Pierre-luc Bouchaud

Un élevage de 40mois en cuves et voilà un blanc riche et minéral, qui s'exprime sur une touche légèrement saline. Acidulé, frais et puissant à la fois, il s'accommodera d'un poisson au four.

Voilà un très bon ambassadeur du muscadet. Finesse, fraîcheur, matière croquante autour de notes fruitées et florales, petite touche iodée bienvenue: tous les attributs sont réunis dans ce vin facile d'accès, très digeste et parfaitement équilibré.

Une cuvée pour amateurs de découvertes, née du très rare egiodola, croisement entre l'abouriou (spécialité marmandaise) et le tinta da madeira. Un rosé à la robe foncée, au nez bien fruité (cassis, framboise) et épicé, rond et généreux en bouche, sans manquer de vivacité. Au final, un bel équilibre et une vraie originalité.

Issue de vignes en conversion bio, cette cuvée présente un nez feutré, qui révèle un bouquet d'acacia, ponctué de miel et de notes beurrées. La bouche fraîche et fruitée à l'attaque ne tarde pas à exprimer richesse et intensité aromatique. La légère amertume en finale est à son avantage.

Pont Caffino est un lieu-dit bien connu des escaladeurs pour sa falaise de granite élevée à 35m au-dessus de la Maine. Les vignes s'y plaisent bien aussi et sont à l'origine de grands vins, comme ce 2012 jaune pâle aux reflets verts, qui mêle des arômes fins de fleurs blanches et des notes minérales. La bouche portée par une fine fraîcheur se montre ample, longue et élégante. Une bouteille remarquable à découvrir dans les trois ans à venir sur des cassolettes de saumon et noix de pétoncle.

Pont Caffino est un lieu-dit très apprécié des randonneurs, car particulièrement escarpé. Les vignes y sont plantées à l’aplomb de la falaise, 35 m au-dessus de la Maine. Elles sont à l’origine d’un 2010 jaune pâle au nez fin et élégant à dominante citronnée. L’attaque franche dévoile une bouche d’une belle ampleur, équilibrée par une vivacité parfaitement dosée. Une noble amertume vient agrémenter la longue finale, et laisse deviner un beau potentiel de garde. À découvrir sur une alose au four.

Le lieu-dit Le Perd son Pain doit son nom aux maigres récoltes de blé qu'on y faisait autrefois, du fait des difficultés de culture dues à l'escarpement. Sur le plan viticole, cet espace est devenu un terroir d'exception comme le prouve cette somptueuse cuvée dominée par la fraîcheur et la vivacité. Aux notes minérales du nez répondent les fruits exotiques d'une bouche souple et persistante. Une bouteille qui fera le bonheur des moules de bouchot de la baie du mont Saint-Michel.

Perd son Pain est le nom d'une parcelle de terre très aride où le blé ne poussait pas, mais qui convient parfaitement à la culture de la vigne. Le 2006 qui en est issu offre un nez fin et printanier rappelant les fleurs blanches. Il fait preuve de beaucoup d'élégance, de souplesse et d'équilibre, et peut être dégusté dès maintenant.

Le sol schisteux est ici si difficile à travailler que le terroir fut dénommé Le Perd son Pain. Les efforts sont toutefois récompensés. Voyez ce vin au nez d'agrumes (ananas et pamplemousse) nuancé d'une pointe amylique. Il garde un même caractère aromatique en bouche et flatte le palais par sa rondeur amène. A servir avec une douzaine de palourdes.

Réputée ingrate et non rentable, d'où son nom, la parcelle du Perd-son-Pain (moins d'un hectare) convient bien à la vigne. Cette cuvée au nez complexe, vert et légèrement minéral, se montre bien charpentée en bouche, avec une attaque perlante et une finale chaleureuse.