Sarl didier Delagrange

S'il existe des divergences sur l'origine du nom de ce climat il n'y pas de doute sur la qualité de ce 1er cru situé sur la commune de Meursault qui, quand il est planté de pinot noir, devient vin de Volnay. On aime sa robe rubis et ses arômes intenses et harmonieux de cassis et de sous-bois, sa bouche allègre et veloutée, aux tanins fondus et soyeux: il a tout bon ce volnay, et pour encore quelques années.

Un nez de fleurs blanches, de tilleul et de miel s’exhale de cette cuvée jaune doré. La bouche est souple, gourmande, tout en rondeur, sans toutefois céder à la lourdeur grâce à une bonne fraîcheur aux tonalités acidulées en finale.

Cette cuvée issue de la partie négoce livre un bouquet de fleurs des haies et d'agrumes agrémenté d'une touche de buis. La bouche, équilibrée, se montre ronde et onctueuse, soulignée par une pointe minérale.

Issue du négoce, cette cuvée développe des parfums citronnés discrets mais plaisants. On retrouve les agrumes dans une bouche un peu fugace mais bien équilibrée entre gras et acidité. Simple et efficace, un vin à boire sur le fruit.

Ce 1er cru doit son nom à une famille de Volnay, les Bertin. Les Delagrange, de Volnay eux aussi, y cultivent 45ares et en tirent un vin expressif (fruits noirs et rouges, nuance florale), ample et riche en bouche, aux tanins fermes et à la finale légèrement poivrée. Un vrai pommard de garde, bien bâti et équilibré.

un joli nez de fruits rouges et noirs qu'il faut un peu «bousculer» pour qu'il se révèle, des tanins souples et frais et une longueur honorable pour ce volnay harmonieux que l'on pourra apprécier sans trop attendre.

L'un des climats les plus vastes de l'appellation, très caillouteux, situé à mi-hauteur d'un coteau qui monte en pente douce, réputé donner des vins tout en finesse, très représentatifs de Volnay. Celui-ci est bien dans le ton: bouquet discret mais élégant de cerise noire et de sous-bois, palais long, gras et soyeux, aux tanins ronds et veloutés.

Bien qu'exposé au nord dans un «val qui ne mûrit pas», ce climat communal a bonne réputation, tout comme ce domaine qui y cultive 65ares de pinot, à l'origine d'un vin au nez de fruits mûrs, corpulent, vineux et bien charpenté en bouche. Un pommard bien typé.

Sur ce climat réputé de Volnay, 15ha sur la partie haute de l'AOC, côté monthélie, Didier Delagrange exploite 65 ares plantés en 1939 par son grand-père. Au nez, le grillé de la barrique et le fruit du pinot (cerise) bien mariés. En bouche, une attaque suave et ronde, une concentration sans excès et une structure ferme mais fine.

"Après un coup de coeur décerné l'an passé à son premier millésime sur ce climat, Didier Delagrange voit son 2010 décrocher deux étoiles. Les arguments de cette bouteille? Un nez charmeur, empreint de notes douces de fruits mûrs, d'un boisé subtil et d'une touche furtive de violette; un palais souple, velouté, concentré et boisé avec mesure. Mais ce 1 er  cru n'a pas encore dévoilé toute sa complexité. On attendra 2016 pour le sortir de cave. Le 1 er  cru Santenots 2010 (30 à 50 €; 600 b.) est cité pour ses parfums de fruits mûrs légèrement confits, pour sa souplesse et ses tanins fondus. À garder trois ans."

Si Didier Delagrange est de Volnay, il exploite aussi des vignes à Pommard, notamment dans ce 1 er  cru très proche de son village. Après un séjour d’un an en fût, ces Bertins intéressent les jurés. Une robe profonde et intense, un nez discrètement floral, épicé et réglissé, une attaque fine et suave, de frais arômes de cassis et des tanins fondus composent une bouteille déjà plaisante, mais qui peut rester cinq ans en cave. Pour l’accompagner, pourquoi pas un lièvre à la royale?

On peut être tombé petit dans une bassine de raisins rouges et savoir vinifier un chardonnay une fois adulte. C'est le cas de Didier Delagrange, vigneron de Volnay, qui a choisi d'utiliser des fûts de 350 l pour un meilleur équilibre du bois et du cépage. C'est réussi, comme le prouve ce village brillant aux reflets verts, dont les parfums d'acacia en fleur s'accompagnent d'une touche de beurre. La bouche est fraîche et tendre, empreinte de saveurs citronnées. Un meursault élégant et bien typé, à apprécier à partir de 2012 sur une volaille à la crème.

Didier Delagrange dit rechercher dans "ses vins naturels, la finesse et la pureté aromatique, l'équilibre en bouche". Objectif plus que réussi, avec ces Vieilles Vignes au nez fin de cassis et de myrtille. La bouche est dense, gourmande, généreuse en fruits, soutenue par des tanins fins et rehaussée par les épices en finale. Un très beau vin en devenir, à servir en 2013 ou 2014. Le 1 er  cru Clos des Chênes 2008 est cité pour ses tanins fondus et élégants. Un peu plus de longueur lui aurait valu une étoile.

En matière de climats, la Bourgogne aime la précision. Car sur un même lieu-dit, vous en trouvez une partie en 1 er  cru, l'autre en village. Un «s» par ici, un «l» par là peuvent tout changer. Ces détails sont parfois d'une importance capitale dans une conversation sur le vin. Et pour faire simple, ces Vaumuriens Hauts se situent en dessous des Vaumuriens Bas. Ce vigneron volnaysien aime vinifier les rouges, et cela se voit. Celui-ci, grenat sombre à reflets violacés, libère des parfums complexes et francs où vibrent les épices. La chair pleine et structurée trouve des arômes de fruits rouges et les tire jusqu'en finale. Un pommard racé qui, comme tout enfant du pays, doit attendre sagement cinq années pour s'épanouir.

On peut être tombé petit dans une cuve de raisins rouges et savoir vinifier un chardonnay. C’est ce que montre ce meursault élaboré par Didier Delagrange, vigneron enraciné à Volnay, terre de pinot. Un bois doux sur des parfums de fleurs blanches, de noisette fraîche et d’agrumes. Des agrumes que l’on retrouve dans une attaque fraîche et qui, ponctués de touches minérales, soulignent le côté acidulé de la finale. Sous-jacent, un léger grillé bien fondu. Une garde de deux à trois ans donnera à l’ensemble un peu plus de rondeur, mais on peut servir cette bouteille jeune, sur du poisson.

Cerise intense à reflets mordorés, ce Clos des Chênes n'est pas trop boisé. Il s'y trouve en plus quelques fleurs et des cerises fraîchement tombées. La bouche est simple, avec un soutien tannique légèrement acidulé, un rien de fermeté, l'esprit classique que l'air ambiant bonifie. Le décanter? Encore jeune et à laisser se faire. Honorable dans les deux ans à venir, sur un pigeon en vessie.

Un pommard récolté et vinifié par Didier Delagrange, l'enfant de la maison qui a droit à son nom sur l'étiquette. Bien typé et en pleine ascension, il est encore dominé en finale par ses tanins, mais ceux-ci sont nobles et capables de bien évoluer. Bouquet réservé, dont on sent les intentions gourmandes. oeil éclatant, un 2006 que l'on peut mettre en cave sans inquiétude, pour le remonter dans trois ou quatre ans. Une étoile également pour le 1 er  cru Les Bertins 2006 (23 à 30 €) fruité et harmonieux.

Récolté et vinifié par Didier Delagrange, lit-on sur l'étiquette. Mention rare et utile. Carmin profond, un Clos des Chênes porté sur les fruits rouges. Soyeux et élégant en bouche, retrouvant le fruit, il montre une certaine vivacité qui doit encore se fondre. Un passage de trois ans en cave devrait l'y aider. Le village Domaine des Échards Vieilles Vignes 2005 (15 à 23 €) est cité.

Didier Delagrange vinifie les raisins des familles Delagrange et Verdereau. Son Clos des Chênes se présente sous des traits profonds et brillants. Après aération, la pureté du nez s'impose. Sur une trame grasse et ronde, un beau volume et un fruité aimable, ce vin moderne, assez boisé, ne renie pas son terroir d'origine.

Didier et Hélène Delagrange ont repris en 2003 ce domaine familial depuis deux cents ans. Velours grenat, ce Clos des Chênes ressemble à une corbeille de fruits, le cassis et la mûre prenant le dessus. Quelques accents animaux complètent le tableau. Le fruit ne se dérobe pas en bouche. Le corps, la mâche ont de l'emprise sans trop appuyer et laissent en finale une impression de fraîcheur. Un grenadin de veau aux morilles fera l'affaire de ce vin à partir de 2007.

Hélène et Didier Delagrange reprennent le flambeau sur ces 13,5 ha. Leur chardonnay limpide et légèrement doré semble jouer à cache-cache avec son nez. L'abricot, la mangue peut-être, le miel entrent dans la ronde. Le corps n'est pas celui de l'Apollon du Belvédère, mais la Montagne de Beaune n'est pas l'Olympe... Toutes choses étant égales, ce n'est pas mal du tout pour un poisson à la crème.

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, écrivait Joachim du Bellay. Riche tout en demeurant ronde et souple, cette bouteille à la robe bien nette, au nez légèrement fruité (cassis et cerise) ne commet aucun excès de caractère au sein d'un millésime pourtant souvent assez chaud. On pourra l'associer à un petit gibier. On ne compte plus les générations dans la vigne et dans la famille: Hélène et Didier Delagrange sont maintenant à la barre.

Repris par Didier Delagrange, le domaine figure cette année pour son Clos des Chênes (en allant vers Meursault). Rouge foncé, celui-ci a le nez encore fermé (un soupçon d'animal, un rien de framboise); une certaine fraîcheur en émane. Puis la vinosité l'emporte. Ensuite les tanins prennent le pouvoir. Un vrai roman à épisodes! Doté d'une matière franche et persistante, ce vin doit demander l'appui du temps. Pas moins de deux à trois ans.

Henri Delagrange et Fils, ou Domaine des Echards: les deux se disent. Carmin brillant, ce vin marie un brin de violette à une touche de grillé. Ses tanins sont encore peu fondus. Les nuances fruitées se poursuivent au palais. Celui-ci, assez rond, se montre élégant. Pour une viande blanche, évidemment.

Rubis assez profond, le nez typé cerise (en outre, et à l'aération, une sensation de rose fanée), ces Bertins ont un corps équilibré. Leurs tanins ne nuisent pas à l'impression fruitée: en fin de bouche, ils apportent une certaine dureté mais aussi du relief. Ne pas déboucher trop tôt cette bouteille qui a besoin de vieillir trois ans.

Vieille et solide famille où bourguignonne rime avec vigneronne. Veritas... Qualitas. L'étiquette explicite introduit un volnay haut de gamme, au potentiel important et d'une typicité indiscutée. Rouge-violet, il possède un de ces nez animaux et fruités qui donnent envie de passer sa vie à Volnay. Son nez est encourageant, et l'on sait le sens de la litote des Bourguignons. Pleine et entière, un peu mordante aujourd'hui (elle devra attendre l'âge mûr), la bouche est cohérente avec le nez. Des paupiettes de volaille aux morilles à préparer en 2004 pour l'accompagner.

Veritas et qualitas nous annonce ce viticulteur dont les racines plongent jusqu'au XV e s. dans le terroir bourguignon. De fait, ce vin est parfaitement typé, et il plaît. Jaune discret mais lumineux, il s'oriente vers un bouquet nettement floral avant de se prononcer au palais: fruit blanc. Peu persistant mais de qualité. Bouteille à ouvrir en 2003 mais pas forcément en janvier, avec une sole meunière.

Dès 1831, le Dr Denis Morelot cite les Bertins parmi "les excellents climats" de Pommard. À cette époque, les Delagrange étaient déjà vignerons au pays. L'accord se fait sans peine entre le vin et le viticulteur, pour un 1 er cru rouge à reflets mauves et à jambage important. Le merrain joue des coudes, sans réussir à déloger la myrtille. Dense et structuré, il séduit le palais par des notes d'épices douces bientôt suivies d'un fruit croquant et mûr. Tout en délicatesse, il est très pommard "new look". Le pommard village Les Vaumuriens Hauts 2000 (11 à 15€) obtient une étoile. Pas très dense mais bien fait, il attendra deux ou trois ans.

25% de fûts neufs pour un élevage de seize mois sous bois. Le pintadeau rôti paraît tout indiqué pour ce vin d'une typicité quasiment parfaite. Ses couleurs vont du rubis au grenat. Son bouquet, de la vanille à la mûre. Son corps est volnay de la tête aux pieds: une attaque franche, des tanins souples, aucune aspérité, la finale pleine de fruit. Bouteille marchande et prête à passer à table.

Climat situé au-dessus des Rugiens sur le même coteau, face à Volnay. Il est ici particulièrement bien inspiré. Sans doute sa robe est-elle moyenne en couleur pour un 99, mais son beau nez va de l'animal au poivre en passant par la cerise. D'une bonne continuité, la bouche est souple et agréable. Nul besoin d'un trousseau de clés pour y accéder. De consommation aisée.

Faut-il penser que le père fondateur du chambertin avait des vignes en Côte de Beaune? Ces Bertins en tout cas ont une robe ardente et le nez très franc. Il y a quelque chose, écrit sur sa fiche un dégustateur. Les Bourguignons pratiquent volontiers la litote! Griotte, sous-bois, on est bien à Pommard, et ses arômes explosent en bouche. Très agréable dès à présent et de garde.

Ce vin vit dans le verre comme un poisson dans l'eau! Il s'y plaît. Or clair, pain grillé et aubépine, souple puis vif, très goûteux, il espère la truite qui s'accordera à sa présence charmante. On pourra le déguster dans deux à trois ans avec le même bonheur.

La seconde mi-temps est un peu longue pour lui, mais il soutient avec honneur le blason familial (depuis l'an 1500!). Qu'en retenir? Pourpre foncé d'un tissu soyeux, il crée des liens entre le noyau de cerise et le grillé. Le mariage n'est cependant pas consommé. L'attaque est souple, la texture satisfaisante, les tanins bien polis, la finale d'une parfaite urbanité. Un village honorant son terroir et qu'un boeuf bourguignon n'effraiera pas.