AOC Graves

Issu à parts égales de sauvignon et de sémillon, ce graves blanc s'annonce par une robe limpide et brillante et développe un bouquet sympathique fait de fruits blancs, de noisette et de notes grillées, accompagnés d'une légère pointe minérale. Un vin friand pour maintenant.

Issu d'une importante unité (69 ha), ce vin, assemblage de deux tiers de merlot et d'un tiers de cabernet-sauvignon, n'a rien de confidentiel. Sa personnalité s'exprime par sa couleur pourpre dense et chatoyante, prémice d'une bouteille de qualité. Le bouquet boisé, élégant et net, et le palais, qui s'appuie sur une solide structure, confirment cette impression. Il faudra laisser environ cinq ans à cette bouteille pour qu'elle puisse s'assouplir.

Ce cru est établi à Portets (port), bourg qui a gardé une Tour du roy qui contrôlait le trafic des gabarres sur la Garonne. Il a une fois encore rendez-vous avec le succès. Né de 60 % de cabernet-sauvignon et de 40 % de merlot, ce millésime lui vaut son cinquième coup de coeur – toujours en rouge. Très sage dans sa présentation, avec une robe rouge grenat, ce 2005 s'affirme dans son bouquet, qui marie des notes de torréfaction et de cigare à des accents de pruneau, de mûre et de cerise, de pâtisserie. Suave et sans aspérité, le palais savoureux allie un superbe boisé et des arômes de bigarreau. Un vin de caractère, à servir dans trois, cinq ou dix ans sur un carré d'agneau aux herbes. Dominée par le merlot, fraîche et tannique, la cuvée Tentation rouge 2005 (8 à 11 €) obtient une étoile; on l'attendra trois ans.

Les trois cépages blancs se marient dans cette bouteille encore un peu dominée par le bois, mais au bouquet déjà plein de charme, avec ses délicats parfums fruités et floraux (acacia). Assez puissant, gras et vif, le palais autorise une petite garde.

Célèbre pour sa chartreuse dont la façade est de Victor Louis, l'architecte du Grand Théâtre de Bordeaux, ce cru figure sur la carte de Belleyme et s'étend sur 120 ha (55 ha de vigne). Ses vins méritent eux aussi attention. Celui-ci assemble sémillon (60 %) et sauvignon. Frais et complexe, son bouquet joue harmonieusement sur les fleurs, les agrumes et les fruits exotiques, tandis qu'au palais un bon équilibre s'établit entre la rondeur et le gras.

Depuis près d'un siècle dans la famille Tach, ce vignoble s'étend sur 20 ha. Plantés sur des graves profondes, le sémillon et le sauvignon font jeu égal dans ce millésime. Ce sens de l'équilibre se retrouve dans le vin, où les parfums de fruits exotiques se marient aux fleurs et à la vanille. Généreux et complexe, ce 2005 finit sur une longue finale fraîche. Il pourra être apprécié jeune ou attendre deux ou trois ans. Souple et agréable, la cuvée principale rouge 2005 (5 à 8 €) est citée.

Issu d'une propriété à direction féminine depuis 1930, ce vin privilégie le cabernet-sauvignon (70 %). Il se montre assez charmeur par son bouquet mêlant le fruit noir, le pruneau et la fumée. Souple à l'attaque, charnu, plus tannique en finale, il attendra au moins deux ans. Frais et aromatique, le blanc 2006 a également été cité.

Commandé par une demeure construite par un officier de Napoléon, le cru est entré dans la famille en 1870. Bérengère Quellien le dirige depuis 2001. La présence du malbec (5 %) et de cabernet-sauvignon (45 %) dans l'assemblage confère à son graves rouge un certain potentiel. Le merlot ne se fait pas oublier pour autant et transparaît dans le côté fruité du bouquet et dans la souplesse du palais. À laisser en cave au moins deux ans.

D'année en année, ce cru fait preuve d'une belle régularité. Les étoiles, il les décroche souvent par paires. Avec ce 2005, il se surpasse. La cuvée Plénitude s'affirme vraiment comme le Grand Vin du domaine. Presque noire aux reflets violacés, la robe est aussi envoûtante que le bouquet. La palette? Un fruité varié (griotte, confiture de mûres et de cassis), un boisé complexe (épices, moka) et une pointe de minéralité. Suave et ample, le palais révèle une solide structure tannique qui garantit la garde. Un séjour en cave de cinq à huit ans s'impose pour cette bouteille qui possède, selon l'un des dégustateurs, tout ce qu'on attend d'un grand vin. Le 2000 avait été lui aussi couronné.

En dépit de sa jeunesse, ce cru possède des vignes d'un âge respectable (vingt-sept ans). L'encépagement privilégie le merlot. D'une couleur pourpre engageante, son vin libère à l'agitation des parfums de vanille, de fruits mûrs et d'épices, complétés par des notes empyreumatiques de tabac et de fumée. Souple mais de bonne constitution, il pourra être attendu trois ou quatre ans.

La carte de Belleyme, dressée au XVIII e s., signale déjà ce cru commandé par une chartreuse sobre et typique, de la même époque. Le vignoble, qui bénéficie d'un beau terroir de graves dominant la Garonne, est dans la famille depuis deux siècles. Le travail au chai étant à la hauteur du cadre, la qualité est régulière. Le 2004 sait se présenter, tant par sa robe d'un rouge brillant que par son bouquet intense et harmonieux, où les fruits (cassis, cerise et framboise) se mêlent au boisé (vanille). Cette alliance élégante se retrouve dans un palais ample, charnu et puissant. À garder trois ou quatre ans.

Les ancêtres des Ardurats cultivaient déjà la vigne à l'époque où Sully répétait Labourage et pâturage... Mi-sauvignon mi-sémillon, ce graves blanc, coup de coeur l'an dernier, accompagnera-t-il la poule au pot? Pourquoi pas? S'annonçant par un bouquet très ouvert et complexe, aux notes de buis, de fleurs blanches, de raisin muscaté et de fruits exotiques, il se montre à la fois gras et frais au palais, et finit sur une note grillée. Un vin plaisir. Mi-merlot mi-cabernet, le Château Coustaut rouge 2004 (5 à 8 €) du même producteur est assez complexe, riche et dense. Une citation.

L'originalité de l'encépagement, à forte proportion de merlot (90 %), se retrouve dans le vin dont le bouquet fait la part belle à des notes de fruits très cuits. La palette aromatique n'oublie pas les apports du bois, qui se traduisent par des touches épicées et grillées. Ample et riche, le palais laisse présager un certain potentiel de garde qui permettra à la finale de se fondre.

Principalement producteurs sur la rive droite de la Garonne, les Boyer proposent ici un vin très mode, issu d'une majorité de cabernets (80 %, dont la moitié en cabernet-sauvignon). Une bouteille qui s'exprime tout en douceur, tant par son bouquet, discret mais net, qu'au palais, où le bois est présent mais jamais dominateur. Elle sera bientôt prête.

Appartenant au bel ensemble de crus constitués par la famille Darriet de part et d'autre de la Garonne, ce vignoble offre un 2005 au bouquet fin et élégant, où les agrumes s'associent harmonieusement au fruit de la Passion. Souple et gras à l'attaque, le palais équilibré et bien structuré connaît ensuite une évolution soyeuse, sans lourdeur, avant de déboucher sur une finale agréable qui fait la part belle aux notes florales.

À la suite du grand gel de 1956, la viticulture avait été abandonnée sur ce domaine. La vigne a été replantée à partir de 2001. L'encépagement, merlot à 83 %, est bien adapté à la matrice sableuse du terroir. La jeunesse des plants n'empêche pas ce vin d'être expressif par son bouquet (fruits, boisé vanillé) et intéressant par le potentiel de ses tanins d'une plaisante rondeur.

Avec sa tour de guet, le cadre ne manque pas d'intérêt. Le vin, lui aussi, sait retenir l'attention. Mi-cabernet-sauvignon mi-merlot, ce 2005 pourpre profond développe un bouquet d'une grande intensité, où le bois se fond dans les notes de fruits, de cuir et d'épices. Gras, ample, élégant et long, il bénéficiera d'une garde de trois à quatre ans.

Issue des plus belles parcelles de l'exploitation, cette cuvée mêle au cabernet-sauvignon (60 %) et au merlot 10 % de petit verdot. Sa robe profonde et limpide est de bon augure. Délicat, le bouquet joue sur le pruneau, la prune à l'eau-de-vie et la framboise. Dans le même registre fruité, puissant et élégant, le palais laisse une bonne impression grâce à la finale longue et ronde. À savourer maintenant ou dans deux à trois ans. Frais et aromatique (pêche, poire et fruits exotiques), le Château Ludeman les Cèdres blanc 2006 (5 à 8 €) reçoit également une étoile.

Ce cru appartint au XIX e s. au comte Ravez, garde des sceaux de Louis-Philippe. Cuvée prestige, ce vin assemble deux tiers de sauvignon et un tiers de sémillon. Sa robe jaune pâle à reflets verts met en confiance. Citron, fleurs, pomme verte, cédrat et même une note minérale: le bouquet séduit par sa complexité et sa fraîcheur. Celle-ci se retrouve dans l'attaque, qui s'ouvre sur une bouche savoureuse. La finale est plaisante et assez longue. Des mêmes producteurs, le Château Millet rouge 2005 pourra être apprécié dès la fin de l'année. Il est cité.

Mi-sémillon et mi-sauvignon, ce vin s'annonce par une belle couleur or pâle à reflets verts. Le bouquet naissant mais bien net associe plaisamment de fraîches notes d'agrumes (citron vert), de fruit de la Passion et de mangue. Cette fraîcheur se prolonge au palais qui révèle une belle matière. À déboucher dans les trois ans à venir.