Earl domaine françois Rapet et Fils

Ce nom de climat répandu autour de Beaune signifie «hauteur moyenne». Jean-François Rapet en tire un 2018 finement doré, au nez minéral et fruité (fruits à chair blanche). Le palais se révèle souple, rond, friand, fruité, prolongé par une agréable saveur acidulée.

Calé en bas de coteau côté Volnay, ce climat est l'un des plus grands terroirs classés en «communale» à Pommard avec ses 10,7ha de galets, de sable et de graviers. Jean-François Rapet y exploite 29ares qui ont donné cette cuvée très expressive (cassis, groseille, mûre, violette), tendre, élégante et charnue en bouche, étayée par des tanins fondus.

cassis, cerise, vanille caramel, notes mentholées même. Ce 2017 n'est pas avare en arômes. Il joue la carte de la souplesse et du fruité au palais, avec une humilité qui lui sied bien.

Un peu plus de 8ha composent ce climat situé à la limite de Meursault. Ce vin a été élevé en majorité en cuve et pour 30% en fût. Pourtant, le boisé domine dans le verre. Il s'accompagne de notes florales (acacia) qui ne demandent qu'à reprendre le dessus. L'équilibre se réalise au palais et la persistance est notable. Du temps, c'est ce que ce vin réclame pour se parfaire.

Un meursault à prix plutôt doux pour l'appellation et surtout, d'une belle qualité. Au nez, des parfums intenses d'agrumes, de beurre, de toasté et de fleurs blanches. En bouche, une attaque franche et fraîche, du volume, du gras et une longue finale minérale. What else?

À Saint Romain, l'altitude des vignes et la situation en fond de vallée du vignoble entraînent une maturité plus tardive. Il en résulte ici un blanc au nez subtil de chèvrefeuille et d'agrumes, bien équilibré, riche sans excès, de bonne longueur.

Avec ses 8,2ha, ce climat est le plus vaste de l'appellation. Dans le verre, un auxey subtilement floral (fleurs blanches), fruité (fruits jaunes, citron) et mentholé au nez, très fin et très équilibré en bouche entre une rondeur briochée, un boisé léger et une délicate fraîcheur qui apporte de la structure et de la longueur.

Une robe jaune doré intense, un bouquet expressif de menthol, de pêche mûre et de fleurs blanches: l'approche donne envie d'aller plus loin. La bouche se révèle ample, suave, riche et longue, soulignée par une pointe d'acidité bien ajustée. Un meursault enveloppant et bien typé.

Avec ses 8,2ha, ce lieu-dit est le plus vaste de l'appellation au niveau communal. Situé dans le prolongement du vignoble de Meursault, il monte à l'assaut de la colline et tire son nom de cette particularité. Jean-François Rapet y exploite 57ares de chardonnay, dont le fruit a donné ce vin expressif (fruits frais, fleurs blanches, boisé fondu), gras et charnu, avec une agréable vivacité aux tonalités mentholées en soutien.

Ce vin provient d'un climat de 10,7ha situé au bas du cône de déjection au débouché de la combe où se niche le village de Pommard. Un terrain riche en graviers et en galets. Mariant au nez des fruits rouges acidulés et une note vanillée, charnu et long en bouche, il ne se livre guère actuellement. Un peu de patience et vous serez enchantés.

Ce 2012 livre un bouquet discret mais délicat, aérien, de fleurs blanches et d'agrumes. Le palais, fruité et un rien épicé, offre un bel équilibre entre une chair tendre et ronde, et une fraîcheur bien ajustée.

En entrant dans le village de Saint-Romain, sur votre droite, vous trouverez la maison de maître, autrefois moulin, qui abrite ce domaine familial de 13ha. François Rapet consacre 4,5ha à ce 2011 paré d'or pâle, au nez finement fruité de pomme, de poire et d'agrumes, rehaussé par une pointe minérale. Le palais se montre vif en attaque, plus rond et chaleureux dans son développement, et de belle longueur en finale. À boire dans les deux ans à venir sur une pochouse bourguignonne.

Saint-romain et meursault font cause commune pour le chardonnay, qui est majoritaire dans les deux appellations. Natifs de Saint-Romain où ils habitent l'ancien moulin, les Rapet exploitent 48 ares de meursault. Ils en ont tiré ce 2010 pâle et brillant aux senteurs de vanille, de fruits blancs et d'agrumes. Une matière souple et ronde enrobe le palais avant d'être réveillée par une fine acidité. À servir sur une truite aux amandes, à partir de 2013.

"L'un des plus beaux auxey de la sélection; un blanc 2010 né de ceps de quarante ans plantés sur le plus vaste climat de l'appellation. La robe est d'une élégante teinte or pâle. Le nez franc et frais évoque les fleurs blanches et les fruits. Le palais s'ouvre sur une attaque tout aussi franche et tonique, sur les agrumes, avant de se faire plus tendre et rond, avec toujours cette vivacité fruitée à l'arrière-plan, qui lui offre longueur et équilibre. À découvrir dès l'automne sur une truite aux amandes."

Avec ses 8,2 ha, ce lieu-dit est le plus étendu de l’appellation. Délimité dans le prolongement du vignoble de Meursault, il monte à l’assaut de la colline et tire son nom de sa situation relativement élevée. Il est souvent mentionné en chardonnay: c’est le cas ici, avec un 2009 élaboré par un vigneron de Saint-Romain. Le nez discret livre des fragrances tout en finesse de fleurs et de fruits blancs caractéristiques du cépage. On trouve à ce vin de la souplesse, mais aussi une belle acidité, de la netteté: ce que l’on appelle l’équilibre. Un côté assez gras reflète le millésime. À servir cet hiver ou l’année suivante.

À l'instar de plus en plus d'exploitations bourguignonnes, la famille Rapet revendique le travail en lutte raisonnée et commence à enherber ses sols afin d'obliger les vignes à aller chercher plus profond leurs nutriments et la spécificité du terroir. Ce flacon respire les fleurs blanches et la brioche, ainsi que la noisette apportée par le fût. Frais, équilibré, il possède la richesse et le fruit du lieu. Attendre fin 2012.

La maison de maître datée de 1870 a fait peau neuve pour les vendanges 2009. Quant à la cave en forme d'anse de panier, elle accueille toujours la clientèle de passage. Cette vigne cinquantenaire a donné un vin d'une couleur paille brillant qui respire la fraîcheur de sa terre. La bouche soyeuse et suave se montre encore discrète sur le plan des arômes, et l'on attendra donc un peu que l'ensemble se réveille et se révèle.

Cette parcelle est calée sous le 1 er  cru Le Ronceret. Le costume rouge franc ne manque pas d'apprêt. Les arômes de fruits rouges bien mûrs se mêlent aux notes de tabac de l'élevage. Le corps est encadré par des tanins un peu fermes mais déjà gourmands, qui finissent leur course sur un grillé léger. À marier dans un an ou deux à un filet mignon aux champignons.

Né de la fusion des vignes de François Rapet et de sa tante Marie Lamotte, ce domaine présente un chardonnay jaune citron, au nez discret mais élégant de fleurs blanches. Du gras, de la matière mais aussi une pointe de vivacité et une touche d'amertume en finale. En un mot, un vin typé à découvrir d'ici deux ans.

Au seuil d'une vallée qui s'enfoncera dans les Hautes-Côtes de Beaune sur la route de La Rochepot et d'Autun, niché entre d'heureux coteaux aux formes arrondies, Auxey pourrait dire comme ce personnage des Saintes Écritures: Je me nomme Légion car nous sommes plusieurs. Il y a en effet de la variété entre les abords de Meursault et ceux de Saint-Romain... Affichant un teint violacé et un bouquet de fruits rouges bien mûrs, ce 2005 charpenté, modérément tannique a du coeur à l'ouvrage. Un vin élégant et bien extrait, d'un grand classicisme. À ouvrir en 2010.

Rappelez-vous, en Bourgogne on a horreur des x gutturaux. On dit ausserre pour Auxerre et aussé pour Auxey. Sous ses traits d'un carmin violacé, ce 2004 a le nez prudent, éveillé sur une discrète groseille. La bouche, ample au premier abord, n'a pas encore atteint sa pleine expression. Léger, tendre, à tonalité végétale, un vin à déboucher dans les trois ans. Vif et minéral, le village blanc Les Hautes 2005 est également cité.

Une truite aux amandes ne repoussera pas les avances de ce village 2002 dont l'or clair est fin et limpide. Si le bouquet garde encore quelques secrets, on y perçoit de l'élégance (fruit de la Passion, nuances citronnées). Le corps possède son acidité de jeunesse. Cette impression se marie à une finale enveloppée, soyeuse et, en fin de compte, assez gourmande. On l'appréciera à l'apéritif.

Ce village se présente bien et pourra tout autant accompagner les crustacés que des quenelles de brochet. Or brillant, il associe les fleurs blanches et les agrumes. Après une attaque franche et fraîche s'installe une minéralité délicieuse relayée par une acidité qui lui permettra d'être servi en 2005.

Une couleur or pâle, des parfums de miel rafraîchis par des notes d'agrumes (citron, pamplemousse) que l'on retrouve dans une bouche discrète. Une bouteille prête à boire.

Poète à ses heures et père de l'appellation, Roland Thevenin eût composé un sonnet à la gloire de ce saint-romain d'un joli satin pourpre clair et qui chante la violette, la jacinthe. Le corps est bien tracé, équilibré. Les tanins ne nuisent pas à la suavité tendre et légère de l'ensemble.

Portant également la mention Côte de Beaune comme il en a le droit, ce saint-romain d'une nuance très claire est sans complexes. Ouvert sur la fraise, le pain d'épice, il ramasse de bonnes cartes avant de relancer le jeu. Ses tanins sont fondus, l'acidité correcte, la persistance réelle et la typicité indiscutable. Agréable et à déboucher maintenant.