AOC Haut-médoc

Même en Médoc, il est rare de trouver 84% de cabernet-sauvignon dans l'encépagement. Ce vin en porte la marque, tant au bouquet, intense et expressif, à la fois fruité (myrtille confiturée), boisé et un rien végétal, qu'au palais, où sa puissance et sa densité s'expriment sans réserve. Ce caractère bien trempé invite à le remiser en cave trois ou quatre ans avant d'en profiter pendant une dizaine d'années.

Les cinq héritières de la famille Cruse qui ont en main la destinée de ce château chargé d'histoire et d'art ont à cœur de produire un vin à la hauteur des lieux. Avec succès si l'on en juge d'après ce 2010 parfaitement élaboré. Le vin séduit d'emblée par sa robe d'un seyant grenat profond et par son bouquet très fin, ouvert sur de riches notes de fruits mûrs (cerise confite) agrémentés d'épices. Dès l'attaque, se dévoile un palais bien constitué, ample, dense, solide, boisé. Du haut-médoc dans le texte, à découvrir après quatre ou cinq ans de garde, et plus encore.

Élaboré par la maison de négoce Cheval Quancard, ce vin, assemblage classique des cabernets (60%) et du merlot (40%), a séduit par son harmonie. Celle de son bouquet, mariage complexe de réglisse, de fruits noirs mûrs, de vanille, d'humus. Celle du palais également, souple et tendre, soutenu par des tanins mûrs et extraits avec mesure. Un vin déjà fort aimable que l'on pourra commencer à servir d'ici un ou deux ans sur une viande en sauce. Également vinifiée par Cheval Quancard, la cuvée Club des Sommeliers 2010 (73000b.), une étoile, séduit d'emblée par son nez avenant de noyau, de cerise et d'amande. Corsé et séveux, soutenu par des tanins serrés, le palais est d'une élégance toute médocaine. À boire dans deux ou trois ans.

Premier des grands crus classés que l'on rencontre en allant en Médoc par la route des châteaux, ce cru retient l'attention par sa chartreuse et ses nouveaux chais. Mais aussi et surtout par la qualité de son vin, dont le style, subtil mariage de force et d'élégance, est perpétué avec charme et talent par Caroline Frey, œnologue du domaine depuis 2004 et fille du propriétaire, Jean-Jacques Frey. Pas d'entorse à cette ligne directrice avec le 2010, modèle d'équilibre et de finesse, qui offre, comme il est de coutume ici, une place non négligeable au petit verdot (10%) aux côtés des classiques cabernet-sauvignon (60%) et merlot (30%). S'annonçant par une robe profonde, il livre d'emblée des arômes de fruits rouges frais, d'épices et de fumée, avant de révéler des tanins denses, puissants, enrobés par une chair tendre, suave et délicate, aux accents réglissés et poivrés. Du corps et de l'esprit pour ce grand vin de longue garde (une décennie, et plus encore).

Bien situé, à côté de l'appellation saint-julien, ce cru classé historique –l'un des plus anciens domaines de Gironde, qui appartint un temps à la sœur de Michel de Montaigne– est la propriété de Bernard Magrez depuis 1999. Il bénéficie d'une belle croupe de graves plantée de merlot (53% entrent dans le 2010), de cabernet-sauvignon (40%), de cabernet franc et de petit verdot à l'origine de vins volontiers généreux, expressifs, charpentés. Le 2010 est dans le ton de la maison: par sa robe rouge sombre et profonde à reflets noirs, par son bouquet flatteur de crème de cassis, de fruits noirs et de boisé toasté et grillé, par son palais ample, chaleureux et dense, accompagné par des tanins soyeux et élégants. Un vin à la fois puissant et affable, au réel potentiel de garde. On pourra commencer à déboucher les premiers flacons dans quatre ou cinq ans, et les apprécier pendant une dizaine d'années.

Coincé entre la Lagune et Cantemerle –on a connu pire voisinage– ce petit cru macalais (3,5ha) est conduit depuis 2003 par Christine Nadalié, qui l'a hérité de sa grand-mère paternelle. Le vignoble, en conversion bio, est planté sur un joli terroir de graves garonnaises, dont les qualités se reflètent dans la fine expression aromatique de ce 2010 (fruits, épices et toast) et dans le caractère ample et frais du palais, structuré par des tanins fermes qui demandent deux ou trois ans de garde pour s'assouplir.

Ce petit vignoble du Taillan (6,80 ha) est le témoin du passé viticole d'un secteur aujourd'hui rattrapé par l'urbanisation galopante de l'agglomération bordelaise. Certes, sa production nécessairement limitée ne déséquilibrera pas le marché des vins de Bordeaux; ce 2010 n'offre pas moins de bons arguments pour résister à la pression urbaine, arguments qui ont su aussi convaincre les dégustateurs: une jolie robe couleur cerise bigarreau; un bouquet intense et généreux de fruits à l'eau-de-vie, agrémenté de notes vanillées; une bouche consistante, soutenue par une belle trame tannique et par un boisé bien présent qui appellent une garde d'au moins deux ou trois ans.

Même si l'étiquette porte le label «cru bourgeois», les Saintout restent attachés à leurs origines paysannes (les ancêtres élevaient ici des moutons) et à leur implantation bi-séculaire sur les terres de Saint-Laurent-en-Médoc. Des terres argilo-graveleuses complantées de cabernet-sauvignon (48%), de merlot et de petit verdot qui ont vu naître ce 2010 servi par un boisé agréable, affichant une bonne typicité, tant par sa structure tannique et son expression aromatique (jacinthe et fruits confiturés) que par sa jolie finale réglissée. À attendre deux ou trois ans.

Issue de vignes âgées de quarante ans et d'une technique particulière (un bâtonnage sur lies avec apport d'oxygène et vingt-quatre mois d'élevage en barrique), cette microcuvée scintille de mille reflets rubis et grenat, avant de développer un bouquet particulièrement riche de fruits rouges acidulés, de boisé toasté et d'épices. Le palais, élégant et bien équilibré, exprime bien le terroir argilo-calcaire et l'encépagement (mi-merlot mi-cabernet) à travers une élégante fraîcheur et de savoureux tanins, ronds et veloutés. À servir dans trois ou cinq ans sur des gibiers ou des viandes rouges.

Réalisé par l'équipe du château Poujeaux (Moulis-en-Médoc), ce vin, dominé par le merlot (55%), affiche une belle personnalité. D'une gracieuse couleur rouge sombre, il se montre très plaisant d'emblée par son bouquet à la fois flatteur et distingué de fruits noirs et de pain grillé. Le palais n'est pas en reste et, après une attaque souple, monte en puissance et en volume, porté par des tanins encore jeunes mais de qualité. Ce haut-médoc promet de bien évoluer au cours des six ou sept ans à venir.

Comme celui de son glorieux «cousin» Beychevelle (cru classé de Saint-Julien), ce vignoble de 13ha situé sur de belles croupes de graves à Cussac appartient à deux géants du monde viticole (Castel et Suntory) et bénéficie des mêmes soins que le «Versailles médocain» aux 365 fenêtres. Très élégant dans sa robe d'un rouge intense, son 2010 s'annonce par un bouquet complexe où les fruits noirs et rouges s'harmonisent avec un boisé élégant. Des tanins souples et bien extraits soutiennent un palais suave et dense, qui s'étire en une finale chaleureuse, puissante et longue. Ce haut-médoc de noble extraction sera fort plaisant d'ici deux ans, tout en possédant un réel potentiel de garde.

Œnologue conseil, Stéphane Courrèges s'est lancé dans l'activité de négociant-éleveur en 2009. Son premier vin, mi-merlot mi-cabernet-sauvignon, fait une belle entrée dans le Guide. Ce 2010 dévoile un bouquet à la complexité naissante (fruits rouges mûrs, toast, notes de cuir et de cèdre) et un palais d'un bon volume et finement structuré par des tanins serrés, qui s'achève sur un boisé doux. À boire dans deux ans.

Issu d'un microcru, ce Benjamin est assez confidentiel par son volume de production mais intéressant par sa qualité. Très expressif sur le plan aromatique, offrant une jolie rencontre entre les fruits mûrs et le bois (vanille, épices), il est soutenu par une vigoureuse structure. Ses tanins encore anguleux et la marque de l'élevage appellent un peu de patience (cinq ans) avant de l'apprécier sur un salmis de palombe.

Acheté en 2007 par le groupe Allianz, déjà propriétaire de Larose-Trintaudon, ce cru a néanmoins conservé son autonomie pour la vinification. Il connaît une très belle réussite avec ce haut-médoc, dont la structure tannique tient les promesses de la robe rubis à frange carminée. Harmonieusement bouqueté, avec des notes de fruits rouges, de toast et de café, ce 2009 méritera d'être attendu quatre ou cinq ans avant de donner la réplique à un mets de caractère, comme une bécasse à la ficelle – même si les impatients pourront l'ouvrir plus tôt.

L'éclectisme de ce château en termes d'architecture séduira les amateurs: il allie harmonieusement les influences classiques et Renaissance. Lors d'une visite, on ne manquera pas de découvrir ce haut-médoc qui sait lui aussi se rendre fort sympathique tout au long de la dégustation, tant par son bouquet aux notes confites que par sa structure soyeuse. Une jolie bouteille dont l'apogée commencera en 2014-2016.

"Sans rivaliser avec certains millésimes du cru particulièrement réussis, ce 2009 sait se faire apprécier dans sa robe d'un grenat profond: il marie au nez des nuances de fruits rouges et de vanille, et dévoile des tanins charnus mais encore très fermes en finale, qui appellent une garde d'au moins trois ans. Assez classique, le second vin du château, Diane de Belgrave 2009 (11 à 15 €; 160 000 b.) est par ailleurs cité; il sera apprécié plus tôt."

"Après les trois étoiles et le coup de coeur du millésime 2005, ce cru géré par l'équipe du château Gironville retrouve les sommets: son 2009 est jugé exceptionnel. Né d'un encépagement diversifié (cabernet-sauvignon, merlot, petit verdot), de longues macérations sans remontage et d'un élevage de quinze mois parfaitement maîtrisé, il s'affiche dans une robe grenat intense. Son bouquet puissant et complexe, sur les fruits à l'eau-de-vie et les épices, annonce un palais d'une grande concentration, à la finale ""carrée"". Ses tanins, son gras et sa longueur invitent à attendre deux ou trois ans avant de réaliser un grand accord gourmand avec un gigot d'agneau. Ce vin pourra aussi vieillir patiemment en cave jusqu'en 2025."

Un domaine composé d'une multitude de petites parcelles, à dominante argilo-graveleuse. Sans être impressionnante d'intensité, la robe du vin, limpide et brillante, met en confiance. Mariant la vanille aux fruits rouges, le nez confirme cette première impression, comme le palais. Souple et solide, celui-ci révèle une bonne trame tannique, très affirmée en finale. À laisser vieillir un à deux ans.

Deux ans dans des fûts de chêne provenant de dix tonnelleries différentes: ici l'élevage n'est pas pris à la légère. Mais il n'est pas excessif comme le prouve le bouquet de ce 2009 aux notes gourmandes de mûre et de fruits noirs confiturés qu'appuie une touche de cannelle fort à-propos. Riche et soutenu par une solide présence tannique, ce vin possède un beau potentiel qui appelle trois ou quatre ans de garde.

"Une fois encore, la qualité de ce terroir, à la lisière de l'appellation margaux, et celle du travail à la vigne comme au chai, ont engendré un joli vin, dont la jeunesse et la typicité s'annoncent dès la présentation. Complexe et équilibré, le bouquet montre que les notes toastées du bois peuvent respecter le fruit. Le palais s'inscrit dans le droit fil: charnu, souple, puissant et long, il s'appréciera sur un rôti de boeuf à partir de 2015. Assez proche, avec une solide constitution, un riche bouquet et une finale très fraîche, le Ch. Trois moulins 2009 (8 à 11 €; 135 000 b.) décroche aussi une étoile."