Domaine henri Latour et Fils

De très jeunes ceps âgés de 8ans, plantés dans le bas du quartier des 1erscrus, sont à l'origine de ce vin ouvert sur les fruits rouges, avec une touche de vanille et de cannelle en appoint. La bouche apparaît riche, puissante, généreuse, portée par des tanins bien en place, fermes mais fins. Un vin solide, à attendre quelques années.

Un nez très floral ouvre sur une bouche friande, souple, portée par une belle acidité et ponctuée par une petite amertume finale de bon ton. On l'ouvre après une courte garde.

Très torréfié, le nez laisse poindre des notes de framboise et de myrtille qui s'expriment plus intensément dans une bouche souple, tapissée de tanins soyeux. On attendra que le boisé se fonde.

Ce domaine exploite pas moins de 4,75ha de hautes-côtes, ce qui représente le tiers de ses vignes. Au nez, les petits fruits des bois évoluent vers des notes de réglisse et de cuir. La bouche est vive, alerte, équilibrée, et les tanins bien présents lui apportent du relief.

Ce vin ouvert sur les fruits rouges bien mûrs évoque aussi le bois de rose et le sous-bois. Une attaque nette et fraîche ouvre sur une bouche ample, souple, aux tanins soyeux et patinés, et un brin poivrée en finale. Gourmand.

Le lieu-dit Les Vireuils devient Les Vireux en continuant sa route sur la commune d'Auxey. En vigneron local, la famille Latour y a produit un vin or pâle qui s'ouvre sur les arômes de fruits jaunes et blancs (poire), de noisette et de fleurs blanches. L'archétype du meursault, en somme. Du gras, de l'ampleur, une ligne minérale aussi, puis une jolie finale. Meursault, nul doute.

Cet habitué du Guide, notamment en saint-romain, signe un 2017 au nez plaisant de fleurs blanches agrémenté d'un boisé discret. La bouche est souple, fraîche, un peu fugace mais harmonieuse.

un vin expressif (groseille, girofle, boisé toasté), frais et finement tannique en bouche, un peu fugace toutefois.

Sur les 15ha de leur domaine, les hautes-côtes représentent pas moins de 5,10ha. Cette cuvée est issue de vignes plantées en terrasses sur 1,10ha. Elle propose un nez généreux de fruits rouges mûrs, prolongé par une bouche ronde et soyeuse, soutenue par des tanins fermes qui assureront un bon vieillissement.

Une vigne de cinquante ans entièrement égrappée est à l'origine de ce vin aux senteurs discrètes mais élégantes de fruits rouges, de fraise notamment. Un fruit que l'on retrouve aux côtés d'un boisé bien intégré dans une bouche dense et ample, dotée de tanins fermes qui laissent entrevoir une bonne garde.

Avec ses 12ha, ce terroir est l'un des plus grands climats de Saint-Romain. François Latour y cultive 1,32ha de chardonnay qui ont donné ce vin limpide et brillant, au nez mentholé et grillé. La bouche apparaît nette, fraîche, élégante et croquante, prolongée par une touche saline du meilleur effet.

Au nez, des parfums de fleurs blanches agrémentés d'une légère touche citronnée. En bouche, une attaque vive, prélude à un développement acidulé. Le temps arrondira l'ensemble.

Ce vin dévoile des parfums élégants de fruits secs, de fruits jaunes, d'anis et de menthol. Arômes prolongés par un palais qui offre un bon volume, de la souplesse et de la fraîcheur.

Un lieu-dit que l'on découvre en contournant la colline dominant Meursault, à la limite d'Auxey-Duresses (où l'on trouve le climat Les Vireux): le vigneron étant d'Auxey, il ne peut pas faire un meursault plus près. Au nez, un boisé fin, des notes de menthol et des fruits jaunes. En bouche, une attaque nette, un bon équilibre gras-acidité, une pointe d'amertume revigorante en finale.

Une grande parcelle (1,6ha) bénéficiant d'une exposition plein sud et plantée de vénérables vignes de soixante ans est à l'origine de ce Jarron au nez engageant, floral et brioché. Doté d'un joli gras, riche et rond, le palais ne manque pas de fraîcheur. Un vin équilibré qui pourra être apprécié sur le fruit.

à un nez de fruits rouges très mûrs sur fond toasté répond une bouche solide, aux tanins stricts qui doivent encore s'arrondir. Joli potentiel.

Ce 2014 libère des notes de menthol, de pamplemousse rose, de pin et de fleurs blanches. La bouche, de bonne ampleur et charnue, associe à un fruité frais une agréable tension minérale.

un nez de fruits rouges et de fumé ouvre la dégustation, prolongée par un palais frais et consistant, encore assez austère mais équilibré, qui destine ce vin à la cave.

Ce climat de 1,28ha, coincé entre Les Bréterins et Reugne, côté Monthelie, doit son nom à la chapelle du village dont l'entretien était partagé entre le prêtre d'Auxey et les seigneurs voisins de La Rochepot qui, à titre compensatoire, possédaient cette vigne. François Latour en détient 50ares aujourd'hui, à l'origine d'un vin de belle intensité, sur les fruits à noyau et le tabac, étoffé et bien charpenté par des tanins fins, bien que plus sévères en finale. Il gagnera son étoile en cave.

Cette appellation représente le tiers de ce domaine d'Auxey-Duresses, qui signe ici une très belle cuvée, finaliste des coups de coeur. Ses arguments: une robe sombre, un nez ouvert et élégant de framboise et de fraise sur un léger fond toasté, un palais très équilibré, riche, rond et long, doté de tanins fins et racés.

Comme son nom l'indique, ce climat est l'un des plus vastes de l'AOC en 1ercru. Le domaine en exploite 50 ares à l'origine d'un vin au nez expressif de cassis agrémenté d'une pointe fumée, souple en attaque, plus tannique et austère dans son développement. A besoin de se fondre.

François Latour, qui a fêté en 2012 les vingt ans de son installation, est le septième du nom à cultiver la vigne sur Auxey-Duresses. L'appellation ne compte qu'une petite quarantaine d'hectares de chardonnay (dont seulement 2ha en premier cru), mais à l'instar du reste de la Côte de Beaune, ce cépage progresse encore. Ici, il revêt une robe or pâle et délivre des parfums de fleurs blanches, de fleurs d'oranger et de fruits du verger (pêche, abricot). Sa bouche vive soulignée par des nuances citronnées doit encore être domptée: deux ou trois années de cave affineront l'ensemble.

Les Latour cultivent la vigne depuis sept générations. Leur domaine s'étend aujourd'hui sur une quinzaine d'hectares, dont 75 % à Auxey-Duresses. Né de vieux ceps âgés de soixante ans, ce 2010 se présente dans une robe pâle et limpide, le nez empreint de notes de fleurs blanches et de pêche de vigne, la bouche portée par une élégante fraîcheur minérale. Conseillé sur un feuilleté de volaille.

Viticulteurs depuis sept générations à Auxey-Duresses, les Latour exploitent un vignoble de 15,25 ha, dont 75 % sur leur commune, le reste à Saint-Romain et à Meursault. Un tiers de cette surface est dédié à ce hautes-côtes complet, qui s'ouvre sur des parfums intenses et complexes de fruits à l'eau-de-vie, de pivoine et de tabac brun. Après une attaque nette et vive suit une bouche de bonne concentration, solidement charpentée mais sans excès, boisée avec discernement qui offre une belle finale fruitée (fraise des bois). Un vin bien construit et apte à une garde de quatre ou cinq ans.

François Latour incarne la septième génération de vignerons sur ce domaine d'Auxey-Duresses et célèbre cette année les vingt ans de son installation. Bien qu'il exploite 75 % de ses 15 ha sur sa commune, le meursault fait aussi partie de sa carte des vins. Celui qui a retenu l'attention est un village au nez de fleurs des champs et de poire Guyot. Sa matière ample et fraîche montre une belle harmonie entre le fruité des agrumes et la minéralité du terroir. Prévoir un à deux ans de garde.

«Un vin bien fait», écrit un juré. Entendez un joli nez de bourgeon de cassis, un boisé doux, une attaque sur la fraîcheur, de la longueur, de jeunes tanins encore nerveux que l'on laissera mûrir quelques années. Accord gourmand en perspective avec un filet de veau au curry.

La septième génération de vignerons Latour exploite 15,3 ha en lutte raisonnée depuis déjà quinze ans. Autrement dit, l'un des pionniers de l'appellation. Une étoile guide l'oenophile vers cette Chapelle, "micro-climat" coincé entre Reugne et Les Bretterins. Le nez fruité de griotte et de cacao torréfié trouve un écho dans une matière gourmande portée par des tanins charpentés. Trois ans de garde. Le village 2008 blanc, cité, séduit par sa brillance dorée, son fruité vanillé et sa chair aux accents minéraux. À déguster fin 2012.

Un tiers du vignoble Latour, qui s'étend sur les villages d'Auxey-Duresses, de Meursault et de Saint-Romain, a servi à l'élaboration de ce vin rubis brillant. Il s'agit de vignes âgées de trente-cinq ans cultivées en lutte raisonnée, dont le raisin exprime ici de douces senteurs de fruits rouges et noirs. La bouche, à la fois riche et empreinte de vivacité, dévoile une belle longueur sur le fruit. Mariez cette bouteille à des oeufs en meurette dans deux ans, et vous ferez des heureux.

Ce lieu-dit est facile à trouver pour les oenotouristes de passage: ce sont les premiers piquets de vignes face au sud après le hameau d'Auxey-le-Petit, bordant la route jusqu'aux premières maisons du village. Ce producteur en a extrait un vin blanc plaisant à l'or pâle et brillant. Le nez a besoin d'aération pour exprimer les fleurs blanches et la pivoine. L'attaque fraîche laisse la place à une texture grasse, nuancée de fruits secs. À découvrir à l'apéritif sous la tonnelle.

La septième génération de Latour exploite 50 a sur les 4 ha que compte ce 1 er  cru. La robe pourpre brillant emprunte sa couleur à la cerise griotte que l'on ressent au nez. Une chair goûteuse enrobe un tanin gras, faisant preuve en finale d'une certaine puissance. La première étoile n'est pas loin, sans doute tapie au fond de votre cave. Allez voir dans deux ou trois ans. Le village Vieilles Vignes 2007 rouge (8 à 11 €) est cité. Très friand, il fera bon accueil à un poulet rôti.

Ce lieu-dit est facile à trouver pour les œnotouristes de passage, car ce sont les premiers pieds de vigne, face au sud, que l'on découvre après le hameau d'Auxey-le-Petit. Il borde la route pour finir aux premières maisons du village. Ce producteur en a tiré un vin blanc plaisant, or pâle aux reflets verts. Le nez encore fermé a besoin d'être aéré pour dévoiler ses parfums de fruits blancs et de vanille. L'attaque franche révèle une vivacité minérale, qui tient le vin en bouche. Attendre deux années pour servir cette bouteille sur une truite à l'oseille.

On pourrait soupçonner ce 2006 (né dans les Vireuils) de bien cacher son jeu. En effet, il porte un costume jaune doré à reflets gris qui n'a rien d'étonnant. Les agrumes et le toasté du bouquet sont de circonstance. Fine et fraîche, longue et précise, délicatement beurrée, la bouche ne frappe pas mais séduit. Au final pourtant, on se dit que voilà un grand meursault. Tout est là, simple et efficace, d'une merveilleuse typicité. À attendre entre deux et quatre ans.

Saint-Romain, adossé à sa falaise, est un trait d'union entre la Côte et les Hautes-Côtes. Pour qui connaît la géologie et le lias, le paysage devient familier. Ne parle-t-on pas des marnes de Saint-Romain? Le chardonnay y frétille comme truite en torrent. Jaune pâle à reflets gris, celui-ci suggère le fruit jaune et le tilleul, maintenant au palais une ligne droite. Un volume appréciable et des vertus de jeunesse encore sensibles.

Il resplendit comme des escarboucles. Car, si vous l'avez oublié, l'escarboucle est la couleur rouge grenat que l'on rencontre parfois en minéralogie. Ses arômes sont impérieux et communicatifs (nuances chocolatées, fumées, du moins pour le moment). Un vin garni, long en bouche, élégant et fin. Il honore ce millésime extraordinairement précoce. Par ailleurs, le village 2002 blanc d'un minéral superbe, obtient une étoile.

Un tout petit tuilé, et pourtant! Il mérite d'être attendu une bonne année. Le bouquet est peu volubile, mais le fruit est aux aguets et montrera le bout de son nez. En revanche, il s'exprime au palais, essentiellement sur des notes de cassis. Ses tanins sont encore fermes, l'architecture réussie. Filet de boeuf mais on l'a dit: pas demain.

Joli vin, très sympa, lit-on sur les fiches de dégustation. Or pâle, il pratique le jeu collectif: notes de pain grillé, d'aubépine, de miel... Bonne minéralité dans un contexte de fraîcheur et d'équilibre. Autre suggestion: le village 2001 rouge encore un peu ferme et capable de bons sentiments; il obtient une citation.

Un domaine de 16ha dont 5 dans cette appellation. Un de nos dégustateurs aurait volontiers attribué le coup de coeur à ce 2000. La table a été partagée, mais c'est un pinot vraiment bien fait, bien travaillé. Rouge soutenu, il s'appuie sur une certaine complexité aromatique (baies sauvages, cuir) ainsi que sur une constitution assez complète où les tanins commencent à se fondre. Un côté végétal un peu monacal ne nuit pas au plaisir qu'on y prend, d'autant que la finale est réussie.

Auxey était jadis un village de moulins. Leur chant égayait le pays. Il est remplacé de nos jours par celui des pressoirs et des cuves. Produit sur un domaine qui compte 16ha, ce village à la robe profonde et brillante s'exprime sur des notes minérales et des saveurs de fruits noirs. Ferme, bien charpenté, bien représentatif de son AOC, il pourra être servi dans deux ou trois ans sur des viandes épicées. Le blanc 2001 obtient une citation. Finement boisé et citronné, il joue sa partition.

Depuis 1992, ce domaine pratique la culture en lutte intégrée, par respect de l'environnement. Parmi ses 16ha, il a choisi cet auxey-duresses qui a intéressé le jury. Or vert clair, pâle, sa robe séduit par sa fraîcheur. Son nez de fleurettes chardonne gentiment. L'acidité est convenable, la franchise assurée. C'est léger et coulant.

25% de fûts neufs et une année d'élevage pour produire ce 2000 d'un jaune très pâle. Son nez demeure sur la réserve, mais il paraît disposé à en dire davantage sur la finesse (léger sous-bois). Une bouteille joyeuse, pas compliquée, et en fin de compte attrayante. C'est un style qui tranche un peu. Plus véridique que nombre de produits standard.

Grenat, d'une belle intensité, ouvert sur les fruits rouges cuits et le sous-bois, ce village est assis sur des tanins présents mais soyeux. Friand, élégant, vanillé par le fût de chêne, il évoluera bien dans les trois ou quatre années à venir.

Un vin qui n'a pas recours aux tirs au but pour imposer ses qualités. Sous un maillot cerise, il bénéficie d'un excellent milieu de terrain, d'un jeu subtil où l'épice douce relaie le fruit frais. Bon système d'attaque et finale réglissée. Pour un verre... ballon.

Si les rouges village (50 à 69F) et 1 er cru 98 (70à 99F) reçoivent tous deux une étoile, celui-ci est remarquable. Lies fines et bâtonnage, on est ici de la bonne école. Une volaille à la crème accompagnera à merveille cette bouteille à la présentation impeccable, au bouquet de pamplemousse, d'abricot relevé par une sensation minérale. Elégant et frais, un vin qui réjouit le palais.