Sarl françois d' Allaines

Produite à partir de 60ares, cette cuvée communale associe à l'olfaction la cerise noire à des notes florales et poivrées. D'un abord souple, puis ample et déliée, la bouche développe une fine trame tannique et une belle longueur.

Ce climat tient son nom de la nature de son sol parsemé de pierres blanches souvent friables. Ici, il donne une cuvée au nez floral et beurré d'une belle intensité. Une attaque franche introduit un palais rond, soyeux et persistant, dominé par des arômes d'amande.

Après un élevage de 19mois dont 17 en fût, ce hautes-côtes distille des parfums fruités (cassis) et épicés. Une attaque ronde ouvre sur une bouche fine, élégante et longue, où l'on retrouve les caractéristiques du nez.

Un vin mi-gamay mi-pinot noir, élevé en cuve béton et en fût de chêne. Le nez, gourmand, évoque la cerise rouge et le cassis. Une attaque souple ouvre sur une bouche souple et fine, aux tanins veloutés qui se resserrent un peu en finale.

Un vin issu de chardonnays de trente ans, vinifié et élevé en fût de chêne pendant dix mois, avec une proportion d'environ 15% de fût neuf. Habillé d'or pâle, il dégage d'intenses parfums pommadés mais sans lourdeur: vanille, café et orange confite. Bien équilibré entre le fruit sec (amande grillée) et la fraîcheur, ce vin saura vous séduire rapidement.

L'élevage 100% fûts, dont 15% de neufs, a marqué le nez d'arômes vanillés qui masquent pour l'heure les fruits noirs. La bouche est concentrée et charpentée pour la garde, avec une jolie finale épicée.

Cette cuvée à la robe pourpre soutenu s'ouvre sur un nez de fruits noirs (cassis), prolongé par une bouche vive, alerte, centrée sur le croquant du fruit, avec des tanins discrets et fondus en soutien.

Doré à reflets verts, ce vin mêle intimement à l'olfaction les petites fleurs blanches du chardonnay aux fines notes boisées de l'élevage (quinze mois). Un côté vineux et un bel élevage caractérisent le palais, équilibré et puissant, auquel une petite touche saline apporte de la fraîcheur et de la persistance. Un bel exemplaire du solaire millésime 2015.

Mi-pinot noir mi-gamay, ce 2015 plutôt réservé au nez livre après agitation du verre des arômes de fruits rouges mûrs. On retrouve ce fruité avec plus de générosité et de persistance dans une bouche souple et ronde.

le «vin plaisir» par excellence, fruité, frais, léger et alerte.

Une vendange manuelle de chardonnay de cinquante ans suivie d'un long élevage en fût ont donné naissance à ce vin qui, s'il tarde à se dévoiler, dégage après aération de fines nuances florales mêlées au citron vert, à la vanille et à la cire d'abeille. La bouche se révèle bien fruitée, ample et surtout très riche, avec une certaine minéralité apportée par le «caillou» du terroir en finale. Une bouteille racée qui demande un peu de temps pour s'épanouir.

Dix-sept mois de bois pour cette cuvée née de vignes de quatre-vingt-dix ans. Un vin au nez intense de griotte, de rose et de grillé, puissant, solide et long en bouche. Un beau pommard de garde.

Cette petite cuvée, par la taille, dévoile un nez finement floral et fruité sur un discret fond boisé (treize mois de fût), relayé par un palais ample, tendre (touche miellée), long et harmonieux.

D'un abord discret, ce 2011 s'ouvre plus nettement à l'aération sur un boisé léger et un fruité frais. On retrouve ces sensations dans une bouche élégante et bien texturée, ronde et fondue.

Après une formation en école hôtelière, François d'Allaines crée son négoce en 1990, à Demigny, puis son domaine en 2009. Ses vins, issus de l'une ou de l'autre structure, sont régulièrement présents dans le Guide. Ce hautes-côtes fait belle impression. Paré d'une robe grenat profond, il délivre des parfums discrets mais délicats de fruits rouges compotés, de bois et de sous-bois. Une attaque franche ouvre sur un palais encore un peu sous l'emprise de la barrique, mais la matière est ample et dense, et les tanins du raisin, soyeux, sont suffisamment étoffés pour apprivoiser le merrain au cours des deux ou trois prochaines années. Bel accord en perspective avec des œufs en meurette sauce au bourgogne.

Ce négociant se constitue depuis quatre ans un vignoble en propre, d'où provient ce santenay blanc. Les Bras? Un climat situé sur les pentes de la montagne des Trois Croix, vers 400m d'altitude. Constitué de calcaires gris blanc, il jouxte le vignoble des Maranges. D'un jaune pâle aux reflets verts, ce 2010 dévoile un trio de parfums: chèvrefeuille, tilleul et camomille. Un peu d'amande grillée témoigne des dix-huit mois de fût. Fin et élégant en bouche, joliment miellé, puis vif, ce chardonnay tient la distance en finale. Un vin jeune qui sera à son apogée dans deux ans. Il devrait bien s'entendre avec un vol-au-vent de poisson.

Adepte des élevages longs en fût, François d'Allaines propose au jury un 2010 surprenant. Jaune pâle et frêle à l'œil, le vin semble en demi-teinte. Le nez, de belle intensité, fait de beurre frais, de poire, de fruits secs et teinté de minéralité, s'offre sans complexe et semble contredire l'approche visuelle. La bouche, ample et généreuse, est à l'unisson, réveillée en finale par une vivacité qui lui donne de l'allonge. Un rully harmonieux, à servir dès maintenant sur une lotte en sauce.

François d'Allaines, négociant depuis 1990, a créé son domaine en 2009. Cette cuvée de poche (300 cols!), numérotée pour l'occasion, fait mouche et frôle le coup de coeur. Drapée dans une robe grenat soutenu, elle dévoile un bouquet puissant de cassis frais et de vanille. À l'unisson, la bouche se révèle ample, solidement charpentée par des tanins massifs mais sans agressivité. Une belle maîtrise de l'extraction et de l'élevage. À découvrir d'ici deux à quatre ans sur une pintade rôtie.

Cuvée confidentielle, ce givry blanc produit à 850 exemplaires est bien représentatif de son appellation et de son millésime. Or clair brillant, il dévoile au nez des notes de fruits blancs et surtout une belle minéralité à travers de petites touches agréables de pierre à fusil. Frais dès l'attaque, il développe ensuite un joli gras parsemé de notes de noisette et une finale acidulée et tranchante typique de 2010. Bel accord en perspective avec des fruits de mer ou des asperges.

"Ce négociant, installé depuis 1990 à la frontière entre Saône-et-Loire et Côte-d'Or, a commencé en 2009 a acquérir des vignes pour constituer son propre domaine. C'est d'ailleurs de cette vigne en propre, plantée à 400 m d'altitude sur un climat peu revendiqué et qui jouxte le vignoble des Maranges, qu'est né le confidentiel 2009 blanc Les Bras (20 à 30 €; 600 b.), cité pour son bouquet floral et pour son palais citronné et équilibré. À servir dans l'année sur un wok de crevettes. L'étoile va au santenay rouge, à son nez délicat et complexe de cannelle, de fleurs et de tabac blond, et à sa bouche ample, généreuse et charpentée par des tanins enrobés. À ouvrir vers 2016 sur un faisan rôti."

François d’Allaines a débuté il y a maintenant vingt ans dans son activité de négoce et exporte sa production jusqu’en Chine. S’il est installé en Saône-et-Loire, en plaine, les grands vignobles de blanc comme meursault (où il détient d’ailleurs des parcelles) ne sont distants que de quelques kilomètres du siège de sa maison. Pour ce millésime riche, l’élevage a duré quinze mois. Du fût, mais très peu de bois neuf. Un nez élégant, discrètement floral, prélude à un palais plus fruité, à la rondeur flatteuse. Pour un poisson fin en sauce, maintenant ou dans deux ans.

François d'Allaines a commencé comme négociant en 1990; depuis 2009, il exploite également des vignes sur Meursault et Santenay et devrait bientôt s'étendre sur plusieurs autres villages. Il propose un rully de bonne facture, au nez de faible intensité mais déjà complexe, dans lequel on distingue des notes de fleurs, de fruits blancs, d'orties et une pointe de caramel. Bien structuré au palais, il possède une chair aromatique (pomme verte et agrumes) et légèrement boisée. Une finale acidulée suggère de l'attendre un peu.

L'avantage pour ce négociant de résider à Demigny, dans la plaine, c'est qu'il se trouve ainsi à égale distance des crus qu'il affectionne. Ceux de la Côte de Beaune comme ceux de la Côte chalonnaise. Son 2008 issu de vignes d'une soixantaine d'années libère des parfums de fruits rouges accompagnés de touches de vanille. La matière est belle car enrobée de douceur, et le boisé se fondra après deux à trois ans en cave.

Cette petite maison de négoce installée dans une ancienne distillerie, à la sortie du village de Demigny, est spécialisée dans la production de vins blancs. François d'Allaines sélectionne avec opiniâtreté et soin des vignerons qui partagent son souci de qualité. Son rully jaune paille à reflets dorés possède un nez riche qui mêle l'abricot et la fleur d'acacia. En bouche, rondeur, puissance et persistance se conjuguent harmonieusement. Un vin charmeur, à servir sur un fromage persillé ou un chèvre très affiné de la région.

François d'Allaines n'est pas un nom d'emprunt, c'est un négociant de terrain qui a encore frappé à la bonne porte. Celle du vigneron qui lui aura fourni les raisins à l'origine de ce flacon à l'or pâle brillant et aux essences de beurre frais et de vanille. Une matière riche et ronde rafraîchie par les agrumes fait le tour du palais. La longueur, suffisamment convaincante, permettra d'offrir ce vin à une sole grillée accompagnée d'une sauce au beurre citronnée.

Seulement 10 % de fût neuf pour cette cuvée élevée un an sous bois, qui montre pourtant des tanins assez présents encadrant une matière ample, marquée par la fraîcheur et des notes de fruits rouges. Deux ou trois ans de cave permettront à cette bouteille de trouver une meilleure harmonie.

Créé en 1990, ce négoce établi à la frontière de la Côte-d'Or prouve avec ces Vignes rondes une bonne maîtrise de ses apports en raisins et de sa vinification, dans une année où il fallait trier le pinot. La robe est taillée dans une soie rouge tendre; la cerise à noyau et la vanille composent le nez. Nos dégustateurs ont aimé l'harmonie de ce vin, sa suavité presque moelleuse en attaque, ses arômes de cassis mariés à une touche réglissée. À ouvrir sur des rognons au gril dès cet automne ou sur des brochettes de bœuf sous un ciel d'été.

Affaire de négoce-éleveur de Saône-et-Loire créée en 1990, qui pratique l'achat de raisins depuis 1996. Son 2006 a passé dix mois en fût, dont 10 % de fûts neufs. Il en retire d'agréables notes d'amandes fraîches qui viennent se marier aux fleurs blanches. D'attaque légère, le palais se fait ensuite plus gras et rond, s'étirant longuement sur des saveurs de pomme. Un rien de vivacité en plus, et c'était la deuxième étoile. Excellent néanmoins, et déjà prêt.

Maison de négoce-éleveur fondée en 1990 à Demigny, entre Beaune et Chagny. Elle pratique depuis 1996 les achats en raisins. La robe de ce 2006 est agréable à voir. Le nez commence sur la pâte d'amandes, un léger floral assez retenu. Puis, à l'évolution dans le verre, il se tourne vers des notes miellées. La matière est fine, délicate et somme toute précise. Comme l'écrivait Lamartine, pour aller d'un point à un autre, on n'a jamais trouvé plus sûr chemin que la ligne droite. Un vin qui fait déjà plaisir, mais que l'on pourra aussi faire patienter un peu.

À Chassagne, il y a Les Chaumes et Les Chaumées. Celui-ci. L'extrême-pointe de l'appellation, vers Saint-Aubin. Un premier cru qui se permet de regarder de haut le montrachet, topographiquement à tout le moins. Paille mûre à reflets vert et or, d'abord jeune et floral, il explose en bouche, pour reprendre l'expression d'Émile Peynaud un soir à Apostrophes, chez Pivot, où on lui servait un vin de même origine. De la mâche en blanc! Un bonheur aromatique, fait de citron confit et d'épices douces. Ce vin fera plaisir dans les trois années qui viennent, aussi bien avec du canard à l'orange qu'avec un fin poisson en papillote.

Sous des traits brillants aux inévitables reflets verts, il s'ouvre bien et de façon florale. Élégante et mondaine, la bouche se comporte selon ce qu'elle a reçu du ciel. Plus complexe que profonde, elle est assez ronde. Pour un plateau de fruits de l'Océan.

Qu'est-ce qu'un vin féminin? Un vin plein de charme, de tendresse, d'élégance... Cette bouteille en offre l'exemple. Un blanc, évidemment. Fin, fruité, un rien exotique (pamplemousse), d'une acidité convenable, il se présente bien et il confirme cette fidélité à un seul parfum: les agrumes.

Malgré les efforts prodigués durant les années 1980 et 1990, il subsiste quarante-neuf climats sur l'appellation, à tout le moins reconnus officiellement en 1 er  cru! Rond et plaisant, ce vin se pare d'une couleur soignée et intense. Son bouquet est plutôt épicé (dix-huit mois en fût), son attaque bien conduite, son gras très sérieux et sa persistance aromatique fondée sur le coing assez mûr.

Particulier, certainement. La fraîcheur du fruit s'allie à des caractères très mûrs. Il faut cependant tenir grand compte du millésime de la canicule. Or paille, ce vin propose des notes miellées et des arômes de fruits jaunes oubliés sur l'arbre, la bouche reprenant ce thème sur un mode assez chaud. À servir maintenant à des amateurs éclairés qui sauront l'apprécier.

Négociant installé depuis une quinzaine d'années, achetant en raisins depuis 1996. Son 2002 illustre bien l'indéfinissable du mot complexité. Car on le sent ainsi fait. La robe: bien. Le bouquet: teinté de pomme, de calcaire; la fraîcheur et le poli du marbre de Chassagne. Possédant suffisamment de volume pour soutenir ses prétentions, il a sa place ici en raison de sa franche typicité.

Grenat aux nuances légèrement ambrées, un vin très à l'aise dans son appellation. Sa trame est belle: finesse, tanins assez mûrs, fruit insistant, longueur convenable. L'élevage n'accapare pas son bouquet bien présent.

Depuis une dizaine d'années, ce négociant vinifie à Demigny (tout près de Santenay en Saône-et-Loire). Voilà un maranges de teinte framboise pourpre, aux arômes assez végétaux qui demandent à s'ouvrir. Cette bouteille devra être débouchée une bonne demi-heure avant le repas. Réglissée, l'attaque glisse bien et une petite pointe d'acidité en gage de fraîcheur assurera son avenir (trois ou quatre ans).

Sa robe d'un or discret convient bien à ce vin dont le bouquet se partage entre des parfums de beurre, de miel, d'amande grillée. Avec un peu de bouteille (à boire en 2005), le nez va choisir plus clairement son arôme de rattachement... Equilibré et d'une persistance correcte, il prend ensuite le style cire d'abeille, également classique. On se fera plaisir.

Très proche du coup de coeur, cette bouteille de Grognots ne grogne pas du tout! Sous sa robe jaune paille lumineux et doré, elle tient le plus charmant des discours. Noisette, raisin sec, miel, on pourrait se contenter du nez, d'autant qu'il glisse sur la cire d'abeille: on se croirait dans un couvent de clarisses. En bouche, le fût (dix mois) se montre aujourd'hui un peu sévère mais il y a du corps, de l'équilibre, de la longueur. Le mieux serait de laisser à ce vin le temps (un à deux ans) de mûrir encore en cave, mais le jury rêve de le servir dès maintenant sur un poisson en sauce.

De la nymphe des eaux au dieu du vin, Santenay a longtemps hésité entre son destin thermal et le culte de ses terroirs. En fin de compte, le tâte-vin offre plus de bonheur que le verre d'eau... Ainsi de cette bouteille florale et minérale encore un peu vive en entrée de bouche, mais qui négocie la suite en douceur: bien sympathique, classique, peut-être sur la réserve car son citron vert va probablement évoluer. Rien à redire, comme disent les Bourguignons.

Cette maison a été créée en 1990 avec des achats en bouteilles puis s'est mise à vinifier elle-même en 1996. Voici un chassagne franc de contact, long de bouche, frais et bien disposé, débutant sur la pierre à fusil et continuant sur le fruit à chair blanche. Ses arômes sont expressifs et classiques, son or très limpide.

Une robe dédiée à la lumière et à la vie, un nez à découvrir de fleurs blanches, de miel, de fruits secs. En bouche, une petite note d'amertume si habituelle qu'on n'y fait plus guère attention, ou du moins qui garantit un équilibre merveilleux dans la puissance et, ici, presque l'opulence. L'acidité remplit son office. Assez jeune maison de négoce qui ne déçoit pas.

Créée il y a quinze ans, cette maison de négoce-éleveur a su se faire une place sous le bourguignon (ainsi appelait-on jadis le soleil). Son 2002 rouge a le feu à sa robe, très vive. Framboise et vanille rivalisent d'ardeur au bouquet, avec une petite note boisée. Tannique, la structure ne fait rien de trop et constitue l'écrin d'une matière bien traitée et de bonne persistance.

Un Clos de Touches fruit d'un négociant-vinificateur et éleveur qui travaille à 90% en blanc. Il est donc ici dans ses oeuvres et dans ses aises. Or pâle brillant, ce vin n'a pas le nez débordant d'histoires à raconter. Bergamote? Citron? On en parle comme des esquisses. Net et franc, il appelle par son côté vif les fruits de la mer.

Il porte une jolie robe paille mûre simple et de bon goût. Son bouquet est assez accentué. Orange? Peau d'orange? C'est ainsi que l'on cerne la question. Un peu astringente, la bouche est originale. Plus originale que typée. La mention tête de cuvée est courante en Bourgogne, mais elle ne signifie pas grand-chose de précis en vinification; c'est simplement un nom de cuvée.

Depuis le millésime 2001, la vinification et l'élevage sont assurés par ce négociant. Il achète en moûts et surtout en raisins (80%). Cette bouteille jaune or offre d'agréables effluves de fruits exotiques sur fond grillé bien fondu. N'attendez pas une ampleur exceptionnelle, l'ascension vers les sommets. Mais l'acidité et le gras lui assurent un bon équilibre. A ouvrir dans un à trois ans.

Saint-Jacques au beurre blanc? C'est ce que propose le jury pour ces Reversées, l'un des climats les plus proches de la ville. Or blanc à peine soutenu, brillant, ce vin tourne autour d'arômes beurrés, de nuances d'acacia, montant peu à peu en puissance et se révélant à l'aération. Bien fait, il a ce qu'il faut d'acidité et de corps. Il est continu, cohérent de bout en bout, élégant.

Doré bien comme il faut, il opte pour un bouquet composé de citron, d'aubépine, sans s'écarter de la typicité. Une bonne attaque précède une bouche où équilibre et finesse sont au rendez-vous, mais la concentration est moyenne, et on le conseillerait sur une friture de Saône à Seurre ou à Saint-Jean-de-Losne.

Quel bon vin vous amène? Celui-ci. Rouge rubis, ses arômes fruités évoluent vers le sous-bois. Charpente et structure tannique contribuent à son expression physique (extraction appliquée). Un peu monobloc aujourd'hui, mais bien fait, bien élevé (douze mois de fût), évitant un vanillé trop insistant.

Vinifié et élevé à 100% en fût pendant dix mois, ce chardonnay jaune clair a de l'accent. Son nez intense de pamplemousse connaît un renfort beurré, brioché. On retrouve ces arômes en retour, sur une bouche fraîche. De type léger et agréable.

Ce 99 entre en bouche par la grande porte, sous des feux dorés et un parfum très étudié associant l'aubépine et le silex; le boisé brûlé se signale en arrière-plan. Sa structure et sa concentration sont au-delà des normes habituelles. Sa maturité l'épaule déjà et pour assez longtemps.

L'acidité et l'alcool, on dirait Fred Astaire dans les bras de Ginger Rogers. Un couple de rêve sur les ailes de la danse. Robe paille, parfums de miel et de pain d'épice, ce 1 er cru manifeste de tout petits signes d'évolution (à l'oeil) ainsi qu'une pointe d'exotisme (au nez). Bouche beurrée un peu sur la réserve, mais un millésime prêt à être dégusté en 2003 et 2004.

Ces Grognots ont un abord un peu grognon. Le jeu de mot est facile mais juste. Si vous préférez, disons sévère en attaque. Les arômes se développent toutefois en fin de bouche et créent un décor d'une grande fraîcheur, assez plaisant. Déjà, le très joli nez évoquait le chèvrefeuille, le miel, le pain d'épice et la mandarine. Sa couleur dorée à légers reflets était aussi engageante.

A boire sur le fruit et pour se faire plaisir... Il n'est pas très long mais harmonieux, spontané, charmeur. Aimez et vous serez aimé, conseillait Bussy-Rabutin. Cette bouteille a retenu la leçon. Peut-être est-elle encore un peu fermée, mais elle donnera tout dans six mois d'ici. Et pourquoi pas à l'apéritif?

Jeune marque créée en 1990 qui, selon la grande tradition du négoce-éleveur, achète du raisin et vinifie ses cuvées. Voici un mousquetaire sur le pré! Il attaque avec vivacité et, s'il n'a pas le bras très long, il sait se servir de son épée. Il porte l'uniforme doré des gardes de Monseigneur de Chardonnay et son nez s'ouvre sur des arômes de maturité (poire notamment). De la chaleur aussi, on ne s'en étonne pas, mais en bon équilibre avec l'acidité. Le mettre en réserve durant quelques saisons.

Si Roland Thevenin (qui a tant chanté le saint-romain) revenait sur terre, il constaterait que son appellation chérie a fait du chemin! Voici en effet un chardonnay or à reflets verts du plus beau panache. Elevé douze mois en fûts (dont 10% neufs) sur lies. Silex et acacia, l'esprit du terroir. Vif, il a du coffre et pourra prendre un peu d'âge. Le citron vert, la cannelle excitent sa finale.

Ce négociant-éleveur fait ses achats en raisins. Il vinifie lui-même et, à en juger par ce 98, a la main heureuse. Or brillant, ce vin livre des arômes encore fugitifs qui font penser aux agrumes sous un léger boisé. Cette sensation se poursuit en bouche sur des accents citronnés. Equilibrée, complète, une jolie bouteille.

Il a tout d'un bon et honnête village 97, la robe brillante et dorée à souhait, le nez fin et complexe, d'aubépine ou de chèvrefeuille. Il attaque en souplesse, puis la fraîcheur s'installe et persiste. Les papilles sont à la fête dans ce vin de style jeune et délicat. Queues d'écrevisse, filet de sandre, il est permis de rêver.

Si ce chardonnay vivifie de sa présence dallaines.com, ce site mérite d'être visité. La bouteille en effet n'est ement virtuelle! Intense et en phase d'évolution, elle est gentiment miellée, à la fois végétale et minérale. Le gras et l'acidité jouent à armes égales. Complet, un vin encore un peu vert, et à laisser reposer quelques mois encore.