Domaine armelle et bernard Rion

Nouveau venu dans la gamme du domaine, ce chorey a fait l'unanimité. Des vignes cinquantenaires et la chaleur du millésime ne sont pas pour rien dans ce nez séduisant et expressif de cerise sur fond de boisé «chic». La maturité du fruit se lit dans la rondeur et la douceur d'une bouche d'une gourmandise insolente, qui ne manque cependant pas de fond: des tanins fermes, une acidité de bon ton et une longue finale qui en dit long sur le pedigree de cette cuvée. À boire ou à garder.

un hommage à la grand-mère de Bernard Rion. Une cuvée issue de vignes de 90ans qui se distingue par son joli nez de griotte, de groseille et de boisé vanillé, et par sa bouche pleine de fruit, volumineuse, ronde et longue.

Cette magnifique cuvée, qui porte le prénom du grand-père d'Alice Rion, provient de 2climats voisins du nord de l'appellation (Meurgers et Chaignots). Les vignes y sont âgées de 75ans. Elles ont livré un vin complexe et élégant comme le sont souvent les vins de cette partie du vignoble de Nuits-Saint-Georges. Le fruit et le bois se marient parfaitement au nez. La bouche est nette, ample, longue, étayée par des tanins d'une grande finesse. À un souffle du coup de cœur.

Une cuvée qui regroupe 2climats voisins, Gruenchers et Lavrottes, pour un total de 31ares. Des vignes acquises il y a 30ans par Bernard Rion. En subtilité davantage qu'en générosité, le nez monte toutefois en puissance à l'aération sur le cassis et les fruits rouges. La bouche? La délicatesse et le soyeux qui caractérisent l'appellation sont ici à l'honneur.

Un climat situé entre les villages de Vosne-Romanée et Nuits-Saint-Georges à l'origine de ce vin expressif qui associe le fruité acidulé de la framboise aux notes de café de l'élevage. Une attaque ronde ouvre sur une bouche ample et bien structurée par des tanins fermes mais sans dureté. Un bon potentiel en perspective.

Une cuvée hommage à la mère de Bernard Rion. Elle représente un demi-hectare de vignes âgées de 75ans. À un nez expressif de framboise et de fraise des bois à maturité répond une bouche à la structure fine et d'une bonne longueur. Un vin déjà gourmand qui saura bien vieillir.

Un bourgogne né sur un climat situé entre Vosne-Romanée et Nuits-Saint-Georges et de vénérables vignes de 70ans. Au nez, de discrètes mais élégantes notes fruitées et toastées se font sentir. En bouche, si l'attaque est souple, le développement se révèle plus puissant et consistant autour de tanins fermes, encore un peu sévères en finale. Bon pour la cave.

Des vignes de soixante ans plantées dans la partie sud du grand cru (côté échézeaux) ont donné un vin ouvert sur des notes de fruits et d'épices. Le palais apparaît bien équilibré, structuré et d'une bonne ampleur, avec en soutien un boisé de qualité, quoiqu'un peu dominant à ce stade.

Une parcelle de 78ares située à l'extrême nord de l'appellation (côté Gevrey-Chambertin) est à l'origine de ce chambolle qui se livre avec beaucoup d'harmonie et de classe. Le nez s'ouvre spontanément sur des notes subtiles de fruits rouges flattées par un boisé aux nuances de vanille et de réglisse. En bouche, les tanins se montrent fins, fondus, élégants.

La Dame Marguerite à laquelle il est rendu hommage à travers cette cuvée était la grand-mère de Bernard Rion. Un vin issu de vénérables vignes de quatre-vingts ans qui ont donné un nuits harmonieux, onctueux et rond, où le fruit frais est à l'honneur (cerise, cassis, framboise), accompagné d'une belle note boisée.

Une cuvée hommage à la mère de Bernard Rion. Elle représente un demi-hectare de vignes âgées de quatre-vingts ans. Le nez s'ouvre spontanément et avec gourmandise sur des notes de cerise et de torréfaction. La trame tannique est solide en bouche, permettant d'être optimiste sur son évolution. Une bouteille qui gagnera son étoile en cave.

Une cuvée hommage à la grand-mère de Bernard Rion, infatigable vigneronne. Le vin offre déjà beaucoup de plaisir. Au nez, il déploie de fines notes de mûre, de framboise et de cerise. En bouche, il s'appuie sur des tanins soyeux qui lui assurent une aimable rondeur.

Vinification en cuves ciment et élevage en fûts pour ce pinot noir au nez intense de fruits noirs bien mûrs. La bouche se montre souple et fraîche en attaque, beaucoup plus robuste dans son développement. Un vin charpenté qui montre ses muscles.

Une cuvée élevée dans 65% de fûts de chêne neufs. Le nez s'exprime avec profondeur sur des notes de fruits noirs compotés, de mûre notamment. Le palais se montre très dense, très robuste et encore austère pour l'heure, mais l'équilibre est là et l'avenir prometteur.

Une belle parcelle de 75ares située au milieu du clos, dans sa partie sud, est à l'origine de ce vin subtil, ouvert sur des notes d'épices et de fruits rouges écrasés, avec une agréable touche végétale. Une attaque intense, fruitée et réglissée, prélude à un palais à la fois puissant et fin, étayé par des tanins délicats.

Une parcelle de 70ares située à l'extrême nord de l'appellation (côté Gevrey-Chambertin) a donné naissance à ce chambolle d'une belle complexité, ouvert sur des notes de violette, de cassis, de cerise et de moka, généreux et rond en bouche, étayé par des tanins fondus. Il lui manque une pointe de longueur pour décrocher l'étoile.

Les fruits rouges mûrs nuancés de notes florales s'offrent avec générosité à l'olfaction. La bouche ne dément pas les promesses du nez: bien fruitée elle aussi, elle se montre dense, corpulente, bien proportionnée, adossée à des tanins soyeux.

discret mais agréable, le nez évoque les fruits noirs mûrs et la vanille. La bouche se montre suave et gourmande sans manquer de fraîcheur, offrant déjà beaucoup d'agrément, malgré une finale plus sévère.

Le nez est un mariage harmonieux de fruits noirs et de boisé modéré. Une fine acidité et des tanins souples et ronds se distinguent dans un palais bien équilibré et long. Un nuits déjà très courtois.

Un 1er cru situé côté Nuits-Saint-Georges, sur lequel les Rion exploitent une parcelle de 45ares. Dans le verre, un vin d'une bonne densité, qui s'ouvre sur des arômes de griotte et d'épices. La bouche, à l'unisson, se montre souple et suave, sans manquer de l'élégance et de la subtilité souvent associées aux vins de Vosne. Un ensemble harmonieux et expressif.

Issue d'un climat à cheval sur Nuits-Saint-Georges et Vosne-Romanée, cette cuvée dévoile un bouquet intense de baies noires mûres rehaussées d'épices douces. Tout aussi intense et fruitée, la bouche s'appuie sur une trame de tanins souples et fins qui permettront à ce joli bourgogne d'être apprécié aussi bien jeune que patiné par la garde.

Quatre-vingt-neufares de vignes de quatre-vingt-cinq ans d'âge sont à l'origine de cette cuvée qui avait obtenu un coup de cœur dans sa version 2007. Le 2012 est un vin au nez discret de fruits rouges, à la bouche souple et fine en attaque, bien boisée et structurée, plus sévère et tendue en finale.

Alice Rion et son père Bernard cultivent 46ares de ce 1ercru planté de vénérables pinots de quatre-vingts ans. «Nous n'aimons pas les vins technologiques et recherchons toujours l'élégance et un beau potentiel de garde», expliquent-ils. Pour cela, ils ont opté ici pour une cuvaison de deux semaines et pour un élevage en fût relativement court de quinze mois. Ce 2011 en ressort couleur grenat limpide, le nez empreint de notes de cerise et de cassis, la bouche équilibrée, ronde, souple et fraîche. La finale, actuellement durcie par les tanins, appelle toutefois trois ou quatre ans de garde pour s'arrondir.

Depuis 2008, c'est Alice, la fille de la maison, qui vinifie les vins du domaine, en symbiose avec son père Bernard, s'empresse-t-elle de préciser. Ce bourgogne rouge La Croix blanche –du nom de la parcelle– va réclamer un peu de patience. Son nez de fruits noirs agrémenté de notes épicées est prometteur. L'attaque en bouche est franche, la matière charnue, mais les tanins encore un peu stricts le rendent quelque peu austère pour l'instant.

Ce domaine de 8ha propose de nombreuses appellations, du simple bourgogne au grand cru. Armelle et Bernard Rion sont secondés depuis 2006 par leur fille Alice qui s'est officiellement installée en 2008. La famille signe ici un vin au nez finement boisé: ses nuances d'épices, de vanille et de tabac blond laissent le fruité de cerise à l'arrière-plan (le vin a séjourné quinze mois en fût, dont 60% étaient neufs). Après une attaque sur les fruits rouges, on retrouve le bois dans un palais riche et harmonieux. On pourra déboucher dans deux ans cette bouteille qui devrait se garder jusqu'à la fin de la décennie.

Pas d'activité de négoce chez les Rion –Bernard, Armelle et leur fille Alice–, mais un domaine familial de 8ha, dont 1ha de vieilles vignes dédié au grand cru. Les lecteurs fidèles se souviendront sans doute du coup de cœur obtenu dans l'appellation pour le millésime 2007. Le 2011 a quelques bons arguments à faire valoir: une robe élégante pour commencer, d'un beau rubis soutenu; un bouquet généreux de fruits confits (pruneau et cerise); une bouche solidement charpentée, d'une austérité encore un peu monacale, mais qui devrait s'arrondir avec quatre ou cinq ans de garde, ou plus encore. Plus de rondeur lui aurait valu une étoile…

La Croix blanche est la parcelle qui a donné son nom à cette cuvée élaborée à quatre mains, celles expérimentées de Bernard Rion et celles plus jeunes de sa fille Alice, au domaine depuis 2008. Un vin élégant, élevé en fût pendant douze mois, qui dévoile une bouche certes encore un peu tannique et boisée (vanille), mais le fruit et la rondeur n'en sont pas masqués. Pour l'heure, la finesse s'exprime surtout au nez, à travers des senteurs de fruits rouges légèrement épicés. Une bouteille qui a du caractère et que l'on mettra de côté deux ou trois ans avant de l'ouvrir sur une entrecôte grillée sauce échalottes.

Bernard Rion et sa fille Alice exploitent 45 ares de vieilles vignes de quatre-vingts ans, qu'ils ont vinifiées avec retenue, avec une cuvaison de deux semaines et un élevage en fût de quinze mois. Le vin en ressort pourpre, vanillé au nez, harmonieux et fin en bouche. Un peu plus d'ampleur et de matière lui aurait valu une étoile.

Les Rion exploitent 80 ares de vieilles vignes de quatre-vingts ans à l'origine de ce millésime très réussi. Derrière un nez de fruits noirs agrémenté d'un boisé léger, on découvre une bouche vive, nette et friande, presque trop charmeuse pour l'austère clos des Cisterciens! Ses tanins flatteurs n'accrochent pas le palais, mais promettent une bonne tenue à la garde. À déguster dans sept ou huit ans sur une gigue de chevreuil aux airelles.

Cette cuvée qui avait décroché une étoile dans le millésime 2007 se montrait alors assez atypique par rapport à son terroir. Le 2008 se fait plus classique: la robe est toujours grenat intense parcourue de reflets violines, mais le nez décline le registre gourmand et élégant des chambolle, tandis que la bouche s'installe dans un confortable équilibre soutenu par des tanins tout de même assez fermes (car Les Échézeaux sont exposés au nord-est et situés en altitude). On laissera ce vin s'arrondir cinq ans en cave.

Alice Rion a rejoint le domaine familial avec le millésime 2008, héritant du titre de maître de chai. Un démarrage qui se fait dans la discrétion à l'image du nez de ce pinot noir dominé par les épices. Tout le contraire de la bouche au caractère bien trempé qui affiche une bonne présence tannique. Il faudra attendre trois ans pour que ce vin lâche les chevaux... ou plutôt les chiens truffiers, que la famille Rion élève pour rechercher le précieux champignon. Dégustation de truffes associée au vin sur le domaine.

Cette parcelle a bénéficié d'une vinification traditionnelle: cuvaison longue et quinze mois de fût. Ce dernier domine encore le nez. La robe tire franchement sur le violet, et la bouche, ronde et souple, dévoile des tanins bien enrobés. Avec cette jolie matière, ce 1 er  cru saura sans aucun doute digérer son élevage à la faveur de quelques années de garde.

Alice Rion, la fille d'Armelle et de Bernard, s'est officiellement installée en juillet 2008 aux côtés de ses parents en tant que maître de chai (elle travaillait avec eux depuis 2006). Nul doute néanmoins qu'elle avait participé à la naissance de ce vin à la robe grenat intense parcourue de reflets bleutés et au nez frais de fruits noirs (cassis). Assez tannique en bouche, ce 2007 se fera attendre quelques années pour révéler toute son élégance. Il en a la matière et le potentiel.

Derrière cette Croix blanche se cache un pinot noir habillé d'une robe à reflets violines, qui respire les fruits rouges. Frais à l'attaque, le palais développe une matière assez concentrée, portée par des tanins présents mais en passe de se fondre. Seule la finale est marquée d'une légère amertume, qu'une garde d'un an adoucira sans peine.

Armelle et Bernard Rion ont plusieurs cordes à leur arc. Le colley barbu, chien de race, n'a plus de secret pour eux. Voulez-vous vous initier au cavage, à la recherche de la truffe de Bourgogne, tuber uncinatum? Pas de meilleur guide. Quant à ce 2005, il mobilise toutes ses ressources en couleur. Son bouquet est vineux, avec du cassis et du torréfié. Puissant en bouche, sûr de lui, ce vin se trouve à maturité.

Deux parcelles en Hautes-Baudes (climat à mi-pente côté sud, sous le Grand Maupertuis), l'une en métayage Misset et l'autre en propriété d'origine Laligant, Grivelet-Cusset et Coquard. Pureté du fruit, pureté des tanins, finesse et puissance, ce 2006 a tout d'un grand cru! Noir d'encre, il a bientôt rendez-vous au nez avec la violette. Ses quinze mois en fût l'aident sans prendre le pas sur lui: il s'exprime par lui-même. Soyeux, réglissé, un bonheur. Armelle et Bernard Rion ont d'autres passions qu'ils vous feront partager: la truffe de Bourgogne et l'élevage de chiens truffiers italiens qui ont remplacé ici le colley barbu.

Uncinatum... on est en droit de se demander ce que signifie ce nom sur l'étiquette. Tuber Uncinatum, la truffe de Bourgogne. Armelle et Bernard Rion organisent d'ailleurs, pour les groupes, des recherches de truffes avec des chiens élevés à cette fin. En ce qui concerne la descente de cave (mot ambigu car les amis de la truffe emploient aussi le verbe caver), elle nous met en présence de ce vin rubis grenat, exprimant le bourgeon de cassis et la vanille, encore serré à ce moment de sa vie. Il lui faut le temps d'ouvrir les bras (un ou deux ans).

Un vin de grande extraction. Puissant, dense mais encore muselé, il ne fait pas dans la dentelle mais vous rappelle qu'un clos-de-vougeot ne vit pas d'herbe tendre et de bons sentiments. Cette force généreuse dont frémissaient déjà les origines, si l'on en croit Roupnel. Bouteille de grande garde à négliger maintenant, mais à apprécier dans cinq ans, quand l'alcool, le fruit et les tanins auront chacun trouvé leur place.

Il faut bien connaître son cadastre pour situer Les Lavières. Côté Vosne (évidemment, voyez l'adresse du domaine) et juste sous les Murgers. Un peu de gras sur le verre, des jambes sur fond cerise noire. Le bouquet encore fermé joue plutôt sur les fruits noirs. La bouche serrée, tannique, dont la matière n'est pas absente promet une bonne évolution.

Viticulteurs et trufficulteurs (attention, la truffe de Bourgogne, tuber uncinatum!), Armelle et Bernard Rion ont des arguments convaincants... D'un beau velours noir et violacé, ce 2003 vendangé le 1 er  septembre opte pour les parfums de la framboise, de la violette. Son gras, sa densité plaident en sa faveur, mais une certaine dureté n'en est pas absente, péché de grande jeunesse. Le réserver pour un mignon de porc à l'échalote dans deux ou trois ans.

Domaine aux dons multiples, passionné par la truffe bourguignonne, brune et succulente, ainsi que par l'élevage des chiens truffiers. D'une teinte framboisée, ce clos-de-vougeot n'en est plus à faire ses gammes. Il maîtrise son art grâce à une complexité aromatique recherchée du côté de la cerise noire réglissée. Excellente impression de jeunesse ignorant encore les périls de la vie. Ses tanins, sa touche d'amertume vont en effet évoluer dans le bon sens. La qualité est là.

La robe est unanimement appréciée, tout autant que la vanille auréolant le cassis et la mûre, mais le boisé saura-t-il s'attendrir? La structure vaincra-t-elle la finale tannique? Un vin digne de ce nom a de quoi répondre après deux ou trois ans de garde.

Les Gruenchers sont au milieu du pays et ceci explique peut-être cela: l'équilibre, l'harmonie d'un pinot noir qui, s'il n'est pas très long, porte en lui la grâce. Sa finesse est son meilleur argument. Rouge cerise clair, il a le nez bien ouvert, brioché et accompagné de fruits noirs. A servir si possible avec la truffe de Bourgogne car cette famille en propage avec passion l'agréable apostolat.

Ce domaine truffier se passionne pour des vins bien constitués et concentrés. L'attaque est ici serrée et un peu timide. Cette fluidité n'est pas un péché, mais elle donne ses limites à un 2001 dans l'esprit de son temps. Relais des tanins en finale. La robe est satinée, d'un grenat de bonne profondeur. Le nez discret, à peine boisé, laisse passer la cerise noire. Ce n'est pas le grand format, mais c'est le millésime correctement interprété.

Près d'un hectare, cela compte. Un 2000 qui parle surtout d'avenir. D'intensité honnête sous le regard, il affiche au nez des convictions profondes: noyau de cerise et cassis. D'abord tendre, le vin s'épaissit en tanins, en structure, devenant plein, charnu et de longue garde. Il vous accueillera à bras ouverts dans cinq ans qui est le minimum de temps de garde pour avoir le droit de partager son affection.

Armelle et Bernard élèvent des chiens truffiers et ont beaucoup contribué à la renaissance de l'incomparable Tuber uncinatum, la truffe brune de Bourgogne. Si leur vin est moyennement intense sous le regard, on discerne, quand on le hume, le cassis associé à des senteurs de vanille et de cacao dues aux quinze mois de fût. Ces impressions se prolongent en bouche, les tanins du bois devant encore se fondre. Dans deux ou trois ans, le servir sur des oeufs en meurette.

Il s'installe, ce 98, en robe typique du pinot. Très oncle de la famille aux arômes divers, du café au cassis en passant par les épices. De belle tenue, il ne lui manque qu'un peu de concentration bien que sa structure dissimule encore le fruit.

Quand un domaine de Vosne-Romanée inscrit le bourgogne grand ordinaire sur sa carte, c'est un peu le peuple pénétrant à Versailles en 1789. Le prix est, il est vrai, à la portée de tous. D'une très belle robe, ce 99 n'a pas le nez dans sa poche: à la cerise confiturée succède une bouche classique pour l'appellation, un peu rude sur une matière fruitée. Prévoyez un an d'attente.

Eleveurs de chiens aristocratiques (le colley barbu), apôtres de la truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum), ces viticulteurs ont plusieurs belles cordes à leur arc. Pourpre violacé, porteur d'arômes complexes et fruités, ce vin est sans doute encore sur la réserve mais esquisse avec vigueur les contours d'un grand bourgogne. Haut de gamme pour l'appellation.

La truffe fait partie de la garde rapprochée du clos de vougeot. Justement, ce couple de viticulteurs est l'un des principaux artisans de la renaissance de la truffe de Bourgogne. On ne sera donc pas surpris de vérifier, sous une robe très soutenue, l'existence de ces arômes complexes et durables de sous-bois, de gibier, d'épices. Un vin un peu sec dans l'immédiat, mais il possède tout ce qui lui permettra de se parfaire.