Philippe Goulley

Élevé en fûts sur lies fines, ce 1er cru va demander un peu de patience avant de s'exprimer pleinement. Pour autant, il est prometteur avec son nez de fleurs blanches (chèvrefeuille) et de réglisse. La bouche, gorgée de fruits mûrs, donne une sensation de générosité, contrebalancée par une pointe d'acidité bienvenue.

Le domaine a fêté ses 30 ans de certification bio en 2021 et, inlassablement ses cuvées restituent la typicité de son terroir avec la minéralité comme fil conducteur. Le nez floral s'ouvre aussi sur les fruits secs et sur des notes citronnées. La bouche est vive, tendue et ne manque ni de matière, ni de fruit (agrumes), ni de longueur, pour finir sur la salinité.

Un vin de terroir comme aime les produire ce vigneron engagé dans l'agriculture biologique depuis bon nombre d'années. L'élevage en cuve pendant neuf mois laisse s'exprimer la nature. Minéralité et vivacité éveillent le nez, tandis que le gras de la matière assure l'équilibre en bouche. Très élégant.

Un vin naturel, vivant, comme aime les façonner Philippe Goulley, apôtre du bio. Le nez, d'une belle pureté, se concentre sur la minéralité et un fond iodé. La bouche est à l'avenant, fraîche, énergique, centrée sur les agrumes (pamplemousse, citron) et la minéralité des lieux, étirée dans une longue finale dynamisée par de fins amers.

Pêche, prune, abricot, les senteurs du verger explosent au nez. En bouche, le boisé bien fondu épouse une matière ronde et tendre, tandis que la minéralité apporte beaucoup de fraîcheur et de dynamisme en finale. Un modèle d'équilibre.

Un chablis minéral et droit, bien représentatif de l'appellation et des vins de Philippe Goulley. Une minéralité discrète et subtile au nez, plus intense et précise en bouche. Mais il y a aussi du fruit qui ajoute de la rondeur et assure l'équilibre. Un vrai «vin plaisir», incisif et léger.

Ce vin s'ouvre sur des notes fraîches, florales et citronnées, qui évoluent à l'aération vers les fruits mûrs. Ronde, fruitée et suave à l'attaque, la bouche est soulignée en finale par un trait de fraîcheur minérale.

Ce vin élégant dans une jolie robe jaune clair aux reflets or a d'autres atouts. Son nez? Il est fin et s'ouvre sur le fruit jaune agrémenté de notes minérales. En bouche, il séduit tout autant par son attaque gourmande sur le fruit jaune que par sa vivacité bienvenue.

Philippe Goulley s'est séparé de l'exploitation familiale en 1991 afin de créer sa propre exploitation de 5 ha en agriculture biologique, la première du vignoble chablisien. Les fruits exotiques dominent le nez de ce Fourchaume, relevés de notes d'épices. La bouche est gourmande, sur le fruit mûr. Le boisé bien maîtrisé réplique à la minéralité qui se déclare en fin de bouche. Cultivé traditionnellement, le Dom. Jean Goulley et Fils Mont de Milieu 2007, plus riche que typique, est cité.

L'un des premiers domaines chablisiens à s'être tournés, dès les années 1990, vers l'approche bio. Tout en retenue, ce 2004 or léger et lumineux offre un bouquet très classique (silex et aubépine). On le sent désireux de plaire quand il parviendra à pleine maturité. Ce vin sert à l'affinage d'un fromage au lait de vache signé par l'abbaye de La Pierre-qui-Vire. Coup de coeur dans l'édition 2004.

Impossible d'échapper à un Fourchaume! On est sur le nord de la côte du grand cru. Comme ici, le prix est douillet. Un peu fermé, à mettre en cave (trois ans minimum), un vin riche en savoir-faire, maîtrisant son sujet qui s'éveille peu à peu en bouche (fruits blancs, pointe minérale). À ne pas approcher trop tôt. À servir sur des noix de Saint-Jacques.

Philippe Goulley a décidé de voler de ses propres ailes en 1991, en se tournant vers la démarche bio, sur 5 ha dont la moitié concerne cette appellation. Il en tire un chardonnay bien coloré, aux arômes nets et fins, au corps assez dense (sensations de pomme cuite, de pâte d'amandes). Un peu appuyé mais le feuilleté d'escargots n'y trouvera rien à redire.

Le Fourchaume 2001 de ce producteur en agrobiologie demande à se faire et en a les moyens: il obtient une citation. Quant à ces Montmains, parés de reflets séduisants, ils offrent un bouquet encore discret qui commence seulement à montrer un arôme minéral caractéristique. Harmonieux et souple, un chablis de persistance moyenne.

Adepte de la bio (marque Biobourgogne) ce viticulteur! Jaune presque doré, son chablis n'a guère de nez mais est sincèrement minéral, fleuri (aubépine) et légèrement citronné. Souple et tendre, il est en bouche une vraie tartine beurrée et cela n'étonne pas quand on sait la propension du chardonnay à jouer cette carte. Un vin flatteur et en début de maturité.