauré ces dernières années. A défaut de grain à moudre, voyez ce qui sort ici du pressoir. Translucide et doré, ce chardonnay 2001 attaque sur le fruit sitôt qu'il est dans le verre. Court mais friand, léger et à boire pour se rafraîchir le corps et les idées, il a sa petite personnalité et on ne lui marche pas sur les pieds. Pointe de fruit confit dans le style du millésime.

Jean-Marc Brocard a toujours une idée nouvelle en tête. Parti de rien en 1973, il règne maintenant sur 100 ha en Chablisien! Cette cuvée Jurassique ne doit rien au cinéma d'épouvante: c'est l'étage géologique d'une grande partie du vignoble bourguignon. Très dorée, elle a du bouquet (brugnon, poire). Son attaque débouche sur des arômes secondaires de fruit à chair blanche. Longueur tout à fait correcte et concentration suffisante.

Nous sommes en Tonnerrois, rien qu'à voir l'étiquette qui montre la Fontaine Dionne: l'une des curiosités du pays. D'un rosé vif et éclatant, ce vin valorise bien son millésime. Son bouquet gentiment fruité annonce une vivacité fraîche et joyeuse qui demeure équilibrée, élégante même.

Depuis sa fusion avec la cave de Chardonnay en 1994, la coopérative de Lugny (1 450 ha!) possède le privilège de produire du chardonnay... de Chardonnay. Celui-ci est d'un jaune verdâtre et brillant. Aromatiquement parlant? Fruits blancs, litchi. Tout récent (un 2003), vendangé dès le 20 août (ce qui n'est pas spectaculairement précoce en Mâconnais), un vin bien typé par son gras et sa maturité, marqué par une finale chaleureuse.

Si vous empruntez l'autoroute A 6, Venoy est l'aire de service la plus proche d'Auxerre. Autour, quelques vignes, dont celle-ci. Denis Gabrielle a repris l'exploitation de son patron en 2001 et il signe un honorable pinot noir rubis foncé. Le nez perçoit une pointe de feuille du cassissier. Il persiste en bouche sur cette note Ribes nigrum (variété du cassissier) avec puissance. A attendre un an.

La Marche est l'une des marques les plus anciennes de la maison Bouchard Aîné et Fils, reprise de nos jours par la famille Boisset. L'étiquette était quasiment identique il y a plus d'un siècle. La Marche s'associe ici à un rubis lumineux et brillant. Réglisse et mûre composent son bouquet. Quant à son corps, il offre un équilibre parfait entre la force tranquille et une rondeur extrêmement savoureuse. A déboucher cette année ou la prochaine.

Les cinq membres du grand jury ont tous dit oui. Coup de coeur, ce 2002 honore grandement la jeune appellation. Les jurés le voient presque noir et opaque. Ils le sentent puissant au nez, recherché, légèrement boisé. Au palais, ils apprécient sa sérieuse intensité, la finesse de son grain très flatteur, sa mâche savoureuse, sa rusticité bien typée Couchois. Qu'Alain et Isabelle – depuis 1999 en biodynamie – nous pardonnent car nous savons qu'ils n'aiment pas le mot rustique. Désolés, mais nos dégustateurs le jugent ainsi et nous suivons leur avis... Bien vinifié à l'ancienne. Les Vignes Martin rouge 2002? Magnifique et deux étoiles.

Fondée en 1989, la cave Henry de Vézelay contribue sur près de 50 ha à la reconquête de ce vignoble. Jaune pâle de pied en cap, un vin vif et frais, sympathique et bien représentatif de l'appellation. La cuvée Henry de Vézelay blanc 2002 (5 à 8 €), une étoile, offre également un beau point de vue sur la colline éternelle.

Située entre la Côte chalonnaise et le Mâconnais, la cave coopérative de Mancey a du vent dans les voiles. Une cuvée dite essentielle, aux avant-postes de cette dégustation. Grenat brillant, fruitée, elle est fraîche et accueillante. Mention très honorable, déclare le jury qui fait toutefois observer qu'elle doit surveiller le merrain, agréable mais très présent. Bon l'année prochaine.

Tonnerre ne fait rien comme les autres: son grand homme est une femme; l'étiquette rend ainsi hommage à Louis de Beaumont, le fameux chevalier d'Eon. Quant au sexe de cette bouteille, il apparaît assez masculin... sous sa robe or pâle. Nez de pomme verte, d'agrumes, et du coing en rétro. L'acidité tient le vin, à boire dans le temps présent.

Sans doute n'a-t-il pas le souffle de saint Bernard prêchant la croisade du haut de Vézelay, mais ce vin à la robe claire et radieuse, au nez légèrement mentholé, à la bouche simple et fraîche, un rien miellée, ne déçoit pas. A boire dans l'année, évidemment.

Milliane, nom de la grand-mère des propriétaires actuelles, Laurence Jobard (oenologue très distinguée) et Mireille Desmonet. Le vin provient d'une sélection de vieilles vignes. Il fournit un bel exemple de réussite en AOC régionale: encore jeune et déjà élégant. D'une teinte cerise, le nez bien fruité, il est un peu serré et on attendra la mi-2005 pour le déguster. D'ici là, ses tanins auront appris à sourire tout à fait.

Monolithique et cubique comme un bloc de calcaire de Comblanchien, ce vin appuie sur la couleur: le rouge est mis! Le nez ne se livre pas du premier coup et semble complexe. Très belle matière et fortes réserves permettant d'attendre quelques années le maximum de plaisir. Assez cher pour une AOC régionale, mais à la hauteur d'un village... Olivier Guyon est un adepte de la charrue tirée par un cheval et il peut vous faire visiter le vignoble en calèche (sur rendez-vous).

Au nez un solo de fraise, de petites fraises sauvages cueillies dans le sous-bois. Assez longue et vivante, sa bouche trouve ici un avocat efficace au caractère de Chitry. En Chitry blanc 2002, demandez la cuvée Olympe, qui obtient une citation.

Simple sans doute mais bien tournée (lisez bien vinifiée) cette bouteille jaune doré, partagée entre le citron vert et la pierre à fusil. Reprise de l'exploitation du grand-père en 1980, extension du domaine (12 ha) et création d'un caveau voûté en 2002. Chitry est un bonheur pour les amateurs de vieilles pierres.

L'un des biodynamistes convaincus et sérieux en Côte de Beaune. Par ailleurs proche collaborateur d'Anne-Claude Leflaive, elle aussi très engagée dans ce mouvement. Son bourgogne, or pâle à légers reflets verts, a un nez nettement porté sur le minéral. Cette impression persiste au palais. On croirait sucer un silex!, écrit un dégustateur sur sa fiche... Un style intéressant et assurément original.

Roselyne Battisteli est une nouvelle venue (2002) sur cette fermette en Tonnerrois dans l'Yonne qui ne veut pas baisser les bras (moins de 1 ha). Vendangés début septembre, ces raisins donnent de la couleur. Le nez est assez convaincant, sur le fruit, alors que la bouche joue sur des tanins présents mais souples, dans une atmosphère toujours fruitée.

On va vous confier un petit secret: il n'est pas passé loin du coup de coeur. Vous pouvez donc le choisir en toute confiance, d'autant qu'un Côte Saint-Jacques donne toujours de...l'appétit. Très clair, orangé léger, il a le nez quelque peu exotique (mangue, fruits de la Passion) et la bouche expressive, structurée. Ce rosé présente presque la logique d'un blanc. Notez: 75 % de pinot gris, 25 % de pinot noir, et une belle occasion de découvrir ce cépage devenu très rare en Bourgogne.

Produit par la coopérative La Chablisienne sous un autre nom, un chardonnay né aux environs de la Porte d'or de la Bourgogne. Robe claire et arômes assez végétaux: lichen, fougère. Le gras et l'acidité trouvent un accord aimable et quelque peu complexe. Forte montée en puissance sur la fin et typicité indéniable.