AOC Bordeaux supérieur

"Acquis en 2009 par la famille Mottet, ce vignoble de 90 ha d'un seul tenant est commandé par un château de style Restauration du XIX e s. Pour cette cuvée Gallus – du nom d'une immense sculpture érigée au milieu des vignes et nommée ""Le Coq"" –, le merlot et une part non négligeable de malbec (40 %) sont associés aux côtés des cabernets. De belles senteurs de fruits mûrs (fraise, cerise noire, myrtille) s'élèvent du verre à l'agitation. Elles se prolongent dans une bouche ample, aux tanins denses et soyeux, portée par une acidité mesurée qui donne de l'allonge et une belle perspective de garde à ce vin (trois à cinq ans)."

Ancien orphelinat de la congrégation des frères Marianistes au XIX s s., cette propriété a été reprise en 1980 par Michel Géromin, oenologue de formation et ancien de l'INAO. Merlot et cabernets y mûrissent dans un calme religieux et donnent naissance à ce 2010 au fruité mûr et expressif, rond et d'un bon volume. Un vin équilibré, typé et prêt à boire.

Cette chartreuse du XVIII e s. est bâtie sur une colline dominant la Garonne. Si vous pouvez y apprécier une balade en calèche, n'oubliez pas de vous arrêter pour découvrir cet assemblage de cabernet-sauvignon et de merlot. Sa large palette aromatique s'étend des fruits noirs au tabac, en passant par le pain grillé. Son attaque suave est renforcée par un beau volume, des notes mentholées et un boisé bien maîtrisé. Un ensemble soyeux, sur la fraîcheur, à garder deux à trois ans en cave.

"Commandé par une maison fortifiée du XVI e s., ce domaine de l'Entre-deux-Mers a entamé sa conversion à l'agriculture biologique. En attendant le premier millésime certifié (2012), il se distingue avec un assemblage séducteur, à dominante de merlot: une robe grenat brillante; un nez discret mais plaisant, sur les petits fruits rouges et les épices; du volume, de la souplesse, de la douceur et un équilibre savoureux entre le fruit et la vanille. Pour un accord avec un canard aux olives, d'ici un an ou deux."

Avant que Corinne Sicard ne prenne les rênes de la propriété familiale, en 1998, cette dernière livrait ses raisins à la coopérative. Désormais, le nom du domaine est connu pour ses sainte-foix-bordeaux (Ch. Coutelor la Romarine) et il fait valoir, avec ce millésime 2010, la qualité de son bordeaux supérieur. Caractérisé par son fruité (fruits rouges) et sa fraîcheur aromatique, ce vin à large dominante de merlot offre une attaque franche et souple, de l'ampleur et une belle persistance. Les tanins un peu sévères en finale se fondront après un séjour en cave de deux à trois ans.

Acquise par la famille Regaud en 1616, cette propriété offre une vue remarquable sur la vallée du Dropt et la Bastide de Monségur. On peut aussi y apprécier cette cuvée Grand Chêne qui marie le merlot et les deux cabernets, avec un léger avantage au cabernet-sauvignon. Les notes de cerise et de myrtille apportent au nez de la fraîcheur et se prolongent dans une bouche souple et tendre, aux tanins arrondis. Pour un rôti de porc aux pruneaux, dès la sortie du Guide.

Je suis à la recherche d'un vin plaisant, surtout pas prétentieux, explique Henri Duporge, propriétaire du domaine depuis 2000. C'est en effet cette simplicité qui a séduit les dégustateurs: un nez tout en fruits confits relevé par quelques touches épicées, un palais au diapason, souple et rond, tonifié par une pointe d'amertume. À découvrir dans les deux ans à venir.

Quatre générations oeuvrent sur cette exploitation, propriété des Grix de la Salle depuis plus de deux cents ans et ayant appartenu à Claude Deschamps, bâtisseur du célèbre pont de Pierre à Bordeaux. Un domaine habitué de ces pages, qui s'invite à nouveau avec ce beau 2010 souple et fruité. Au nez, les fruits rouges mûrs se mêlent à un boisé discret. L'attaque est vive et franche, le fruité persistant, les tanins présents mais souples, la finale longue et fine. Un ensemble très équilibré, cohérent, que l'on appréciera dans les deux ans à venir.

85 % de merlot pour ce 2009, le cabernet-sauvignon en appoint. Le nez est dominé par les fruits rouges (cerise). Du charnu en attaque, du volume, une structure tannique dense et élégante en font un vin équilibré et de bonne garde (trois à cinq ans), tout indiqué pour une viande rouge en sauce ou du gibier.

Ce vin se révèle fruité à souhait. Au nez, les fruits dominent, cassis et cerise notamment, accompagnés de nuances épicées. La bouche, à l'unisson, séduit par sa douceur et sa concentration, en conservant jusqu'en finale une agréable souplesse. Les plus impatients pourront ouvrir cette bouteille dès aujourd'hui, mais sa solide structure lui permettra aussi d'attendre trois ou quatre ans.

"Voici un assemblage de merlot (80 %) et de cabernet franc qui a profité d'un beau terroir argilo-calcaire situé en face de Saint-Émilion et a vieilli quatorze mois en fût de chêne. Paré d'un habit grenat profond, il révèle au nez un fruité élégant de groseille et de cassis, agrémenté d'un fin boisé. Le palais se montre à la fois velouté et puissant, dévoilant une longue finale aromatique (fruits cuits, épices). À apprécier d'ici un an ou deux. Le Petit Soleil 2009 (8 à 11 €; 12 000 b.) sera, lui, prêt à être dégusté à la sortie du Guide pour son expression fruitée, sa fraîcheur et sa souplesse. Une étoile également."

La maison de négoce Yvon Mau propose avec ce 2010 un vin d'une belle intensité colorante, rouge profond frangé de violine. Au nez, un boisé soutenu se mêle aux fruits rouges. On retrouve ces notes d'élevage encore bien présentes dans une bouche ample et grasse. On attendra deux ou trois ans pour que l'équilibre bois-fruits se fasse complètement.

Mi-merlot, mi-cabernet franc, ce 2009 offre un nez intense de fruits rouges (groseille) mâtiné de notes de caramel. Le palais se révèle fruité, ample, généreux, bâti sur des tanins encore jeunes qui demandent deux ou trois ans pour s'affiner. Pour un plat épicé ou du gibier.

Une élégante robe grenat à reflets violines habille ce vin à dominante de merlot (80 %). D'abord un peu fermé, le nez dévoile après aération ses parfums de petits fruits rouges finement épicés. La bouche affiche un bel équilibre entre rondeur et tanins serrés, avec une pointe de vivacité comme détonateur. À attendre deux ou trois ans.

"Une étiquette qui dénote, moderne, stylisée, épurée et... ludique : sept erreurs se cachent sur le dessin. Une étiquette d'artiste, celle d'Audrey, fille du domaine et plasticienne. Dans le flacon, une cuvée remarquable par sa finesse aromatique autour des fruits rouges mûrs, du pain d'épice, de la vanille, du clou de girofle, puis par sa puissance en bouche, son caractère corsé et généreux mais toujours équilibré, bâti sur des tanins fondus à souhait. Un ""vin authentique et gourmand"" à réserver pour une cuisine traditionnelle, un boeuf mode par exemple, aujourd'hui comme dans quatre ou cinq ans."

"Les cinq cépages du Bordelais (merlot pour moitié) ont été récoltés à maturité début octobre pour un maximum de fruits mûrs; puis fermentation malolactique et élevage sur lie en barrique pour obtenir du volume, du soyeux et un boisé fin. Résultat ici: des arômes de fruits à l'alcool (framboise, cassis) agrémentés d'épices; un boisé maîtrisé et fondu (toasté léger); un palais ample et charnu, aux tanins serrés mais aimables. Un beau classique, à boire ou à attendre deux ou trois ans."

"Des airs de saint-émilion pour ce superbe bordeaux supérieur. Ce domaine situé dans l'Entre-deux-Mers bénéficie en effet d'un terroir argilo-calcaire proche de celui du plateau de Saint-Émilion, propice à l'épanouissement du merlot, qui compose 70 % de l'assemblage de ce 2009. Dans le verre, un beau grenat profond et des parfums subtils de fruits rouges agrémentés de nuances fumées, poivrées et florales (genêt). En bouche, de la puissance autour d'une belle charpente et d'arômes intenses de fruits mûrs, mais aussi beaucoup de suavité, de moelleux et de souplesse qui rendent ce vin déjà fort aimable. Accord gourmand dès aujourd'hui ou dans deux ans sur une viande blanche en sauce. Du même propriétaire, le Ch. de Brondeau 2009 (5 à 8 €; 48 000 b.) est un pur merlot cité pour son nez de fruits mûrs et son palais riche et rond, dynamisé par une finale acidulée."

Philippe Mazières, architecte, et son épouse Véronique se sont installés en 2006 à la tête de ce domaine de 3 ha, un peu plus de 6 ha aujourd'hui. Ils signent un 2009 au bouquet toasté et vanillé, fruité (cerise écrasée) et épicé. Porté par une bonne structure tannique, le palais monte en puissance, offrant du volume et une finale encore un peu sévère. On attendra deux ou trois ans pour une totale harmonie.

"Cet Eos de Lugagnac avait déjà ravi le coeur des dégustateurs dans l'édition précédente; l'histoire se répète avec le 2010. Toujours légèrement dominée par le cabernet-sauvignon, cette cuvée se présente dans une robe noir d'encre ourlée de reflets violets. Au nez, les senteurs vanillées et grillées des seize mois d'élevage en barrique se mêlent harmonieusement au cassis bien mûr. On retrouve l'intensité du bouquet dans une bouche particulièrement dense, riche et puissante, bâtie sur des tanins fermes. ""Digne d'un grand cru"", conclut un juré, qui conseille d'attendre cette bouteille deux ou trois ans avant de la servir sur un gigot d'agneau ou une mimolette vieille. La cuvée principale, Ch. Lugagnac 2010 (5 à 8 €; 120 000 b.), obtient une étoile pour son fruité expressif et croquant, mâtiné de notes de sous-bois, et pour son palais gras et solidement bâti."

Le 2009 avait obtenu deux étoiles, le 2010 fait belle impression avec le même assemblage aux trois quarts merlot, le cabernet en complément. Il séduit par la complexité de sa palette: on y trouve des fruits rouges compotés mais aussi la fraîcheur du clou de girofle et le vanillé de l'élevage en barrique. Il s'impose par son palais ample, rond, généreux, bâti sur des tanins enrobés. On serait tenté de le boire dès à présent, mais on pourra aussi l'attendre trois à cinq ans.