Maison michel Picard

D'intensité et de brillance très suffisantes, aux arômes animaux nuancés de fruits noirs, un vin offrant une matière intéressante. Sa richesse et sa longueur retiennent l'attention. On n'ira pas jusqu'à le décanter, mais une légère aération lui fera du bien. Présenté par un négociant-éleveur qui a un pied en Côte châlonnaise et le second en Côte de Beaune, indépendamment de quelques implantations ça et là en France et dans le monde.

La maison Michel Picard s'est ancrée en Côte de Beaune en prenant pied au château de Chassagne-Montrachet. Son meursault passe sans difficulté l'épreuve du regard: sa couleur jaune doré soutenu, limpide et brillante, est de bon ton. Le bouquet comprend un fond beurré agrémenté d'agrumes, sur un boisé léger. L'acidité ne nuit pas à la rondeur d'un caractère qui demande à s'affirmer (guère au-delà de la fin 2005).

Bien en chair et gourmand, il entre en scène comme l'abbé, le confident, le personnage indispensable du théâtre jadis. Il est discret. Il sait attendre. En revanche, sa robe mêle le rouge au noir. D'un fruit bien mûr, évidemment, coulis ou confiture de mûres. Ses tanins ont le dos rond. Ce 2002 pèse en bouche chaque mot et ne paraît guère ouvert, mais il investit dans la durée. Bel enfant de la maison Michel Picard.

L'un des domaines Michel Picard, l'un des marquis de Carabas de la Bourgogne vitivinicole contemporaine. S'il tient salon à Chassagne-Montrachet, il n'a pas oublié ses racines en Côte chalonnaise et propose un Meix Cadot qui est vraiment un cadeau. Rouge profond, finement boisé, ce 2002 affiche des notes de mûre et de cassis à la parade. Encore très jeune au palais, il séduit déjà par ses grandes qualités de corps et d'esprit. Dans deux ans, le choisir pour une belle viande en sauce.

Or paille, ce Domaine Voarick fait partie des nombreuses acquisitions de Michel Picard qui, grand seigneur, s'est établi au château de Chassagne-Montrachet. Jadis, c'étaient les vignes de Chassagne qui avaient pour seigneurs les notabilités de Chagny. Le monde change. En revanche, ce Clos Paradis n'en est pas trop éloigné. Le bouquet s'avère complexe bien qu'encore retenu : le fût joue un grand rôle dans la pièce. Mais c'est un vin digne d'intérêt, de même que le 1 er cru Clos du Roy rouge 2001 (15 à 23 €), destiné à du veau aux morilles.

Ce Charmois (climat côté Chassagne) est pour l'instant un peu austère, mais il s'avère équilibré –ement surdimensionné –et intense, avec un heureux retour d'arômes sur le cassis. Son nez est assez complexe mêlant fruits noirs et épices (réglisse). L'attendre deux ou trois ans.

Le domaine Voarick a été repris il y a quelques années par Michel Picard. Tendre, encore un peu tannique (une bonne mâche), ce vin se présente sous une belle robe intense et lumineuse. Son bouquet n'est pas très disert, seulement éveillé sur le petit fruit rouge. Il ne perd pas son temps en bouche: structuré et solide, le corps est attrayant.

Selon une maxime du pays, le montagny laisse les idées claires. Tentez-en l'expérience avec cet excellent sujet signé Michel Picard. Il a de la couleur. Son bouquet évoque la fleur blanche, le fruit blanc. Peu d'acidité mais du gras, de la longueur et un caractère très flatteur qu'on imagine aisément avec une blanquette de veau.

Quand on s'appelle Clos Paradis, on trinque de temps en temps avec saint Vincent. Sa robe veloutée est très Moulin Rouge à la Belle Epoque. On redescend sur la Terre! Puissant, évocateur et riche, le bouquet a de bonnes proportions. Au palais, le fond tannique avantageux s'accompagne de mûre, de fruits noirs. Notez aussi le Clos du Roy 1 er cru 2001 rouge (15 à 23€), une étoile.

Michel Picard entreprend actuellement un grand projet sur le continent américain. Mais il a encore le temps de se consacrer à sa mairie de Chagny ainsi qu'à ses vignes et à ses vins. Celui-ci a d'ailleurs de quoi retenir l'attention. Légèrement ambré, il rappelle le fruit rouge, le cuir. Capiteux, riche en alcool, il doit être mis de côté. A ouvrir dans deux à trois ans.

Deux bouteilles qui selon nous se valent. Un village 2000 (23 à 30€) encore austère, mais qui doit s'ouvrir. Et ce 1 er cru au regard sombre, au bouquet complexe et assez ouvert (cassis, réglisse, herbes sèches). La bouche n'est pas exempte de fruit, dans un contexte structuré, charpenté et forcément un peu rude malgré la noblesse de ses tanins. Là, pas de doute: à ne pas déboucher avant quatre à cinq ans.

Extraction poussée, mais bien conduite. Très haut en couleur, ce 2000 se situe dans un registre aromatique de petits fruits rouges (groseille). Tanins et acidité font jeu égal. Le tout, plein de chair et de montant.

Colette parle de son instinctif penchant qui se plaît à la courbe. Penchant que partage ce vin arrondi. Léger, certes, mais qui établit une délicieuse complicité, sur un registre tout en finesse. Un vin en demi-mesures, pas trop coloré, sachant nous rappeler que le volnay fleure bon la violette. Le mieux est de le savourer assez jeune. Il faut goûter la grâce quand elle passe.

Pourpre à reflets bruns, ce 97 est en train de changer de port d'attache. Mais quel nez! Délicat, sur le noyau de cerise, un peu animal. L'attaque est nette, la matière souple et fruitée, un tantinet alcooleuse. Ce n'est pas un navire pour une traversée au long cours, mais, pour une régate, l'embarcation est fraîche et sous le bon vent.

Bouche à texture légère, mais ne manquant pas de chair. La charpente repose sur les fruits mûrs, et le nez donne envie d'y revenir —ne serait-ce que pour vérifier la cerise naissante. Le tout rubis sombre, tout d'une pièce. A attendre un peu mais dans le droit chemin.

E solo robur. Il porte bien sa devise et pourrait y ajouter quercus, le chêne. D'un rouge légèrement teinté de brun, il évoque le fumé, le cuir, le gibier, puis chevauche comme dans un tournoi. La lance est vive et le bouclier tannique. A laisser mûrir car sa force et sa longueur ne sont pas de tout repos.