AOC Costières-de-nîmes

Béatrice Bécamel est installée depuis 1991 à la tête du domaine familial et représente la cinquième génération à conduire ce vignoble de 32ha. Elle signe une cuvée de pure syrah à la robe profonde et intense, ornée de reflets violines de jeunesse. Notes de réglisse, de fruits noirs et de violette composent un bouquet élégant et frais. Ample, charnue, douce et soyeuse, la bouche confirme les sensations olfactives, adossée à des tanins souples et fondus, qui prennent un caractère plus strict et serré en finale; le gage d'un bon vieillissement de trois à cinq ans. Une bouteille bienvenue sur un magret de canard au miel ou sur un agneau grillé au thym.

Entre marais de Camargue au sud et Alpilles à l'est, un vignoble de 90ha établi en coteaux au cœur de l'appellation, sur des galets roulés. Le décor est planté. Côté cave, un assemblage grenache-syrah à l'origine d'un vin rouge limpide, au nez franc de violette et de réglisse ponctué de nuances mentholées, épicé, long et structuré par des tanins serrés en bouche. Un joli costières corsé et équilibré, à boire dans les trois ou quatre ans à venir. Le rosé 2012 Les Colombes (20000b.), tout en fruit (pêche, fruits rouges), rond et élégant, obtient également une étoile.

Revenu en 1994 sur l'exploitation familiale, une ancienne propriété du couvent des Ursulines de Beaucaire, François Collard est un habitué du Guide, et ses vins sont souvent en bonne place, avec plusieurs coups de cœur. Ici, une cuvée dominée par le grenache (90%), avec le carignan en appoint, «qui respire le terroir», selon un dégustateur. De fait, une jolie trame minérale sous-tend le palais, par ailleurs bien structuré, ample et généreux, parcouru de bout en bout de notes d'épices, de cuir, de réglisse et de fruits mûrs qui font écho à l'olfaction. Un costières harmonieux et accorte, que l'on dégustera aujourd'hui ou dans deux ans –«sur un sauté d'agneau au cacao», conseille le vigneron. Syrah, grenache et mourvèdre composent la cuvée Terre d'Argence 2011 rouge (8 à 11€; 25000b.), empreinte de fruits gorgés de soleil, de poivre et de Zan, ronde et non dénuée de vivacité en bouche. Une citation.

Ce domaine, régulier en qualité, tire son nom des ruines de la chapelle Saint-Cirice retrouvées sur ses terres. Amérique? Le nom du lieu-dit qui a vu naître cette cuvée largement dominée par la syrah (90%). Le nez évoque le sous-bois, les fruits noirs et les fruits rouges kirschés agrémentés d'une touche animale et boisée. La bouche, à l'unisson, se révèle ronde, douce et vineuse. Un vin chaleureux, à boire dans l'année sur une viande rouge en sauce.

D'Or et de Gueules? Ce sont les couleurs du blason rayé d'or et de rouge (gueules) du domaine. Bolida? Petite cuvée de vendange, en occitan. Voilà pour la sémantique. Côté flacon, nous avons affaire à un assemblage dominé par le mourvèdre (90%), avec le grenache pour second rôle, qui a bénéficié d'un long élevage en barrique: vingt-quatre mois. Le résultat? Un vin sombre, qui mêle à l'olfaction notes boisées, fruits à l'alcool et nuances fraîches d'eucalyptus. La bouche se révèle puissante et charnue, étayée par un boisé qui doit encore se fondre. À déguster dans deux ou trois ans sur un mets corsé, des T-bones de taureau pour un mets couleur locale. La cuvée Qu'Es aQuo 2011 rouge (15 à 20€; 3300b.), née du seul carignan et élevée quinze mois en fût, est citée pour son intensité aromatique (bois frais, fruits noirs, épices, réglisse) et pour sa bouche riche et solidement structurée. À attendre trois ou quatre ans.

Le domaine est dans la famille Ricome depuis 1740; Nicolas et Basile ont pris les rênes en 2009 et engagé la conversion bio du vignoble. Ils voient trois de leurs vins retenus, dont cette remarquable Cuvée intense qui ne cache pas ses ambitions. Intense, elle l'est, au nez comme en bouche, mais surtout fine et élégante, portée de bout en bout par des arômes de cassis et de réglisse, ample, équilibrée et longue, laissant en finale une agréable sensation de richesse et de douceur. À boire ou à attendre deux ans. Le Ch. de Valcombe 2012 blanc Tradition (8 à 11€; 20000b.), floral, gras et persistant, obtient une étoile, de même que le Grand Valcombe 2011 rouge (8 à 11€; 50000b.), élevé pour partie en fût, généreux et concentré. Deux vins que l'on pourra remiser une paire d'années en cave ou déguster dès l'automne.

Si l'on savait que la Rome antique avait ses crus et ses œnophiles, on ne connaissait pas le goût de ses vins. Au début des années 1990, des archéologues se sont associés au château des Tourelles, où avaient été mis au jour une villa gallo-romaine et un atelier de fabrication d'amphores. Un vignoble et une cave «à la romaine»ont ainsi été reconstitués. Les vignes y sont conduites selon les méthodes romaines et les vins élaborés selon les techniques et les usages de l'Antiquité. Mais c'est bien dans une cave des plus modernes, créée en 2012, qu'a vu le jour cette cuvée issue de vieilles vignes de syrah, de mourvèdre et de carignan. Au nez, la violette se mêle aux épices et à quelques notes cacaotées; arômes que l'on retrouve dans une bouche ronde, souple et fraîche à la fois. Une bouteille équilibrée en somme, que l'on dégustera dans l'année sur une grillade.

Issue d'une sélection parcellaire des plus vieux ceps de syrah, de mourvèdre (45% chacun) et de grenache du domaine, cette cuvée a connu le fût pendant un an, dont 30% de bois neuf. Elle en retire un bouquet fin et complexe, boisé avec justesse, fruité et épicé, agrémenté de quelques notes de sous-bois. En bouche, elle se montre corpulente, longue, et bien arrimée à des tanins présents mais fondus. On patientera encore deux ou trois ans pleinement pour apprécier cette bouteille sur une pièce de gibier en sauce. La cuvée Réserve Sélection vieilles vignes 2011 rouge (19700b.), mi-syrah mi-mourvèdre, soyeuse et charnue mais manquant un peu de longueur, est citée. Le Ch. Roustan 2011 rouge (5 à 8€; 56500b.), issu des mêmes cépages que la cuvée Sainte-Cécile, plus fermé au nez, finement tannique et réglissé en bouche, obtient une étoile.

Des origines paysannes et un grand-père vigneron ont inoculé le virus de la viticulture à Bruno François. En 2008, il se lance et reprend cette exploitation partiellement en ruine, où l'on vendait autrefois du vin en vrac. Épaulé à la vigne par l'agronome Pierre Villebrun, il a fait renaître la propriété et s'invite pour la première fois dans ces pages avec une cuvée mi-syrah mi-grenache très réussie. Intense et fin, le nez évoque le sous-bois, les fruits rouges, la réglisse et les épices. La bouche se révèle élégante, équilibrée et persistante, en harmonie avec les senteurs perçues à l'olfaction. À ouvrir dans les deux ans, sur une gardiane de taureau. Même assemblage mais un élevage en fût pour la cuvée Désirs de Bacchus 2011 rouge (26000b.), citée pour son intensité aromatique et pour sa souplesse.

Cette maison de négoce créée en 2004 confirme sa montée en puissance, millésime après millésime. Elle décroche un coup de cœur pour cette cuvée à dominante de syrah (80%), avec le grenache en appoint. Le nez est bien ouvert sur les fruits rouges et noirs et sur les épices douces. Dans le droit fil du bouquet, la bouche séduit par son volume, sa longueur et sa fermeté soulignée par des tanins fins et serrés. Une bouteille de caractère, à déguster dans deux ou trois ans sur un plat épicé, un tajine d'agneau par exemple. Le Pitchoun 2012 rouge (5 à 8€; 30000b.), une étoile, fait lui aussi la part belle à la syrah. On retrouve d'ailleurs les arômes caractéristiques de violette et de poivre du cépage, qui accompagnent un vin rond et fondu. À boire dans les deux ans sur un rôti de porc accompagné d'une ratatouille.

Comme souvent, c'est le blanc du domaine qui emporte l'adhésion. Assemblage à parité de grenache blanc et de clairette, ce 2012 s'annonce dans une robe jaune pâle, le nez empreint de senteurs de fruits blancs, de poire notamment. En bouche, il se montre frais, expressif et bien équilibré. Un vin harmonieux et friand, à déguster sur un poisson grillé sauce aux agrumes. Le rosé 2012 (12000b.), vif et fruité (pamplemousse, fruits rouges), est cité. Il accompagnera l'apéritif.

Installé en 2009 sur ce domaine de 10ha, Matthias Utzinger, formé à l'œnologie en Suisse, fait son entrée dans le Guide avec cette cuvée qui associe à parts égales le mourvèdre et le grenache, avec la syrah en complément. Le vin dévoile un bouquet plaisant et complexe de fruits secs, de réglisse, d'épices et de figue. La bouche, charnue et d'une longueur honorable, suit la même ligne aromatique, portée par des tanins fondus. À boire dans les deux ou trois ans à venir.

Pascal et Elisabeth Glas ont repris ce domaine en 2004 après la fermeture de la coopérative de Sernhac. Ils exploitent aujourd'hui un vignoble de 42ha, dont 1,8ha dédié à cette cuvée dominée par la syrah (70%). Au nez, d'originales notes de foin coupé et de fruits secs se mêlent aux plus classiques arômes d'épices, de sous-bois et de fruits noirs et rouges. Une complexité que relaie un palais frais et persistant, soutenu par des tanins fins. Un vin équilibré, à boire ou à attendre deux ans. La cuvée principale rouge 2011 (5 à 8€; 15000b.), plus vive et tannique, est citée.

Christophe Aguilar propose ici deux cuvées qualifiées de «sympathiques», tout indiquées pour vos soirées grillades. Ce rouge issu de grenache (60%) et de syrah est un vin tout en fruit, un rien animal et réglissé à l'olfaction, souple, frais et gourmand en bouche. Le rosé 2012 Nemausa (8000b.) se révèle tout aussi fruité, un peu amylique, rond en bouche et vivifié par une juste acidité. Il est également cité.

Une petite dominante de syrah (60%) pour ce costières de la cave coopérative de Calvisson. Le nez mêle les fruits rouges frais aux épices. En bouche, le vin se montre gras, rond et chaleureux, tapissé de fruits confiturés et étayé par des tanins encore un peu austères auxquels on laissera un an ou deux pour se fondre.

Marque ombrelle de cette maison de négoce dans le giron du groupe Taillan, ces Combelles version costières associent à parts égales le grenache et la syrah. Le nez évoque le Zan, les épices et les fruits rouges. Dans la continuité du bouquet, la bouche se révèle ronde et charnue, adossée à des tanins policés bien qu'un peu plus sévères en finale, où les accompagne une touche saline qui lui donne de la nervosité. L'ensemble est équilibré et à boire dans un an ou deux.

Créée en 2011 par Philippe Vigne, ancien responsable de rayon dans la grande distribution puis acheteur pour un négociant, cette structure de négoce fait son entrée dans le Guide avec un assemblage grenache-syrah d'un rose profond, floral et fruité (cerise) à l'olfaction, souple en attaque, bien équilibré entre douceur et vivacité, joliment épicé en finale. Un rosé bien construit.

Non, cette cuvée n'est pas un hommage au roman de Jean Cocteau,mais aux quatre enfants de Nathalie et Cyril Marès. Le second vinifie, avec talent, le Mas des Bressades (voir ce domaine ci-après) à Manduel; la première œuvre avec non moins de savoir-faire sur ce vignoble de Bellegarde. Elle signe un vin issu de mourvèdre (60%) et de syrah qui n'a pas laissé insensibles les palais affûtés des dégustateurs. Au nez, de légères notes fumées se mêlent avec élégance à des senteurs de fruits noirs (cassis, mûre), auxquelles s'ajoutent des nuances bien méridionales de garrigue dans une bouche ample, charnue, veloutée, caressée par des tanins doux et soyeux. Un ensemble très harmonieux et plein d'aménité, que l'on dégustera dans sa jeunesse ou patiné par deux ou trois ans de garde.

Du Languedoc à l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord au Médoc et à la vallée du Rhône, la famille Marès cultive la vigne sans frontières depuis six générations. Xavier est installé depuis 1996 sur les terres de Manduel, à la tête d'un vignoble de 42ha dont les vins sont régulièrement en vue dans ce chapitre. Il franchit une marche avec cette cuvée née de syrah (avec une pincée de grenache en complément) qui a d'emblée séduit les jurés par son bouquet puissant de fruits rouges et noirs mûrs, presque compotés, rehaussés de nuances bien typées de poivre, de réglisse et de violette. La bouche est un modèle d'équilibre, entre vigueur tannique, concentration, finesse aromatique, boisé fondu et fraîcheur. Ce vin a beaucoup de présence et de tenue; on lui réservera, aujourd'hui ou d'ici trois à cinq ans, un mets de caractère mais raffiné, une poitrine de veau farcie aux girolles par exemple. À l'apéritif, servez le rosé cuvée Tradition 2012 (5 à 8€; 40000b.), souple, léger, frais et fruité (une citation).

Coup de cœur l'an dernier pour son Ch. de Nages JT 2010 rouge, Michel Gassier revient cette année avec une cuvée moins ambitieuse mais plaisante à plus d'un titre: pour son bouquet expressif de fruits rouges et noirs confits, mâtiné d'un boisé fondu; pour son palais charnu, chaleureux et puissant, encore dominé par l'élevage en barrique mais suffisamment charpenté pour attendre que le bois soit «digéré». Un peu de patience donc, deux ou trois ans.