AOC Muscadet-sèvre-et-maine

Situé à Mouzillon, ce domaine repris en 1992 par Jean-Yves Barré fait sa première apparition dans le Guide. Le vigneron réserve 4ha pour ce muscadet-sèvre-et-maine issu de vieilles vignes (quarante ans) vendangées assez tardivement (début octobre). Ses atouts: une belle robe or pâle aux reflets argent, un nez de fruits mûrs, une attaque vive et franche, annoçant une bouche aux accents acidulés et de belle longueur. Ce joli vin de terroir pourra patienter un an ou deux en cave avant d'être servi à l'apéritif.

Établie à Gorges, village réputé pour ses terroirs de gabbros propices à l'élaboration de vins de garde, la famille Bonhomme s'est spécialisée depuis quatre générations dans le muscadet-sèvre-et-maine. Ce 2012 a beaucoup plu par sa fraîcheur et son équilibre. Le bouquet fin et intense de pêche blanche agrémenté de belles notes minérales se prolonge dans une bouche ample et souple. Les dégustateurs recommandent d'attendre trois ou quatre ans cette bouteille encore dans sa jeunesse avant de la servir sur des anguilles au beurre blanc. Le Gorges 2010 (8 à 11€; 6000b.) est cité pour la richesse de ses arômes (poire, pomme et quelques notes de coing et de fenouil) et pour son palais gras et onctueux.

Deux étoiles récompensent cette maison de négoce bien connue dans la région nantaise et habituée de nos colonnes. Un or pâle aux reflets verts accroche le regard, tandis que le nez dévoile un bouquet fin d'agrumes et de fleurs blanches. Cette approche fruitée, fraîche et un rien perlante se retrouve dans un palais agrémenté de plaisantes notes d'amertume qui apportent un surcroît de complexité. Ce vin encore jeune méritera de séjourner deux ans en cave avant de s'épanouir sur des langoustines grillées.

Ce domaine créé en 2006 voit pour la première fois l'un de ses vins sélectionné dans le Guide. Né de vignes trentenaires, ce 2012 séduit par sa robe limpide et par ses arômes intenses d'agrumes et de fleurs blanches. Après une attaque pleine de vivacité, la bouche se révèle ample, riche et ronde, avant de retrouver la fraîcheur en finale grâce à une plaisante note mentholée. À servir sur une volaille à l'estragon.

Outre son clocher byzantin, Saint-Fiacre est une commune réputée pour son activité viticole. La Grande Réserve proposée par ce vignoble de 51ha provient de coteaux escarpés très précoces en raison d'un microclimat particulièrement favorable à la vigne. Très pâle aux reflets argent, elle livre un bouquet de fleurs blanches et de citron. La bouche vive et ample est titillée par de plaisantes notes acidulées en finale. Un vin bien représentatif de son appellation. Dans un style plus riche et gras, le muscadet Les Perrières Monopole 2009 (11 à 15€; 5600b.) est cité, et à attendre trois à quatre ans.

Alexandre Déramé a repris en 2002 ce domaine réputé pour son sous-sol de gabbros, à la frontière entre les communes de Mouzillon et du Pallet. Avec ses notes minérales, le nez de ce 2012 laisse s'exprimer le terroir. Vive et longue, la bouche y ajoute des arômes mentholés et une noble amertume qui laisse deviner un beau potentiel de garde. À boire dans cinq ou six ans, sur des coquillages.

À la sortie de Vallet, cette exploitation familiale transmise de père en fils depuis 1907 et bien connue en Loire-Atlantique est régulièrement étoilée dans le Guide. Elle propose une cuvée complexe au nez intense mêlant fruits secs et notes beurrées. Malgré son âge, elle a conservé toute sa fraîcheur et sa persistance. Le jury a aimé son palais gras et volumineux, tapissé par les fruits exotiques. Tout indiqué pour un plateau de fruits de mer. La Tour du Ferré Sur lie 2012 (moins de 5€; 14000b.) reçoit une étoile pour son bouquet de fruits et d'épices, et pour sa bouche souple.

Ce terroir granitique en bordure de la Maine est favorable à une viticulture de qualité, ce que ne dément pas cette jolie cuvée issue de raisins vendangés à une maturité maximale et élevée sur lie. La robe très claire annonce un bouquet de belle intensité qui évoque les agrumes et l'amande fraîche. Le palais se montre vif et élégant, soutenu en finale par une légère amertume. Une plaisante expression du melon de Bourgogne que l'on appréciera sur un bar au beurre blanc.

Cette cuvée mise en bouteilles par la maison de négoce Lacheteau, acteur de la région nantaise réputé pour ses effervescents et ses rosés, est issue d'un assemblage de moûts de provenances diverses. Elle mise sur le fruit et la fraîcheur. Légère, bien équilibrée entre douceur et acidité, on la verrait bien à l'heure de l'apéritif sur des beignets de crevette. Le Sauvion Sur lie Carte d'or 2012 (400000b.), qui mêle fruits blancs et notes vanillées, révèle un bon équilibre. Il reçoit une étoile.

Ce vigneron-négociant natif de Mouzillon voit quatre de ses cuvées sélectionnées. Avec ce 2009 né sur sa propriété et élevé pendant dix-huit mois en foudre, il expose son remarquable savoir-faire. La ravissante robe d'or d'une grande intensité annonce un bouquet puissant de fruits secs (amande grillée, noisette). La bouche très riche offre une harmonie des plus abouties entre vivacité et douceur, et s'étire dans une longue finale minérale. «Une très belle expression du terroir», conclut un dégustateur sous le charme. Deux étoiles également pour la cuvée de négoce Le Soleil nantais Sur lie 2012 (5 à 8€; 40000b.). De très bonne facture, ce vin au léger perlant possède une attaque vive, du gras et une remarquable longueur. Autre sélection de la propriété, le Ch. de la Pingossière Sur lie 2012 (5 à 8€; 80000b.) séduit par son bouquet riche (fruits confits, miel) et sa bouche longue et harmonieuse. Il reçoit une étoile, tout comme le vin du négoce, le Clos de Beauregard Sur lie Vieilles Vignes 2012 (moins de 5€; 75000b.), encore un peu jeune, qui oscille entre les fleurs et les notes minérales.

Ce domaine cultive 13ha de vignes de quarante ans enracinées sur les sols argilo-siliceux de Gorges. Olivier Clénet, qui en a pris la conduite en 2002, signe un 2012 très réussi, drapé dans une robe jaune pâle aux reflets dorés. Le nez, timide, livre à l'aération des parfums de fleurs blanches et de fruits acidulés. L'attaque tendre et ronde dévoile une bouche d'une belle ampleur, équilibrée par une noble amertume. Un vin élégant et doté d'un bon potentiel de garde, à déguster sur un fromage de chèvre.

Ces vieilles vignes de soixante ans ont pris naissance sur un terroir d'exception qui mêle gneiss, micas et amphibolite; elles ont été vendangées à la main puis vinifiées sur lies dans des cuves aériennes. Il en résulte un vin limpide à la robe jaune pâle, au nez de fleurs blanches, de fruits secs et de miel, et au palais puissant et persistant, équilibré par une touche de vivacité. Déjà aimable, ce 2012 est armé pour une garde de trois ou quatre ans. Que diriez-vous d'un mulet grillé pour l'accompagner?

Sur la rive gauche de la Sèvre, Monnières est un très joli petit village situé sur un promontoire bien connu pour ces terroirs variés et propices aux vins de qualité. Née sur un sol de gneiss et de gabbros, la cuvée Harmonie, aux arômes plaisants de coing et de poire, ne manque ni de rondeur ni de gras. Bien équilibré par une juste vivacité, ce 2012 d'une bonne typicité sera fort agréable sur des bouchées aux fruits de mer.

Les vignes du domaine, âgées de trente-cinq ans, sont plantées sur un sol de granite et bien exposées sur les coteaux de la Maine. Patrick Saillant en tire une petite production millésimée 2012 jugée remarquable. Le nez expressif entre les fleurs blanches et les agrumes annonce un vin ample et vif, enrobé par des notes de pêche et de pamplemousse fort plaisantes. Sa belle structure lui confère un certain potentiel de garde, et il faudra patienter jusqu'en 2015 pour l'apprécier pleinement sur des antipasti aux accents de la mer.

Issu d'une lignée de vignerons débutant en 1795, Philippe Guérin a repris le domaine il y a bientôt trente ans. Cette année, sa cuvée Souverain, reflet du beau terroir de micaschistes où elle est née, lui vaut deux étoiles. La robe est limpide, or pâle. Des parfums intenses s'échappent du verre: fruits blancs, anis, réglisse, notes minérales. Cette même complexité caractérise la bouche, qui a pour autres atouts son ampleur et sa fraîcheur, sa belle structure et sa longue finale. On verrait bien ce vin sur des tartines grillées avec beurre salé et crevettes grises.

Pont Caffino est un lieu-dit bien connu des escaladeurs pour sa falaise de granite élevée à 35m au-dessus de la Maine. Les vignes s'y plaisent bien aussi et sont à l'origine de grands vins, comme ce 2012 jaune pâle aux reflets verts, qui mêle des arômes fins de fleurs blanches et des notes minérales. La bouche portée par une fine fraîcheur se montre ample, longue et élégante. Une bouteille remarquable à découvrir dans les trois ans à venir sur des cassolettes de saumon et noix de pétoncle.

Ardents défenseurs de ce cru communal qui repose sur un terroir granitique, Stéphane et Vincent Perraud conduisent le domaine familial en lutte raisonnée (la conversion bio est en cours) et pratiquent des vendanges manuelles. Il en résulte cette cuvée exceptionnelle au très beau potentiel de garde. Un vin ayant fière allure dans sa robe concentrée, jaune intense aux reflets bronze, qui annonce de riches notes de coing, de figue, d'agrumes, de vanille et de noix de coco. Quant au palais, gras et rond, c'est un monument de concentration, d'élégance et de fraîcheur. Cette superbe bouteille est à réserver pour une grande occasion, après deux ans de garde, sur des ris de veau ou un chapon de Bresse par exemple.

Le domaine des Hauts Pémions offre un beau panorama sur la vallée de la Sèvre et les moulins de la Bidière et de la Gustais. Il signe régulièrement de jolis muscadet-sèvre-et-maine, tel ce 2012 avenant dans sa robe pâle aux reflets or. Le nez complexe de fleurs blanches, de fruits secs et de vanille prélude à une bouche ample et persistante, qui fait écho à l'olfaction. Parfait pour une assiette de charcuterie.

Loïc, son frère Yves et son épouse Danielle Delaunay exploitent un coquet domaine de 48ha, dont 5ha sont à l'origine d'un «muscadet de plaisir» à déguster sur son fruit. Le jury a aimé son nez de fleurs blanches et d'agrumes sur un fond minéral, ainsi que son palais souple, riche et frais. Un vin de très belle tenue, à réserver pour une bouillabaisse.

"Perd-son-pain? Autrefois le surnom d'une parcelle qu'il était très difficile de cultiver et qui rapportait peu, le viticulteur y ""perdant son pain""... Dominique Martin semble, lui, y trouver son compte. Les dégustateurs aussi, qui apprécient le bouquet discret mais plaisant de ce vin aux fines notes minérales, ainsi que son palais légèrement perlant, frais et fruité (agrumes, fruits exotiques), nuancé par une touche de graphite."