Albert Bichot

Lupé-Cholet, le Pavillon, Long Depaquit, Viviers... Albert Bichot ne met pas toutes ses bouteilles dans le même panier. Ses domaines gardent une personnalité propre. Ici le Clos Frantin qui appartient à l'histoire de Vosne-Romanée, avec J. Faure-Brac comme oenologue. Il faudra penser à le féliciter car ces échézeaux (99 a 80 ca aux Champs Traversins) arrivent bons premiers du grand jury. Rubis tirant sur le mauve, un 2002 dont les arômes cannelle-vanille font cause commune avec la chair de la cerise et son noyau. Une personnalité forte et attachante qui remporte tous les prix et qu'un dégustateur qualifie de vin d'apparat.

Bien avant la gloire des Dumaine et des Loiseau, Saulieu reçut de Charlemagne sa vigne blanche de Corton. Coup de coeur à l'unanimité, ce 99 est réellement impérial. Or pur et scintillant, il s'accompagne d'arômes d'amande et de beurre sous l'évocation de discrètes notes minérales, de fleur blanche et d'un boisé charmeur. Au palais, l'intensité et la fraîcheur s'harmonisent à merveille jusque dans une finale racée. Un vin exigeant, bien né, fidèle à son terroir. Le domaine du Pavillon fait partie de la maison A.Bichot.

Le domaine du Pavillon fondé au XVIII e s. appartient à la maison Albert Bichot. Sa cave, en une seule travée, est la plus vaste de Pommard. Super coup de coeur pour ce vin grenat vermillon au disque profond. La griotte, la framboise, un boisé très mesuré et à sa place: tout appelle à la dégustation. Au palais un vrai régal. On commence par une caresse soyeuse, puis la structure (légèrement tannique) prend forme, se développe et se fond. L'heureux chapon qui fêtera avec lui le prochain Noël!

Issu d'un terroir composé de grès (d'où son nom), ce 2014 a été vinifié à la bourguignonne dans des cuves de bois par les équipes de la maison Bichot. Franc, élégant, bien ouvert sur des notes de fraise mûre, ce vin est aussi plein de promesses.

La maison Albert Bichot avait des vignes, qu'elle vendit... Puis, dès 1964, elle opéra un retour en force dans la propriété: Clos Frantin, Lupé-Cholet, ici le Pavillon et dans tous les cas des domaines historiques. Entre Paulands et Vergennes, Aloxe et Ladoix, ce Clos des Maréchaudes est un monopole (0,55 ha). Ses seize mois en fût laissent une impression toastée, sur un support important de cassis ou myrtille. Équilibré et concentré, d'une persistance sensuelle, un vin très prometteur et qu'il serait dommage d'ouvrir trop tôt.

Une perle rare: il n'y a pas beaucoup de criots sur le marché, quelque 8 000 bouteilles par an... Celle-ci est bien dans le paysage. À l'oeil, le miel clair brillant. Au nez, la cire d'abeille où se mêlent pain d'épice et beurre frais, noisette et chèvrefeuille. Sans agressivité ni amertume, encore bébé, ce 2004 demande à grandir! Il faut impérativement lui en laisser le temps.

On se rallie volontiers à son panache rouge néanmoins profond et brillant. Réglisse! est son cri de guerre. Il se déploie avec finesse, bien soutenu par ses tanins qui restent sagement en renfort. Chevaleresque, il saura vous attendre si vous préférez le conserver pendant deux ou trois ans. Rappelons que c'est la sixième génération qui dirige aujourd'hui cette célèbre maison de négoce-éleveur créée en 1831.

Appartenant alors à Bernard Grivelet, ce domaine historique de Vosne-Romanée a été acquis par la maison A. Bichot à la récolte 1965. Il produit une superbe bouteille des Malconsorts, climat voisin de la tâche. Rubis violacé, baignant dans un complexe aromatique de fruits noirs cuits, d'épices de marinade, de gingembre, elle se montre puissante à l'attaque. Ses beaux tanins sont enveloppés, offrant une bouche tendre et vineuse. Due au fût un peu brûlé, sa petite nuance pain grillé lui va bien. A boire pendant dix ans... s'il en reste! Cité, le village 2002 (30 à 38 €) assez charnu, sera à ouvrir dans deux ans.

Ce vin, signé par la sixième génération de Bichot, a des atouts. Rouge foncé à violacé, avec un bouquet partagé entre la fleur et le fruit, il tapisse le palais de gras et de douceurs épicées. Vinification très soignée et 1 er  cru authentique, d'une typicité impeccable: un maranges de la tête aux pieds.

Une partie des parcelles achetées en 1964 par Albert Bichot à la famille Grivelet. Elles se trouvent côté sud du clos. Le Clos Frantin appartient en effet à cette maison. Celle-ci met sur orbite un clos-de-vougeot qui justifie l'exclamation de Hugh Johnson à propos de ce grand cru: Voilà de la présence! Sa robe est de bon goût, sans surextraction. Son premier nez vise l'élégance, son second la complexité. Sa texture soyeuse, sa belle viscosité, sa grande persistance vont longtemps célébrer ce terroir.

Très belle bouteille. La robe relève de la pourpre cardinalice. Le nez torréfié et aux arômes de fruit mûr est très pur. Après une attaque franche, la bouche se révèle équilibrée. Ses tanins bien étroits ne sont pas agressifs. Structuré mais racé, long, ce vin de garde a fière allure.

Ce domaine de 4ha est entouré d'un mur de pierres sèches et forme un bel ensemble avec sa maison de maître et ses caves. Depuis 1994, il appartient à la maison Albert Bichot. Ce clos est envoûtant. D'un rubis flamboyant, le nez un peu sauvage, il répond à la définition du Créateur selon saint Bernard: Il est longueur, largeur, hauteur et profondeur. A déguster sur un pavé de biche, et pas trop tard car on a besoin de ces vins jeunes, puissants, déjà offerts au bonheur de l'amateur averti. Mais on pourra aussi l'attendre huit à dix ans.

Il va crescendo. On est charmé par sa brillance, son éclat. Au nez cependant, on le trouve discret, encore sur la réserve. Peu expansif, il s'oriente vers le pruneau cuit. Mais sa complexité se développe en bouche de façon convaincante. Il possède le gras, la concentration, l'élan d'un grand cru. Bref, il commence sa maturité en bouteille. Le boire d'ici cinq ans par exemple, en allant jusqu'au chevreuil... ou à la biche que nous recommandent l'étiquette et son blason.

Élevé six mois en cuve et sept mois en fût, ce vin joue la carte de la finesse: au nez, des notes délicates de fruits noirs mûrs; en bouche, une matière harmonieuse adossée à des tanins veloutés et noblement boisés.

au nez comme en bouche, des notes de fruits rouges associées aux touches grillées et fumées de l'élevage; un palais charpenté par des tanins fermes et puissants, tendu par une fraîcheur qui tient longuement la finale. Prometteur.

En négociant installé, cette maison commercialise 85 % de sa production dans plus de cent pays, participant ainsi à la notoriété des vins de Bourgogne à l'étranger. Mais rassurez-vous, il reste plus d'une bouteille disponible à la vente pour les clients français. Ce 1 er cru de haute lignée s'annonce par une robe jaune doré et des notes d'amande grillée, de fleurs blanches et de fougère. L'amande revient dans une bouche beurrée qui persiste longuement sur les épices. Un vin de garde à oublier au moins cinq années en cave.

Maison fondée en 1831 par Bernard Bichot, restée familiale depuis, avec la sixième génération aux commandes aujourd'hui. Habillé d'une robe profonde aux reflets violacés, un 2006 qui ne manque ni de puissance ni de potentiel. Le nez boisé (quatorze mois de fût) commence à s'ouvrir sur le fruit. Ronde, riche et fruitée, la bouche se fait gourmande avant une montée des tanins en finale qui invite à la patience. À remonter de la cave en 2010.

Si le couvent des Ursulines est devenu l'hôtel de ville de Beaune, les vignes de la communauté sont passées à la propriété civile. Notamment ce Clos des Ursulines, dénomination d'usage. Après les Vergnette de Lamotte, Albert Bichot le possède avec le domaine du Pavillon: la plus grande cave en une seule travée de Pommard. Légèrement violacé, un vin dont les arômes rappellent un sous-bois un peu... boisé. Traces de réglisse (Zan). Enthousiaste en bouche, il est actuellement dans une phase assez fougueuse. La rondeur viendra avec les années (quatre à cinq ans au moins).

Clos Frantin à Vosne, Lupé-Cholet à Nuits, Albert Bichot a su développer une politique d'acquisitions tout au long de la Côte. Ici le Pavillon, ancienne propriété des Ursulines beaunoises et de l'illustre famille Vergnette de Lamotte. Le domaine est naturellement présent en Santenots, climat situé sur la commune voisine de Meursault. Robe claire, sans être pour autant légère. Au nez, une impression de cerise à l'alcool. Fraîche et ferme, la bouche offre une bonne approche. Parfumée de griotte, sensuelle et convaincante, une jolie fille à qui vous passerez la bague au doigt en 2009 ou 2010.

Acquis par Albert Bichot à la récolte 1965, le domaine du Clos Frantin est réellement historique. Il s'attache au maréchal de camp Legrand (toutes les guerres de la Révolution et de l'Empire), ainsi qu'à l'illustre lignée des éditeurs-imprimeurs Frantin et Vernisy. Ce Malconsorts méritera la carafe. Son rouge sang rappelle le coup de sabre reçu par le vaillant officier à Wagram. Le fruit commence à s'exprimer sous le pain grillé. Un peu mordant, on n'en attend pas moins de cette belle culotte de peau expressive, déjà au garde-à-vous. Joue de boeuf au pinot noir, dans l'année qui vient ou la suivante.