A. Cailbourdin

Après des études de «viti-œno», Loïc Cailbourdin a rejoint son père sur le domaine en 2010. Pour une première vinification «à quatre mains», c'est un succès: deux vins sélectionnés et un coup de cœur! La cuvée de Boisfleury 2010 (40 000 b.) obtient une étoile pour sa matière ample et équilibrée. Les Cris, eux, sont prébiscités pour leur bouquet intense de fleurs blanches et pour leur bouche élégante et charnue, à la vivacité savamment domptée. À boire ou à garder quelques années. Enfin, n'oublions pas le Triptyque 2009 (15 à 20 €; 4 500 b.), une cuvée élevée en fût (15 % de bois neuf) qui allie richesse et finesse. Elle reçoit une étoile.

Si l'expression aromatique de ce 99 est encore discrète, on n'en perçoit pas moins toutes les promesses. Les nuances sont plutôt inhabituelles, faites de miel, de fruits secs, de grillé. L'attaque est franche, la matière dense et ample. Bref, un très beau vin, et un coup de coeur qui arrive juste à point pour fêter le vingtième anniversaire de l'installation d'Alain Cailbourdin. La cuvée de Boisfleury 99 mérite d'être citée.

La richesse aromatique de cette cuvée traduit la diversité des terroirs dont elle est issue: les senteurs fruitées (marmelade) et florales se nuancent de pierre à fusil et d'élégantes touches végétales. Ronde, grasse, mais équilibrée par une juste vivacité, la bouche révèle une finesse toute minérale. Du potentiel pour ce pouilly-fumé de caractère.

Un élevage de douze mois sur lies confère à cette cuvée beaucoup de richesse à l'olfaction: fruits mûrs (abricot, pêche), note confite et pointe de café grillé. Pleine, la bouche dévoile une impression de puissance, où charnu et acidité s'harmonisent parfaitement. Bonne structure et tonicité en finale.

Issue de parcelles de calcaires durs («les cris», selon la terminologie locale), cette cuvée offre des senteurs intenses et complexes: un fond fruité soutenu (clémentine, abricot) et de fines notes de brioche, de minéralité, de poivre et de gingembre. Franche et volumineuse, la bouche laisse peu à peu apparaître la vivacité. Dans une finale tout en tension, le fruité revient avec persistance. Un beau crescendo.

Fruité du cépage, minéralité du silex et boisé de l'élevage, telles sont les composantes de ce Triptyque signé Alain Cailbourdin. Et pour que l'oeuvre soit réussie, tout est affaire d'équilibre. C'est bien le cas ici. Les douze mois de fût ont laissé leur empreinte, mais sans écraser le fruit, qui penche vers le citron au nez, avec une nuance d'amande et de gentiane, vers les fruits blancs en bouche. Cette dernière, ample et longue, offre une juste harmonie entre alcool, douceur et vivacité. Ce vin a du relief et de la tenue, de l'avenir également. Une poularde aux morilles, propose le vigneron? On ne saurait mieux conseiller.

À la tête de ce domaine créé en 1980, Alain Cailbourdin valorise chacun de ses terroirs en les vinifiant séparément, ce qui lui permet de présenter ici trois cuvées aux caractères différents. Issu d'un sol siliceux sur fond calcaire, ce pouilly-fumé associe avec bonheur des notes florales, minérales et fruitées. La bouche affiche de la concentration, tout en conservant finesse et harmonie. Plein et long, ce vin a le potentiel pour vieillir trois à cinq ans. Les caillotes calcaires ont donné la cuvée Les Cris 2007, qui obtient également deux étoiles pour son parfait équilibre fruit-acidité. Les marnes blanches sont à l'origine de la cuvée Les Cornets 2007, qui reçoit une étoile pour sa richesse.

le nez, très floral (muguet, jasmin), offre aussi des nuances d'orange et d'épices. La bouche se révèle consistante, un peu saline, avec une douceur contenue. Typé dans le millésime.

Des raisins de bonne maturité sont à l'origine de ce 2017 à l'olfaction puissante, centrée sur des notes d'abricot, de pêche et de fleurs blanches. Précise en attaque, équilibrée, la bouche joue dans le même registre, s'achevant sur des notes de marmelade de nectarines et d'épices. Un pouilly très expressif.

Issue de très vieilles vignes plantées sur un terroir à silex, cette cuvée s'ouvre sur des senteurs douces de poire mûre et de vanille. Une douceur prolongée par un palais rond, ample, très gras, qui s'achève sur des arômes généreux de crème de marrons.

C'est dans leur toute nouvelle cave qu'Alain Cailbourdin et son fils Loïc ont élaboré cette cuvée issue d'une sélection de vieilles vignes de soixante-dix ans, élevée en fût pendant un an. Un vin harmonieusement construit autour d'un boisé intense (moka, chocolat) mais respectueux du fruit (agrumes, fruits exotiques), le fût apportant un surcroît de structure et de complexité à un palais ample, dense et frais. À boire ou à attendre une paire d'années. La cuvée Les Cornets 2012 (11 à 15€; 20000b.) est citée pour son fruité élégant.

"Au Boisfleury, plateau situé au pied de la butte de Saint-Andelain, le sol est siliceux en surface et calcaire en profondeur; d'une certaine façon, la vigne a deux régimes alimentaires. Le calcaire apporte le fruité (citron, pamplemousse, pêche de vigne), tandis que la silice donne un côté minéral. Sous-tendue par une jolie vivacité, la bouche montre un peu de douceur et de rondeur avant une finale acidulée. Pour accompagner, en entrée, une salade de la mer."

Habitué du Guide, Alain Cailbourdin exploite 16 ha de vignes, répartis en plusieurs terroirs qui donnent naissance à des cuvées différentes. De vieux ceps (environ soixante ans), des chênes séculaires du proche Tronçais (élevage en fût de 300 et 600 l) et un séjour de dix mois sur lies sont à l'origine de cette cuvée Triptyque. Cette origine et cette vinification se traduisent dans le verre par une palette aromatique complexe mêlant des notes mentholées, grillées, beurrées avec une touche de vanille. Après une attaque franche, le terroir s'efface encore devant le boisé, au demeurant de qualité. À conserver un à deux ans au minimum. Élevée en cuve, la cuvée de Boisfleury 2006 (8 à 11 €) obtient elle aussi une étoile pour son nez exotique et sa souplesse.

Pour le vingt-cinquième anniversaire de l'exploitation, Alain Cailbourdin a élaboré un beau millésime 2005. Au nez se déroule un tapis de fleurs blanches de grande finesse. Après une attaque souple, l'équilibre s'installe: gras, plein, le palais repose sur une bonne acidité et s'achève sur des notes de fruits frais. La cuvée Les Cornets 2005 obtient une citation pour son fruité de bourgeon de cassis.

Trois cuvées d'Alain Cailbourdin, qui vinifie séparément ses différents terroirs, ont été retenues. La cuvée de Boisfleury, issue d'un sol argilo-calcaire, a eu la préférence du jury. Ses arômes à dominante florale (fleurs blanches et rose), sa structure équilibrée concourent à créer une fort belle harmonie. Un pouilly-fumé prometteur à servir avec un sandre au beurre blanc. Les Cris 2004 et Les Cornets 2004 sont tous deux cités.

Beau tiercé pour Alain Cailbourdin. La cuvée Les Cris, issue de caillottes calcaires, exhale des senteurs intenses, tout en restant simples, dans les registres végétal et minéral. Elle possède du relief en bouche, avec une attaque franche et une finale fondue. La cuvée de Boisfleury 2003 (8 à 11 €) est citée, tandis que la cuvée Triptyque 2002 (15 à 23 €), élevée en fût pendant onze mois, reçoit une étoile.

Au nord de Pouilly-sur-Loire, Maltaverne se trouve à la sortie de la nouvelle autoroute Paris-Nevers. Alain Cailbourdin y cultive 16ha de vignes. Sa cuvée Triptyque, née d'un sol argilo-calcaire, a été élevée pour moitié en fût pendant huit mois et pour moitié en cuve. D'un bon équilibre, elle affirme sa structure et une ligne aromatique fumée tout en gardant une agréable fraîcheur. Elle saura ainsi accompagner une poularde aux morilles sur votre table.

Vendangée le 15 octobre 2000, élevée sur lies pendant dix mois, en fût de un à quatre ans, commercialisée après un an de garde en bouteilles, cette cuvée est celle de la patience. Le nez est une explosion de fruits frais (pêche), très légèrement muscatés. La bouche montre beaucoup de richesse, mais elle est encore marquée par la rigueur des tanins apportés par le bois. Il est conseillé d'attendre cette bouteille car elle a les atouts pour affronter le temps. La cuvée Les Cris 2001 (8 à 11€), élevée en cuve, est citée.

un vin solaire et épicé, agrémenté de touches grillées, qui offre une bouche soyeuse, mais encore un peu rugueuse en finale: à attendre.

Un terroir de calcaires durs (appelés «Cris») a donné naissance à cette cuvée aux arômes de fruits blancs (pêche) et d'agrumes. Rond et souple en attaque, le palais s'achève sur plus de nervosité.