Domaine d'Orfeuilles

Issu d'une parcelle exposée plein sud, l'une des plus caillouteuses de l'appellation, vinifié et élevé pour partie en fûts, ce 2023 s'ouvre lentement mais sûrement: touche grillée, silex, herbe fraîche et fruits blancs. Plus vanillée, dotée d'une charme de texture évident, la bouche affiche concentration et longueur. Un vin consistant, bien élevé, qu'on laissera volontiers mûrir en cave.

Le vin se présente dans une élégante robe d'or aux reflets oranges. Le nez s'exprime encore avec réserve mais révèle déjà des senteurs complexes et gourmandes de fruits mûrs et de miel. Des arômes que l'on retrouve avec plus d'intensité dans une bouche longue, ample et riche, et pourtant jamais lourde ou sirupeuse malgré des sucres résiduels très conséquents (105g/l), parfaitement équilibrée par une très fine fraîcheur: la magie du chenin Un vin bâti pour une très longue vie en bouteille.

à une bulle fine et un nez discret, répond un palais très expressif, sur le citron et le pamplemousse, au caractère très tonique.

La robe d'un jaune d'or intense étincelle de reflets verts. Déjà ouvert au nez, ce moelleux dévoile des senteurs bien typées de miel et de coing. Il se montre également très expressif en bouche: miel et fleurs blanches s'y marient en douceur avec des notes boisées; c'est suave sans lourdeur, intense et soyeux. De longue garde.

Bernard Hérivault et son fils Arnaud, respectueux du terroir riche en silex auquel est rattaché leur vignoble, ont décidé d'entamer une conversion vers la culture biologique. Les Coudraies constituent une parcelle en pente orientée sud-sud-est exploitée séparément. Cueillis à maturité, les raisins sont vinifiés avec soin: fermentation thermorégulée et élevage en fût sur lies fines. Le résultat est à la hauteur de ces attentions: nez élégant de fruits frais, bouche à la fois douce et fraîche, agrémentée d'arômes de pêche blanche et de citron vert. Viandes blanches et cuisine exotique accompagneront avec bonheur ce grand vin. Le sec Silex d'Orfeuilles 2011 (11 à 15€; 8000b.) reçoit quant à lui une étoile pour son nez d'agrumes et son palais rond, équilibré, légèrement boisé. Un dégustateur conseille de le servir sur une andouillette.

Arnaud Hérivault, épaulé par son père Bernard, représente la troisième génération de cette famille. Une équipe dynamique, qui a beaucoup développé l'exportation. Les bâtiments font partie des dépendances de l'ancien château médiéval d'Orfeuilles et le vignoble couvre 20 ha. En est issu ce demi-sec friand, léger et délicatement fruité et frais en finale. Fait pour les coquilles Saint-Jacques. Le sec Silex d'Orfeuilles 2006 (8 à 11 €), minéral, et la méthode traditionnelle brut sont cités.

Le siège de l'exploitation se trouve dans les dépendances d'un château médiéval disparu mais dont il reste le nom. Le vignoble s'étendait aux alentours. Aujourd'hui, comprenant 17ha, il constitue un beau domaine que mène avec maîtrise Bernard Hérivault. La commune de Reugny, dont les sols sont abondamment chargés de silex en surface, semble être vouée à la production des vins de base de qualité pour l'élaboration d'effervescents. Ce brut au nez intense de fleurs et de fruits en apporte la preuve. Dans sa bouche pleine, riche, l'équilibre entre fraîcheur et fruité se réalise tout naturellement. Ce 97 mettra le coeur en fête à l'heure de l'apéritif. Un bon point également pour le vouvray demi-sec Les Coudraies 99, cité par le jury.

Le jury prédit un bel avenir à ce chenin énergique, élevé en cuve et fût. Pour l'heure, on en retient le nez miellé et vanillé, et la bouche droite, structurée, dense, très étirée sur les fleurs blanches et les épices. On patiente.

Un 2013 toujours fringant, à la bulle délicate et au nez épanoui et pâtissier, entre brioche et coing. Une touche légère de caramel renforce la gourmandise d'une bouche détendue, tactile et caressante, sans lourdeur, relevée d'une fraîcheur bien sentie.

À l'entame, un cordon de fines bulles et un nez délicat centré sur le beurre frais, la brioche et les agrumes. Des notes plus florales s'invitent dans un palais expressif qui offre un juste compromis entre rondeur et fraîcheur. La finale citronnée met la touche finale à ce brut sans une once d'austérité.

Issu d'une sélection de grappes botrytisées, ce tout jeune liquoreux (106g/l de sucres résiduels) diffuse des notes discrètes de fruits frais confits et de cire sur un fond grillé. Aussi riche que concentrée, massive pour l'heure mais équilibrée, la bouche offre toute la matière pour un long et beau vieillissement. À oublier longtemps en cave.

Issu d'un assemblage des récoltes 2014, 2015 et 2016, ce brut se révèle en équilibriste accompli. Derrière une robe sobre et des bulles fines, le nez s'exprime avec harmonie et douceur. La bouche se montre plus expressive, à la fois ample et dynamique, très fruitée et minérale, avec une finale légèrement citronnée.

Ce 2019 est issu de raisins mûris sur l'une des parcelles les plus rocailleuses du domaine, exposée plein sud. Le nez se montre riche et chaleureux, sur le fruit mûr, l'amande, la noisette et le raisin sec. La bouche, ample et ronde, s'affirme en longueur sur des saveurs de fruits blancs (poire, pêche de vigne, coing) agrémentées d'un trait minéral de pierre à fusil. Un bel équilibre d'ensemble.

Un demi-sec délicat, paré d'une robe or pâle bien typée. Le nez est expressif, à dominante florale avec des notes de fruits exotiques. La bouche, un brin perlante en attaque, se révèle très fruitée, longue et élégante.

à un nez ouvert sur des nuances florales et fruitées répond une bouche ample et ronde, sur la poire, où les saveurs sucrées dominent sans altérer l'équilibre général.

un vin riche, gras, harmonieux et long, qui offre de la matière et des arômes gourmands de fruits mûrs. Bien typé vouvray et de bonne garde.

Il faut remonter la vallée de la Brenne à partir de la Loire pour rencontrer sur les coteaux de la rive droite des parcelles de vignes bien exposées vers le sud-est, plantées sur des sols typiques d'argilo-calcaire mêlé de silex. La famille Hérivault, Bernard et son fils Arnault, y cultive avec passion le pineau de la Loire et ses réussites sont régulières. Ce 2007 est un «sec tendre» qui s'exprime avec fraîcheur sur des notes de poire, de prune et d'amande et accompagnera ces prochaines années un foie gras d'oie. D'autres vins ont été remarqués: le demi-sec Les Coudraies 2007, qui présente une note anisée et obtient une étoile, et le sec Silex d'Orfeuilles 2007 (8 à 11 €), cité.

Les bâtiments de caractère sont les vestiges des anciennes dépendances du château médiéval d'Orfeuilles. Un chai à trois niveaux, où la gravité assure le transport tout en douceur du raisin, est attenant. Le choix du vin de base est la clé de la réussite de cette méthode traditionnelle. Un vouvray riche et dense, aux senteurs de miel et d'abricot, qui laisse en finale une impression d'élégance. Le sec Silex d'Orfeuilles 2004 (8 à 11 €) est cité pour sa générosité.

Parti pratiquement de rien il y a presque soixante ans, Bernard Hérivault conduit maintenant un domaine de plus de 20 ha. Son moelleux rappelle les fruits bien mûrs, nuancés de vanille au nez. La matière est belle, marquée par la poire mûre et l'abricot vanillés. Un passage sous bois réussi. Un rien de noix en finale pour ce vin d'avenir. La méthode traditionnelle brut (5 à 8 €), fruitée, obtient la même note.

Le vignoble a été créé en 1947 par Paul Hérivault sur les fondations d'un château médiéval aujourd'hui disparu. Sis au creux d'un vallon, entouré de vignes, ce château devait être un lieu de promenade de Louise de La Vallière, née non loin de là dans un manoir où son portrait enfant est peint sur un mur intérieur. Plus âgée, elle aurait aimé ce doux nectar, très pêche blanche, un peu brioché au nez, puis fruits mûrs avec une touche de vanille. La finale égrène quelques notes boisées. L'ensemble est harmonieux et saura admettre un temps de vieillissement. La cuvée Silex d'Orfeuilles 2002 (8 à 11 €), nom tout indiqué pour un vouvray sec, obtient une étoile.