Stéphane Montez du Monteillet

Née sur un coteau abrupt de granite à muscovite au lieu-dit Chanson, bordant le ruisseau éponyme, ce condrieu brille d'un éclat doré. Une dénomination aussi inspirante que ses senteurs aimables de muguet, de fruits du verger, de vanille et de brioche. Vive à l'attaque, impeccable de fraîcheur et très parfumée, la bouche fait montre de profondeur et d'élégance, servie par une longue finale anisée rappelant le fenouil sauvage. Une bouteille de haute volée, à la fois alerte et sophistiquée.

Fortis fortuna fortior («la chance renforce la vaillance») fut la devise du propriétaire du domaine au XVIIe s., maréchal de France de LouisXIV. Cette cuvée déjà au sommet en 2019 brille à nouveau. Dissimulée par une robe d'encre, elle révèle un nez flatteur de confiture de cerises noires, de pain d'épice et de gingembre. La bouche magistrale, riche, portée par des tanins veloutés, offre un déferlement de fruits (framboise, mûre) et une touche de poivre noir. Un vin tout en finesse et en puissance contenue.

Dédié à Antoine Montez, le père de Stéphane, ce saint-joseph issu des côteaux de granite à muscovite de Chavanay, à l'extrême nord de l'appellation, a patienté 19mois en demi-muids (dont un tiers neuf). Tout est au diapason dans cette cuvée à la robe dense tirant vers le noir et au nez profond de pâte de cassis, de cacao amer et de toast grillé. En bouche, la cerise noire et les notes boisées imprègnent une matière dense, longue et caressante, soutenue par des tanins granuleux. Irrésistible et pour longtemps.

Ce 2019 vaillant qui a patienté 19mois en fût de chêne pour livrer un bouquet complexe, intensément floral (lilas, violette) et épicé (girofle, poivre blanc). La mûre et des notes de sous-bois apportent leurs saveurs juteuses et fraîches à une bouche puissante, ample et parfaitement structurée par des tanins séveux et veloutés qui renforcent son caractère enveloppant. Que de tenue et de séduction dans cette bouteille qui fait honneur à son appellation, et pour longtemps.

De la vaillance et de la force, il en a fallu aux générations de vignerons qui se sont succédées sur les côteaux pour faire perdurer la vigne en côte-rôtie. Une vigueur que l'on retrouve dans cette cuvée agrémentée d'une touche de viognier, intense au nez, sur la griotte compotée, la vanille et le cuir. Ample, tannique et gras, le palais laisse une impression de puissance parfaitement maîtrisée par l'élevage. Un beau vin de garde.

ce Fortior est à l'image de la devise familiale: chargée de superlatifs. La robe d'un rubis profond ne manque pas de brillance, le nez ouvert et foisonnant offre du café torréfié, du cacao amer, du clou de girofle et des fruits rouges macérés. La bouche ample, veloutée, étoffée de tanins soyeux, s'étire longuement sur des parfums grisants de fumé et de cigare. "Régalez-vous", s'exclame un dégustateur.

Cette Cuvée du Papy est encore marquée par son élevage de 20mois en demi-muids de chêne français. Qui s'en plaindra? Elle s'ouvre sur le moka, les fruits noirs et le sous-bois, puis dévoile un palais équilibré, à la fois profond et fin, porté par des tanins extraits avec mesure. La sagesse voudrait qu'on l'encave encore quelques années, pas sûr qu'on résiste…

Macération pelliculaire, bâtonnage doux, fermentation et élevage en fût (dont 25% neufs), cette cuvée a bénéficié de toutes les attentions. Dans le verre, une robe jaune paille dorée et un nez flatteur et complexe de coing, de fleurs blanches et de toast grillé. En bouche, le vin est enveloppant, dense, encore un peu sous l'empreinte du boisé, mais tendu par une belle tension minérale. Prometteur.

Bons Arrêts? Des pentes extrêmes qui exigent un travail éprouvant. Cette cuvée offre une belle pureté de fruit, au nez comme en bouche, mâtinée avec élégance de notes de torréfaction issues du chêne. Des tanins encore austères invitent à la patience.

«Fortis»: vigoureux comme les ceps de viognier et de syrah qui poussent sur les sols granitiques arides, pauvres et rocailleux. L'élevage n'est pas en reste: 20mois en demi-muids neufs forgent le caractère de ce vin puissant, qui mêle au nez des notes de fruits mûrs, de pralin et de tabac. Une concentration que l'on retrouve dans une bouche dense et dodue, arrimée à des tanins serrés.

clin d'œil au hibou qui peuple le parc naturel régional du Pilat, ce blanc déploie d'emblée ses ailes: un nez fringant, complexe où percent la brioche, le miel et la truffe sur un fond frais d'agrume. Un peu de gras et de rondeur en milieu de bouche, une belle vivacité en finale: le palais fait parfaitement écho au nez. Un blanc frais et complexe.

Élevée vingt-deux mois en demi-muid, cette syrah a bien profité des grâces du millésime avec son profil mûr et frais. Le nez respire le poivre et les petites baies rouges. Ample, intense, fraîche, la bouche ne manque de rien et surtout pas d'éclat ni de relief. Les tanins sont croquants, le fruit juteux, l'ensemble très charmeur.

4% de viognier dans cette côte-rôtie à la robe profonde dont le nez décline les fruits noirs, les épices, le végétal, le menthol et le chêne. À une attaque franche et fraîche succède un palais tendre, généreusement fruité, torréfié et chocolaté, très séduisant par sa texture douce, ses tanins fermes et sa fraîcheur dynamisante. Complet, long, gourmand et harmonieux.

un vin puissant, aux arômes intenses de mûre, de cassis et de violette. Un beau vin de garde, identitaire et au caractère bien trempé.

2016 est un millésime tardif, avec une lente maturation des grappes. On retrouve cet effet millésime dans un palais ouvertement fruité (fruits rouges et noirs), avec une belle fraîcheur sous-jacente. Un vin ample, complet, à la classe naturelle et à l'harmonie sans faille. Il s'affinera encore et s'affirmera pleinement dans quelques années.

d'élégants arômes de citron doux, comme ceux d'Amalfi, de rose et de miel et une bouche conjuguant gras, concentration et sucrosité.

Ce vin noir, très sombre, ne se livre pas encore totalement, mais offre déjà beaucoup de plaisir. Déjouant la lourdeur potentielle de ce millésime solaire, il allie concentration, finesse et grande élégance sur un fond vibrant de cassis, au nez comme en bouche. Le boisé, présent mais non excessif, souligne une qualité de fruit optimale et dessine une bouche remarquable, ample, dense et veloutée.

Bien qu'élevé onze mois dans le bois, pour moitié en barrique, pour moitié en demi-muid, ce 2015 exhale d'intenses arômes fruités de pêche blanche, d'abricot et d'agrumes. Une attaque fraîche et ciselée ouvre sur un palais rond, dense, aux arômes de fruits à noyau légèrement compotés et au boisé discret. De l'élégance et de l'harmonie.

Un classique du domaine, qui doit son nom aux murs en pierre sèche qui retiennent la terre autour des parcelles de vigne. Ce vin ne manque pas de personnalité. Derrière sa robe jaune pâle aux reflets verts, il dévoile des notes d'orange sèche, de pêche et de réglisse sur un léger fond boisé. En bouche, il a le sens de l'équilibre: on y retrouve les agrumes et le Zan, le gras et la fraîcheur font la balance, le boisé est harmonieux. «Lumineux comme un morceau de saxophone de Manu Dibango», conclut un dégustateur mélomane.

un vin encore marqué par le bois (notes de vanille et de chocolat). Le volume en bouche est appréciable, la trame tannique soyeuse, enrobée par une chair ronde et souple.

Avec une récolte en caissettes de 22kg et un tri impitoyable, Stéphane Montez a pu tirer la quintessence de ce millésime et signer une côte-rôtie parfaitement dans les canons de l'appellation. Les arômes sont complexes et d'une grande finesse: cassis, groseille, pointe de violette et d'écorce d'orange, poivre et girofle. La bouche se révèle d'un équilibre subtil, offrant du gras, de la douceur, des tanins à la fois fermes et délicats, une finale longue et fraîche sur les fruits acidulés.

Viognier, roussanne et clairette sont assemblés dans cette cuvée à l'olfaction florale, minérale et discrètement boisée. Une ligne aromatique à laquelle fait écho un palais ample et rond, stimulé en finale par une touche végétale agréable qui apporte un supplément de fraîcheur et de longueur.

un bon boisé, un palais rond, riche et charnu, étayé par des tanins bien présents mais sans dureté. À boire jeune ou après quelques années de garde.

Un des classiques du domaine que cette Cuvée du papy, créée par le père de Stéphane Montez quand il devint grand-père pour la première fois. Un vin issu des plus vieilles vignes du domaine, élevé en demi-muid pendant dix-huit mois. Au nez, un boisé soutenu, agrémenté de notes de cassis et de framboise confiturés. En bouche, beaucoup de chair et de puissance, renforcées par des tanins solides mais fins et par ce même boisé vigoureux déjà perçu à l'olfaction. Un fort potentiel et une «grosse structure», bien dans le style maison.

L'une des valeurs sûres du domaine, cette cuvée tire son nom des murs en pierre sèche qui retiennent la terre autour des parcelles de vigne. La version 2013 livre un nez exubérant de fruits exotiques (mangue et ananas très mûr), agrémentés en bouche de notes d'agrumes et d'acacia. La bouche plutôt légère est bien équilibrée entre richesse et fraîcheur. Il manque juste un peu de volume pour décrocher l'étoile.

Ce vin provient des coteaux de «terres blondes» granitiques situés au sud de l'appellation. Stéphane Montez y cultive syrah et viognier (4%) et les assemble pour donner cette cuvée Fortis élevée dix-huit mois en fût - dont le nom fait référence à la devise du maréchal de LouisXIV propriétaire du domaine au XVIIe s.: Fortis, fortuna fortior, «La fortune sourit aux audacieux». Une cuvée qui apparaît régulièrement dans ces pages et qui fut même coup de coeur dans sa version 2000; la 2012 fut tout près de l'imiter. Elle séduit par son nez, intense et typé, de violette, de camphre, de fraise et de tabac. Le charme se poursuit dans un palais ample, soyeux, gras et frais à la fois, construit avec élégance autour de tanins très fins. Un grand vin harmonieux.

Comme souvent, le vigneron a privilégié l'élevage en demi-muids (un tiers en bois neuf) pour préserver le fruit et le terroir, et pour perpétuer la tradition familiale. Toutefois, ce 2012 s'ouvre sur un boisé soutenu, mais racé, vanillé et fumé, qui s'accompagne à l'aération de violette et de fruits noirs. À l'unisson, le palais se révèle ample, gras, suave et finement tannique.

Né dans la Côte Blonde, ce 2011 dévoile un bouquet très expressif de fruits rouges et noirs à maturité, et d'épices douces. Le palais séduit par sa rondeur et son soyeux avenants, la finesse et l'amabilité de ses tanins. Un vin que l'on appréciera aussi bien jeune que vieux.

Comme son père et son grand-père avant lui, Stéphane Montez privilégie le demi-muid au fût neuf, car «le bois, c'est bien; le vin, c'est mieux», explique-t-il. De fait, ce Grand Duc (hommage au hibou survolant les vignes du domaine) livre un bouquet discret qui s'ouvre à l'aération sur les agrumes et les fleurs blanches, avec une touche de noisette. On retrouve ces arômes accompagnés d'un boisé très léger dans un palais gras, rond et suave, tonifié par une belle fraîcheur et par une pointe d'amertume qui donne de la longueur et de la complexité à la finale. Le vigneron conseille un accord avec des quenelles de brochet sauce aux écrevisses, girolles et pousses d'épinard; un dégustateur recommande des paupiettes de cabillaud au vin blanc. À vous de voir; nous, on prend les deux…

Le domaine de Stéphane Montez, bien connu pour ses condrieu, côtes-rôtie et saint-joseph, est établi à 320m. d'altitude. Le viognier, planté sur des parcelles limitrophes de celles de l'appellation condrieu, trouve à ces hauteurs les conditions d'une expression pleine et entière. Élevée sept mois en demi-muids, cette cuvée délivre des parfums généreux et complexes de viennoiserie et d'agrumes, et séduit en bouche par sa rondeur avenante, stimulée par une juste fraîcheur. Pour un poisson en sauce: une lotte au curry, conseille le vigneron.

Bien connu des lecteurs du Guide pour ses vins de la vallée du Rhône nord (condrieu, côte-rôtie, saint-joseph), Stéphane Montez soigne aussi les IGP. Ici, un pur viognier né sur un sol de granite, élevé huit mois en barrique. Au nez, des notes beurrées se mêlent à la noisette, au miel et aux fleurs blanches. La bouche offre un bon équilibre entre rondeur et vivacité. Un ensemble harmonieux.

Stéphane Montez a assemblé deux tiers de marsanne et un tiers de roussanne pour élaborer ce blanc passé huit mois en barrique. Derrière une robe or pâle, on découvre un joli bouquet aux parfums grillés et toastés associés à une belle expression fruitée de pêche et d'abricot. Le palais se révèle complexe, gras, puissant et long, soutenu par une juste acidité. Un ensemble harmonieux et bien typé. La cuvée du Papy 2010 rouge (30 000 b.), caractérisée par des notes d'évolution au nez (cuir), soyeuse, ample et de bonne longueur en bouche, est citée.

"Le vignoble est situé à 320 m d'altitude, sur les hauteurs de Chavanay. Une valeur sûre de la vallée du Rhône septentrionale, avec huit coups de coeur dans diverses appellations. Et ce côte-rôtie, né sur le lieu-dit Les Grandes Places, de prendre de la hauteur. Les trente-six mois de barrique marquent certes le vin, mais c'est un boisé maîtrisé et élégant, qui laisse les fruits noirs mûrs (cassis) s'exprimer. Le palais montre une grande finesse, une complexité naissante et une aimable rondeur qui enrobe des tanins de belle facture. À attendre au moins quatre ou cinq ans; cette bouteille pourra aussi passer la décennie en cave."

Stéphane Montez fête avec ce condrieu son dixième millésime. Le vin se présente dans une belle robe jaune soutenu – le résultat des dix-huit heures de macération pelliculaire pour extraire la quintessence de la magnifique peau dorée du viognier? Ce qui est sûr, c’est que trois quarts du vin sont passés en fût et ce séjour dans le bois confère au nez des accents vanillés bien perceptibles, qui accompagnent des notes plus fraîches de pêche blanche. La bouche? «Nette et sans bavure», commente un dégustateur, entendez bien équilibrée, ronde et fruitée. À boire dans les deux ans sur une lotte au curry.

Le nom de cette cuvée vient du hibou grand duc qui plane au-dessus des sols granitiques de la propriété. Ce saint-joseph blanc se distingue par ses senteurs fruitées (abricot sec, pêche blanche) sur fond miellé, qui se prolongent dans une bouche ronde, équilibrée par une agréable fraîcheur minérale. À boire dès la sortie du Guide.

La syrah à l'origine de cette cuvée a trois provenances: Saint-Joseph (très jeunes vignes); des coteaux granitiques de Chavanay en bordure de l'aire AOC et, en face, sur la rive gauche du Rhône, une terrasse de galets roulés. Le vigneron a recherché des arômes épicés, floraux et minéraux d'un côté du fleuve, la chaleur et la concentration des raisins de l'autre côté. Il en résulte un vin très intense, tirant sur le noir, au nez de pain d'épice, de truffe et de violette, puissant, dense et tannique en bouche. La garde s'impose, deux ou trois ans, avant de préparer le lièvre à la royale.

Le Combard, Bons-Arrêts et Les Bercheries: on est ici en Côte blonde, au sud d'Ampuis. La robe est d'un rubis profond élégant. Le boisé (dix-huit mois) est bien fondu et laisse pleinement s'exprimer les arômes de violette. En bouche, on découvre un vin ample et dense, tout en équilibre, qui pourra être gardé sans risque pendant trois à cinq ans.

Un domaine incontournable de la vallée du Rhône, distingué par plusieurs coups de cœur en condrieu, côte-rôtie et saint-joseph. Viognier, clairette, marsanne et roussanne composent ici un assemblage fort appréciable. Ce 2007 jaune d'or livre un bouquet de fleurs (acacia) et d’agrumes (clémentine). Quant au palais équilibré, gras et frais à la fois, il dévoile un agréable côté brioché sur un subtil fond boisé fumé. Idéal sur des crustacés ou, plus exotique, sur une sole grillée aux bananes plantains.

Conduit par Stéphane Montez depuis dix ans, ce domaine a décroché huit coups de cœur, dont cinq dans cette appellation. Le mot d’ordre du vigneron, «le bois, c’est bien; le vin, c’est mieux», se trouve appliqué dans ce 2007 à l’attaque fraîche et au corps tout en souplesse. Ce millésime a captivé les dégustateurs par son nez où éclatent la griotte, la framboise écrasée et l’olive noire, relevées d’épices. On pourra le humer et le savourer dès maintenant. Noté lui aussi une étoile, le blanc Grand Duc du Monteillet 2007 (15 à 23 €) doit son nom au grand hibou, espèce rare présente dans le parc naturel régional du Pilat où se trouve la propriété. Issu de vieilles vignes de marsanne (60 %) et de jeunes plants de roussanne, élevé en barrique, c’est un vin intense aux notes de noisette, de vanille, de fleurs blanches et à la belle minéralité. À essayer sur un brick de saint-marcellin au thym et aux noisettes pilées.

Terre noble, propriété au XVII e s. d’un maréchal de Louis XIV, le domaine a été acquis à la Révolution par les ancêtres de Stéphane Montez. Ils ont gardé sa devise latine, que l’on peut traduire par «la fortune sourit aux audacieux». Une exploitation en vue dans le Guide: huit coups de cœur. En côte-rôtie, cette cuvée apparaît régulièrement, couronnée dans le beau millésime 2000 et même citée dans le calamiteux 2002… Elle provient de plusieurs terroirs de coteaux aux sols de gneiss, situés au sud de l'appellation, et incorpore 15 % de viognier. La robe de ce 2006 montre des reflets orangés. Très typé et complexe, le nez décline la groseille, l’olive noire, le cuir, la réglisse et le fumé (dix-huit mois de fût). Des tanins fondus donnent beaucoup d’ampleur à ce vin que l’on pourra bientôt ouvrir sur quelque gibier, ou garder cinq ans.

Les Grandes Chaillées proviennent de trois terroirs différents qui apportent chacun sa touche pour donner naissance, grâce à la maîtrise de Stéphane Montez, à un vin privilégiant les notes florales. Concentrée et complexe, cette bouteille se fait remarquer par sa fraîcheur et sa longueur qui s’accorderont à merveille à un fromage de chèvre… une rigotte de Condrieu, cela va sans dire!

Les ancêtres de Stéphane Montez ont acquis à la Révolution ce domaine qui appartint au XVII e s. à un maréchal de Louis XIV. Aujourd'hui, 23 ha exploités avec talent par ce vigneron, à en juger par les multiples coups de coeur obtenus au fil des éditions du Guide. Ce Grain de folie fut couronné dans le millésime 2004. C'est un moelleux résultant d'une vendange tardive de raisins botrytisés (pour les deux tiers) ou passerillés, effectuée en trois tries successives. Un élevage de douze mois en fût lui a légué un boisé qui tend pour l'heure à masquer les notes d'abricot sec liées à la surmaturité. En bouche, ce vin révèle une bonne acidité et la teneur en sucre n'est pas excessive. On peut le laisser vieillir deux à trois ans pour permettre au boisé de se fondre. Coup de coeur dans le millésime 2003, Les Grandes Chaillées 2006 (23 à 30 €) sont citées pour leur nez flatteur aux nuances d'acacia, de miel et de toast.

Sous sa robe noire à reflets rouges, ce 2005 livre un nez marqué par les épices, la réglisse et une touche de cuir. La bouche aux tanins soyeux ne joue pas les prolongations mais sait rester gourmande. À déguster avec une entrecôte cuite sur la braise des douelles de barriques... de saint-joseph, bien sûr!

Coup de coeur il y a deux ans, cette cuvée brille à nouveau de deux étoiles. Drapée dans une robe jaune or très intense, elle affiche une belle complexité au nez, où la minéralité côtoie la pêche, le miel et la vanille. On retrouve ces arômes en bouche, accompagnés de violette, dans un ensemble bien construit qui termine sur la fraîcheur. Le Domaine de Monteillet 2005 reçoit une étoile pour son nez fleuri et sa bouche gentiment acidulée.

Ce vin provient des coteaux de terres blondes granitiques situés au sud de l'appellation. Stéphane Montez y cultive syrah et viognier (15 %) et les assemble pour donner cette cuvée Fortis élevée dix-huit mois en fût, dont le nom fait référence à la devise du propriétaire du domaine au XVII e s.: Fortis, fortuna fortior, la chance renforce la vaillance. Très intense, le bouquet de ce 2005 allie avec complexité le cacao, la violette et les épices (poivre, piment). Ample et riche, le palais est équilibré par une bonne fraîcheur. Les tanins sont légèrement boisés. Un vin moderne, typique d'une certaine côte-rôtie.

Représentant de la dixième génération de vignerons, Stéphane Montez a dégusté, au cours de ses expériences internationales, les plus belles syrah du monde mais de son propre aveu, il n'a e part retrouvé la classe et la finesse que le terroir de côte-rôtie apporte à ce cépage. À en juger par cette cuvée, on est prêt à le croire. De sa robe pourpre émanent des parfums complexes et intenses de griotte, de chocolat, d'épices et de moka que l'on retrouve au palais. Celui-ci, riche et bien construit, se révèle puissant et long. Ses tanins fins et concentrés à la fois promettent une excellente garde.

Un vin d'amoureux. Nous vous l'avions appris l'an dernier, lorsque Stéphane Montez a obtenu un coup de coeur pour un condrieu 2003: ce vigneron, marié le 14 août 2003, puis parti en voyage de noces, fut le dernier à vendanger dans l'aire d'appellation. Bien lui en prit car, après quelques pluies, la vigne redémarra sa photosynthèse, ce qui entraîna une remontée d'acidité naturelle, bienvenue dans ce millésime très chaud. Il en résulte un vin remarquablement équilibré qui laisse une impression de fraîcheur friande. Ne croyez pas qu'il manque de puissance, bien au contraire. Celle-ci est perceptible dans les arômes de cassis, de réglisse et de pain grillé comme dans la structure complexe. Le Domaine du Monteillet 2004 blanc (11 à 15 €), destiné aux amateurs de vins boisés, est cité.

Stéphane Montez a travaillé pendant deux ans dans différents vignobles du monde. Une bonne façon de découvrir les nouveaux concurrents. Mais existe-t-il ailleurs un terroir identique à celui de la côte-rôtie où s'expriment à la fois la puissance et la finesse? Ici, on a utilisé 100 % de fûts neufs: il n'est pas étonnant que le jury distingue sa forte présence. Mais il découvre aussi de l'épice, du romarin, de la garrigue et plus surprenant, de la groseille. Un vin dont la matière est riche et très complexe. Il a tout pour faire une fort bonne bouteille dans quelques années.

C'est un vin à apprécier pour sa finesse et son fruit. Cela vous permettra de faire vieillir en cave les autres millésimes, notamment le 2000 qui fut coup de coeur resté dans les mémoires comme l'archétype des côte-rôtie. L'expression ici est plus fidèle au millésime.

La vinification et l'élevage s'effectuent par tiers en fût: fût neuf, fût d'un vin et fût de deux vins pendant dix mois. Cela donne un vin jaune paille limpide aux notes vanillées, de poire, de cannelle, d'orange et d'abricot. La finale est un peu vive et vient diminuer aujourd'hui le plaisir. Mais le corps a de la ressource.

Coup de coeur l'an dernier (millésime 2000), ce domaine propose la même cuvée Fortis dans le millésime 2001. Il est évident qu'avec un élevage en fût neuf, bonde de côté, ce vin est marqué par le bois, mais on décèle déjà une belle matière sous les notes réglissées et vanillées. Un beau travail qui sera apprécié dans trois à cinq ans avec un salmis de colvert.

2001 est une année exceptionnelle pour ce domaine. Coup de coeur en saint-joseph, deux cuvées en condrieu (Domaine du Monteillet et Grandes Chaillées) avec deux étoiles, toutes les deux dans le dernier carré pour un coup de coeur. Ces deux cuvées possèdent du volume et de la concentration et le boisé est bien fondu. La préférence du jury, d'une courte tête, va à la cuvée Les Grandes Chaillées qui est appréciée comme un bel exercice de style avec des notes beurrées, grillées et des fruits secs (abricot), et une finale très longue. Le Domaine du Monteillet 2001 (23 à 30€) est tout aussi remarquable, mais à attendre plus longtemps.

En saint-joseph, c'est le blanc qui brille dans ce domaine. Une bouteille très aromatique marquée par le bois qui donne des notes toastées et grillées. Mais on relève aussi des arômes d'abricot confit et de poire très mûre. Un beau vin en puissance. Sont citées, la cuvée du Papy rouge 2000 (11 à 15€) et La Cabriole rouge 2000.

Coup de coeur en côte rôtie, Antoine et Stéphane Montez n'en ont pas moins soigné leur condrieu qui retrouve les deux étoiles du millésime précédent. Après une macération pelliculaire d'une nuit et un passage d'un tiers du vin en fût neuf, leur 2000 affiche un bel équilibre et de la rondeur soulignée d'une vivacité de bon aloi. Le bois reste discret, laissant se développer les fleurs, les fruits mûrs et l'abricot sec. Si elle peut être bue dès à présent, cette bouteille saura aussi attendre un an ou deux. La cuvée Les Grandes Chaillées 2000 (11 à 15€) obtient une citation.

Tout d'abord une macération d'une semaine à froid, puis à chaud trois semaines. Eraflage à 100%. Elevage 100% fût neuf. Pour l'instant, c'est l'élevage qui domine: le nez est fermé mais on ressent une belle matière dans cette bouteille à attendre quatre ou cinq ans.

La célèbre cuvée du Papy, toujours bien notée par nos jurys. Tout le saint-joseph est incarné dans ce vin qui a manqué d'une voix le coup de coeur. Puissant et harmonieux à la fois, complexe, il est typique des grands saint-joseph qui se développent sur des tanins souples et fondus, équilibrés, garants d'une jolie garde. Un dégustateur n'écrit-il pas: L'élevage en cave doit se poursuivre pour transcender la matière... Le Domaine de Monteillet blanc 99 (50 à 69F) reçoit une étoile; il est destiné à un poisson à la crème. La cuvée La Cabriole en rouge 99 devra elle aussi attendre. Elle obtient une étoile.

Cultivé depuis des siècles sur ces terrasses infertiles, tentant aujourd'hui des implantations outre-Atlantique ou en Australie, le viognier trouve ici sa plus belle expression. Même lorsqu'il est élaboré selon des techniques de macération pelliculaire et un maintien à 0°C pendant quinze jours, il garde toute la typicité d'un condrieu avec ses notes d'abricot et de réglisse. Le palais est plein, gras et rond à souhait.

Ne vous laissez pas influencer par le nom de cette cuvée, car il s'agit d'un vrai grand vin digne d'une bécasse. Offrez-le à votre grand-père, même si vous le vouvoyez! Un éraflage total, une macération de trois semaines avec pigeage et élevage en fût ont donné un vin au fruité intense et aux tanins magnifiques laissant une impression soyeuse en bouche. La cuvée principale en blanc 98 (50 à 69F) obtient une étoile. Elle est très élégante, et une rigotte de Condrieu —également produite par ce domaine— sera le fromage idéal pour l'accompagner.

Un domaine qui s'adonne aussi à l'élevage des chèvres pour élaborer la rigotte de Condrieu. Cela lui réussit très bien. Voyez ce vin, brillant, et aux éclats d'abricot et de pêche. La bouche est ample et grasse, la finale plus discrète, mais toujours sur le fruit.