Domaine Servin

Élevée en cuve pendant 15mois, cette cuvée séduit par son élégance et sa fraîcheur. Des notes minérales enrichissent un nez dominé par les fruits exotiques. Une tendance exotique qui infuse une bouche ample et soyeuse, où la minéralité ajoute l'acidité nécessaire à son équilibre.

Solaire, chaleureux, harmonieux: ces trois termes résument cette agréable cuvée. Le nez s'ouvre sur des tendances exotiques, puis sur des arômes d'agrumes et de minéralité. La bouche se révèle ample, grasse, mais aussi bien ciselée, portée sur sa longueur par l'acidité pour finir sur une note iodée. Un ensemble «très chablis».

Une cuvée élevée en fût qui se distingue par sa complexité aromatique, avec au nez, des notes fumées, briochées et boisées. Le prélude à une bouche à la fois puissante et tendue. La matière est bien là, mais elle est encore dominée par le merrain.

Ce chardonnay d'une grande complexité aromatique a ravi les papilles des dégustateurs. Le nez s'exprime avec beaucoup de finesse, tout d'abord sur des notes florales d'acacia, de tilleul et de camomille, puis sur des arômes de fruits exotiques et de miel. La bouche se révèle ample, ronde, généreuse, soutenue par la minéralité, avec une finale énergique et très fraîche. Du haut de gamme assurément.

C'est le boisé le fil conducteur de ce Butteaux qui évoque aussi les fleurs blanches et les fruits secs. En bouche, il cohabite avec les agrumes pour finir sur des notes grillées. Un profil singulier mêlant puissance et subtilité.

Élevé en cuves pendant 15mois, ce vin transmet toute la richesse de son terroir. Le nez s'exprime sur des notes florales (acacia) et citronnées. En bouche, c'est la minéralité qui pilote la dégustation, ajoutant de la longueur à la rondeur du fruit, avec en prime une jolie finale sur des notes salines.

Ce climat de l'aire des Montmains ne manque pas de caractère. L'élevage en fût de chêne a forgé sa personnalité sans nuire à son élégance. Un nez très frais, sur la coquille d'huître, met en appétit. Le palais dévoile une matière riche, généreuse, fruitée, stimulée par l'acidité et soutenue par un boisé bien fondu.

Contrairement aux clones, la sélection massale consiste à repérer et multiplier les meilleurs ceps d'une vigne, en l'occurrence une vigne de plus de cinquanteans pour cette cuvée au boisé très discret. Au nez, comme en bouche, des arômes de fruits jaunes frais répondent à la minéralité. Richesse et persistance caractérisent le palais, auquel il ne manque qu'un peu plus de tension pour décrocher l'étoile.

un élevage en cuve Inox pour ce vin très fleurs blanches au nez, soyeux et frais en bouche.

Voici un vin complexe et prometteur. On retiendra sa richesse, sa puissance, sa franchise. Le nez, largement ouvert, se partage entre les fleurs blanches, les agrumes et des notes minérales. La bouche est ronde, soyeuse, gourmande de fruits, légèrement épicée et bien équilibrée.

une cuvée très équilibrée et expressive avec son nez délicat d'agrumes et sa bouche à la fois ronde et tendue, à la finale saline.

Un vin déjà très plaisant qui s'exprime sur la fraîcheur et la finesse. Le nez, puissant, convoque les fruits jaunes (abricot, pêche, coing). Le prélude à une bouche à la fois ronde et tendue, gourmande, vive et précise.

François Servin cherche à faire des vins de garde. Le boisé, bien présent dans ce Bougros, est appelé à se fondre dans la matière lors du vieillissement. Pour autant, le nez n'est pas avare en fruit. Quant à la bouche, elle apparaît riche, boisée en effet et tendue par une bonne minéralité sous-jacente. Patience

Il n'est pas étonnant de retrouver tout le terroir de Chablis dans cette bouteille: de vieilles vignes de plus de cinquante ans et une sélection massale (sélection des meilleurs plants du vignoble pour en faire des greffons) ont permis d'en extraire toute la richesse. Dans le verre, un vin au nez intense partagé entre la fleur et le fruit, à la bouche à la fois puissante et délicate, épaulée par une belle minéralité qui signe l'appellation et apporte beaucoup de persistance et de fraîcheur. Un vin des plus harmonieux.

un vin franc et droit, porté par une acidité omniprésente.

Toute la tension du terroir dans cette jolie bouteille. Le nez est d'une grande fraîcheur, très minéral et fruité (zeste de citron). Une fraîcheur qui s'installe aussi en bouche dans le sillage d'une acidité très fine. Un vin racé et nerveux.

autant le Bougros du même millésime est rigoureux, autant ce Blanchot, vinifié en cuve, est volubile. Au nez, des parfums gourmands et mûrs de fruits exotiques et de coing qui se joignent aux agrumes dans une bouche ample, soulignée par la minéralité. Une puissance mesurée, mais de l'élégance.

Austère pour l'instant, mais avec un grand potentiel de garde. Ce vin est une ligne droite tracée par la minéralité. Strict, vif, précis, il sait aussi séduire avec son nez de fleurs blanches et de vanille, qui s'épanouira à la garde.

Les vins de François Servin demandent de la patience, tel ce 2012 minéral, tendu et sans détour. Fruits et fleurs se disputent un nez puissant et fin. Portée par une minéralité et des notes iodées, la bouche est vive et bien équilibrée.

Voici un 1ercru complexe, qui a quelque chose à dire et qui est déjà bon à boire, avec des escargots par exemple. Pour sortir des sentiers battus, un dégustateur lui a même trouvé un nez délicat de… fruits rouges! La bouche est plaisante, bien équilibrée et tendre. Cité, le Butteaux 2011 (3200b.) charme par son nez beurré mâtiné de notes de confiseries, et par sa bouche ronde.

Les vins de François Servin sont régulièrement étoilés dans le Guide. Après Les Clos, Bougros et Les Preuses, c'est le Blanchot 2010 qui est à l'honneur dans cette nouvelle édition du Guide. Un grand cru qui se distingue surtout par sa vivacité. Minéral et fruité, agrémenté de notes de noisette, le nez est très élégant. La bouche est gourmande et bien ciselée, avec une minéralité qui respire la franchise. L'élevage en cuve n'est pas étranger à cette pureté. Un vin bien dans son millésime.

"Toute l'expression d'un grand chablis dans ce Bougros 2009: richesse, longueur et minéralité. Un vin gourmand, un ""vin plaisir"", comme François Servin sait les élaborer. Le nez s'ouvre sur le fruit bien mûr avec des notes épicées, lesquelles se prolongent en bouche pour soutenir la générosité de la matière. Sans oublier ce trait de minéralité qui ajoute de la longueur et de la complexité. À servir sur une viande blanche dans deux à quatre ans. Très réussi, le grand cru Les Preuses 2009 (3 700 b.) obtient une étoile. Un vin tout aussi gourmand parce qu'il repose sur la même maturité, avec plus de rondeur que d'acidité. Une bouteille équilibrée avec un beau potentiel en devenir."

"Une robe typique du chablis: dorée à reflets verts. Un nez concentré autour du fruit agrémenté de quelques notes de miel. Une bouche gourmande sur le fruit mûr (coing, mangue) avec beaucoup de matière et une belle longueur. Un vin dense et généreux, même s'il lui manque cette minéralité qui lui apporterait un peu de fraîcheur; il peut être servi dès à présent avec un filet de bar à la crème de cèpes accompagné de sa polenta."

«Un vin à l'image du millésime», résume un dégustateur. En effet, François Servin propose un chablis «solaire», riche, plein et vineux mais avec la fraîcheur nécessaire à l'équilibre. Une fraîcheur toute chablisienne d'agrumes et de coquille d'huître, qui affleure au nez comme en bouche. Bref, un 2009 bien typé et harmonieux pour un saumon au beurre blanc.

Plus souvent distingué pour ses grands crus Les Clos, le domaine Servin est sélectionné pour son Bougros. Malgré un élevage en fût de douze mois, point de notes boisées au nez, mais la cire d'abeille et les fleurs blanches. La bouche, plus discrète en arômes, plaît par sa vivacité et ses nuances iodées qui permettront à ce vin de se bonifier pendant les trois ou quatre ans à venir.

Encore du haut de gamme proposé par le domaine Servin avec ce chablis élevé en cuve pendant un an. Sa belle robe à reflets verts traduit déjà son élégance. Mais c'est au nez que l'on découvre la subtilité de ce chardonnay à la fois floral, fruité, minéral et lacté. Un large éventail d'arômes, porté ensuite par une fine acidité en bouche. Un vin parfaitement structuré, d'une jolie rondeur et d'une grande longueur. Du bonheur sur toute la ligne. À découvrir sur une andouillette au vin blanc.

Une étoile avec le millésime 2007, deux étoiles cette année, Les Clos de François Servin flirtent avec l'excellence. Tout est remarquable dans cette bouteille, de sa robe dorée à reflets verts à son nez frais et élégant. Mais c'est surtout la complexité de la bouche qui a séduit le jury. Chaleureuse et gourmande, elle s'ouvre sur des notes de fruits légèrement confits et un fond vanillé. Beaucoup de matière, de puissance et de longueur, avec un zeste de minéralité. À mettre en cave ou à boire sur sa fraîcheur.

On avait l'habitude, ces dernières années, de retrouver François Servin avec ses Montée de Tonnerre, mais c'est un autre 1 er  cru qui s'offre aujourd'hui une étoile. Un vin puissant et généreux, comme en témoignent déjà la couleur dorée de sa robe et son nez marqué par le coing. Forcément, il y a de la matière en bouche, de la rondeur. Pas très chablisien, mais tellement bon à boire et déjà prêt.

Ce domaine de 35 ha possède quatre des sept grands crus de Chablis. Deux d'entre eux ont été retenus dans cette édition. Les Clos 2007: un vin charmeur au nez complexe de fruits mûrs, d'agrumes et d'épices. La minéralité fait son entrée en bouche sans prévenir. Elle apporte de la fraîcheur, de la longueur et de la vivacité. Un vin à déguster seul, pour le plaisir. Le grand cru Les Preuses 2006 s'exprime avec davantage de finesse, en raison de ses parfums de fleurs blanches et d'une minéralité qui balise le parcours en bouche. La rondeur et la matière font le reste. Une étoile également; à garder.

Avec ce chablis d'une remarquable maturité, le domaine Servin est passé tout près du coup de coeur. Le nez est un verger exotique à lui tout seul. Ananas, mangue, fruits mûrs, tout est bien enveloppé. Une rondeur et un fruité que l'on retrouve en bouche, la vivacité et la fraîcheur en plus. L'équilibre est parfaitement soutenu par la minéralité. Le final soyeux donne envie d'y retourner... Pas d'hésitation, les fruits de mer seront ravis d'une telle compagnie. À moins qu'une volaille crémée soit prête en cuisine.

Situé sur la rive droite du Serein, le climat Montée de Tonnerre est dans le prolongement des grands crus, sur une terre argileuse et blanche; un terroir qui permet de développer des parfums minéraux et fruités, que l'on retrouve justement dans ce 2006. La bouche vive et assez puissante, d'une finesse agréable, termine sur une légère pointe d'amertume qui lui donne du caractère. Poissons et crustacés ne se plaindront pas d'une telle compagnie.

Situé sur Fyé, ce climat est un grand classique parmi les 1 ers  crus. Il a d'ailleurs fédéré sous sa bannière quelques voisins comme Capelots ou Pied d'Aloue. Ce 2005? On n'attendra pas la fin de la montée pour le boire. Il est en effet bien ouvert dans un style miellé et costaud, ensoleillé et au maximum de la maturité.

Jaune paille limpide, il porte un nez de 2003: pêche bien mûre, agrumes confits. Franc à l'attaque, rond et gras en milieu de bouche, il conclut par une expression minérale. Dans le cadre du millésime (maturité, chaleur), il offre une complexité aromatique satisfaisante. Il est fort bien élevé. Cité, Vaillons 2003 peut se garder deux à trois ans et être servi avec un saumon au four.

Cette famille, implantée au XVII e s., possède aujourd'hui 33 ha de vignes. Les Preuses ont été accueillies parmi les grands en 1938. Joli nom pour qui pratique le français médiéval: nobles, fières, valeureuses au combat. Cette bouteille n'en est pas indigne. Ses reflets sont plus dorés que sa robe. Son nez un peu monolithique, carré et puissant. Au palais, on se dit qu'il faut la prendre comme elle est, d'autant que sa finale est assez salivante: un voyage aérien en montgolfière.

Vaste domaine de plus de 33 ha fondé au XVII e s. Que penser de ce 2003? Doré foncé, il ne peut pas mentir sur son millésime. Fruits blancs et vanille, ses arômes sont insistants. Il ne laisse aucune place libre en bouche, le gras dominant la minéralité. Sa densité profonde est balancée par un peu d'acidité et – il faut le dire – une certaine grâce.

Quasiment de même valeur, la Montée de Tonnerre 2002 et ce Vaillons: au centre de la grande côte du sud-ouest de Chablis, ce dernier joue souvent le rôle d'homme de base lorsque défilent les 1 ers  crus. D'une couleur très soutenue, ce 2002 se montre floral et surtout minéral. Ronde, sa bouche s'inspire du fruit mûr pour aboutir à une impression de terroir, par un retour sur le minéral. A boire ou à laisser un an ou deux en cave.

A la sortie de Chablis en direction de Tonnerre, ce climat est en pente rude. Limpide et plus doré que la plupart des vins dégustés, ce millésime met des fleurs dans son bouquet agrémenté de raisins secs. Une touche d'agrumes apparaît en bouche. Un Blanchot agréable et parfumé, convivial à boire dans les deux ans à venir. Les Clos 2002 sont de qualité analogue mais peut-être de plus longue garde.

Moins de 1 ha dans ce climat du grand cru sur 30ha en production. De quoi faire un vin doré et miellé, très 2001 côté aromatique. La richesse évidemment l'emporte sur la finesse mais on lui trouve du fond. Le jury dans l'ensemble le trouve flatteur et complexe. Autant dire qu'on est ici en bonne compagnie. A ouvrir dans un an et pendant trois ans.

Bien avant la célébrité du chanoine Kir, durant les années 1930, le restaurateur dijonnais Racouchot (Les Trois Faisans) servait du chablis-cassis à l'apéritif. Dégustez cette bouteille à ce moment-là, mais gardez le cassis pour la poire Belle-Dijonnaise... Flatteur et friand, un vin charmeur qui ne s'encombre pas l'esprit de théories compliquées. Il est simple et aimable.

Finaliste du coup de coeur et médaille de bronze sur le podium (sur cent trente-quatre échantillons présentés), cette bouteille somptueuse célèbre la pierre à fusil et le citron sur d'intéressantes notes de terroir. Riche, généreuse, fondue, elle prend de l'ascendant sur toute la concurrence et se situe dans la cour des grands. L'étiquette représente la taille de la vigne et est signée François Servin. Sous une étiquette Domaine Servin 2000, un vin peu ou prou semblable... Il obtient deux étoiles.

On a goûté le Blanchot 2000. On peut faire route avec lui car son étoile est à la hauteur d'un grand cru. Les Clos ont été élevés en fût. L'oeil est parfait et le nez, intense et parfumé. Grâce à la complicité de la fraîcheur l'élan et la maturité du fruit, cette bouteille est destinée à la garde: la concentration et la complexité figurent au tableau d'honneur.

Jaune clair, il a le nez fin. On s'enfonce avec plaisir dans ces Forêts profondes, aux allées assez longues, minérales et au parfum de poire. Le fruit arbitre un débat pacifique entre l'acidité et le moelleux. La fin de bouche n'a rien de banal.

Visiter le grand cru en compagnie de ce domaine est un plaisir dans ce millésime. Les Clos (une étoile) et Bougros (une citation) figurent parmi les vins retenus par nos dégustateurs; on peut les acquérir de confiance. Le meilleur est le Blanchot doré et fleuri, de style exotique comme c'est aujourd'hui permis, souple et plaisant et qui, en fin de compte, peut aller loin. Cela n'a pas une folle longueur, mais c'est original.

Trois aspects du grand cru dégustés et tous sélectionnés. Les Clos 98 et Blanchot 98, à laisser vieillir un peu bien sûr. Quant à ces Preuses, vineuses et citronnées, elles ont un peu de tout. La rondeur arrive tout juste au rendez-vous mais cela passe la barre.

Combien y a-t-il de 1 ers crus à Chablis? Une question qu'on pourrait poser à... Questions pour un champion! Soixante-dix-neuf. Regroupés il est vrai derrière onze porte-drapeaux. Celui-ci s'inscrit dans le Vau-Ligneau, mais grâce à René Dauvissat surtout, il a conquis sa propre personnalité. A reflets d'or, un vin aux senteurs d'épine blanche, sans décalage entre le gras et l'acidité, tout en longueur.