Alain Hudelot-Noëllat

Chambolle-Musigny, vougeot, vosne-romanée: d'illustres voisins pour ce bourgogne. Les fruits noirs envahissent le nez, et le boisé du fût (seize mois) reste discret. C’est aussi vrai en bouche où le volume n’altère pas la fraîcheur. On appréciera également la très jolie finale sur la cerise et sur la vivacité. Un vin qui peut encore attendre. Pour accompagner des charcuteries de la région.

Alain Hudelot propose un vin à la robe légère, aux beaux reflets rubis «très pinot», note un dégustateur. Le nez est encore fermé mais laisse percer des notes de groseille à maquereau et un vanillé discret. L'attaque, souple, dévoile une matière flatteuse et gourmande. «On a l'impression de croquer dans une corbeille de fruits», écrit un juré. Fin et élégant, ce vin issu du coteau nord de l'appellation, donc prédisposé à mettre en valeur son fruit et sa distinction plutôt que sa puissance et ses tanins, se dégustera d'ici trois ans.

La Vouge, petite rivière bourguignonne, prend sa source dans ce climat des Petits Vougeot, apportant fraîcheur et humidité aux vignes de pinot noir âgées ici d'une quarantaine d'années. Le 2009 élaboré par le domaine dévoile au nez de fraîches nuances de petits fruits rouges. La matière fine et élégante repose sur des tanins plutôt ronds qui se montrent plus austères en finale, mariés à des sensations toastées. À apprécier dans deux ou trois ans sur un poulet rôti aux olives.

Domaine créé en 1962 sur 2 ha en friche à replanter; 10 ha aujourd'hui dont quelques grands crus. Ce pinot a eu comme berceau la cuverie de Chambolle et il s'en porte bien. Il a les joues d'un grenat légèrement violacé et respire la cerise noire et la mûre. Sa chair tendre et veloutée ne manque pas de tenue. Pas besoin d'attendre longtemps pour croquer ce marmot; il sera prêt dès cet hiver pour le lapin en sauce.

Si le domaine est réputé pour ses grands crus (double coup de cœur dans le millésime 1999 pour un richebourg et une romanée-saint-vivant), il n'en a pas moins très bien réussi ce 1 er  cru qui offre tout ce que l'on peut en attendre: une robe rouge rubis à reflets violacés, un nez encore discret où percent le cassis et le sous-bois, une bouche ronde en attaque et tannique en finale. Pour la garde (trois ans) et la bécasse rôtie.

Il a fallu ici arracher une parcelle de chambolle-musigny pour construire la cuverie. Il faut ce qu'il faut. Domaine de la Côte de Nuits évidemment, avec un pied en Clos de Vougeot. Sous la robe rouge de magistrat au parlement de Bourgogne, le nez plaide intelligemment sa cause, jouant des fruits mûrs comme du boisé vanillé. Le palais ne manque pas non plus d'arguments: gras, structure, tanins présents et réglissés. De la tenue en finale. À attendre deux ans.

Du temps des moines de Cîteaux, on disait le Petit Clos Noir, entre la Perrière, la Vigne Blanche et la Petite Vouge (le cours d'eau du pays). Il était donc planté en pinot noirien. Rubis foncé, un nez d'amande fraîche (dix-huit mois en fût) enrobée dans un cocktail de fruits noirs et rouges. Voici un 2006 homogène, intense et net. Encore un peu austère, la fin de bouche exprime l'état d'esprit normal d'un millésime qui ne dit pas tout, tout de suite. À apprécier dans trois ou quatre ans.

47 a 77 ca provenant de la succession Charles Noëllat quand Odile s'est retirée de la société en 1978. La robe est profonde à nuance violine. Le premier nez racé est floral et fruité, le second plus complexe et d'une minéralité alerte. Attaque souple, consistance généreuse et texture aimable, alliées à une bonne vinosité. Les tanins fondus s'expriment sur des notes fruitées et grillées (dix-huit mois en fût). Un 2004 bien dans la ligne de son millésime, d'une ampleur moyenne mais fidèle à son terroir.

Au temps des moines (avant la Révolution), on disait le Petit Clos noir car planté en noirien, en pinot. Vignes Hudelot et Noëllat (Charles) au sein de ce domaine qui compte aujourd'hui 10 ha de Nuits à Chambolle. Pourpre à reflets légèrement tuilés, ce 2004 offre un bouquet typé: fougère, sous-bois... Ferme et long, il est flatteur à l'attaque et n'en démord pas sur un ton riche en alcool et chaleureux. Entre le Musigny et le Clos de Vougeot, pour ceux qui connaissent les lieux, un climat bien entouré.

Fondé en 1962 par Alain Hudelot, le domaine s'agrandit dans les années 1970 grâce à l'apport des vignes d'Odile Noëllat, son épouse, et compte 10 ha aujourd'hui. Rubis brillant, un vin mêlant au nez le boisé et la réglisse (dix-huit mois en fût). La bouche, assez ample, est encore marquée par la vivacité. On connaît la date de naissance (2004) de ce vin et on ne s'en étonne pas. On lui laissera donc deux à trois ans pour qu'il s'harmonise.

Il n'y en a cette année que pour les Beaux Monts. Le palais confirme ici le nez: beaucoup de fruit, un boisé présent mais ement véhément, des tanins fins qui sont à bonne école. On ne se contente pas seulement ici des promesses: ce sera un excellent accompagnement d'une canette aux légumes primeurs. Les Suchots 1 er  cru 2002 méritent une étoile. Le millésime précédent avait obtenu un coup de coeur trois étoiles. Ce 2002 a le talent d'un 1 er  cru; il sera destiné à des noisettes de chevreuil.

Profonde et violacée, comme toute robe jeune, celle-ci est engageante. Mais le nez est fermé à double tour. En bouche? De la puissance, de la charpente, des tanins, de la réserve, un certain boisé, de l'avenir...

Alain Hudelot s'est installé en 1963 lors de son mariage avec Odile, la petite-fille de Charles Noëllat. Un petit hectare au début, une dizaine de nos jours. Pourpre à reflets violets, ce village n'a pas le nez très bavard. Ample à l'attaque, riche d'une belle structure, il est cependant dominé par des tanins encore jeunes; il dispose du temps nécessaire à son plein éveil (deux ou trois ans).

Ce viticulteur a débuté en 1961 sur un petit hectare de vigne. Il se trouve aujourd'hui présent en clos-de-vougeot, romanée-saint-vivant... Son village n'est pas très intense mais d'un rubis brillant. Le nez est en train de gagner son orbite: déjà paraît un zeste de fruits rouges bien mûrs. L'alcool et les tanins s'équilibrent dans un corps fin et distingué. Vous pouvez également vous intéresser au 1 er cru Les Charmes 2001 (23 à 30€), d'une nature analogue.

Entre le village et le portail d'entrée du Clos de Vougeot, quand vous suivez le chemin, vous avez le Clos Blanc à votre gauche et les Petits Vougeot à droite. Musigny et Amoureuses dans le voisinage immédiat. Ce 2001 donnera satisfaction à qui saura l'attendre. Rouge cerise brillant, il développe des arômes de sous-bois, de terre, puis de framboise. Ses tanins assez présents seront de bonne compagnie. Durée de l'attente? Deux à trois ans.

Ne soumettez pas les Bourguignons à la dictée de Pivot! Ainsi les Beaux Monts s'écrivent aussi Beaumonts (comme ici). C'est même l'orthographe du cadastre de 1827. Ce 1 er cru se situe sur la commune de Flagey, tout près des échézeaux. Mais allons à l'essentiel: tirant sur le noir, velouté à l'oeil, ce vin n'a pas encore le nez de Cyrano. Il possède cependant une certaine étoffe, une touche de cerise dans une configuration épicée. Equilibré, il devra attendre quatre ans pour vous plaire.

Alain a débuté en 1961 sur un petit hectare de vigne. Son domaine s'étend de nos jours sur près de 10ha et il comporte richebourg et romanée-saint-vivant provenant de la succession Charles Noëllat. Ces Murgers demandent à vieillir afin de fondre tous leurs composants. D'une belle brillance au regard, cassis et pain grillé, ce vin effectue avec succès son parcours en bouche: les tanins ne se font pas oublier et persistent longuement. A attendre quatre ans.

Parcelles provenant de la vente Léonce Bocquet en 1920, sur 78a situés au couchant. La teinte rouge violacé est parfaitement typée. Myrtille, violette et épices s'entendent, portées par le soutien de l'élevage en fût. Un peu fermé, bien sûr, ce clos de vougeot est un grand introverti qui s'offre sur le tard et comme à regret. Débordant de puissance, de potentiel, ce vin est à oublier dix ans en cave.

Douce chaleur, constatait dès 1807 Grimod de La Reynière en méditant sur son verre de richebourg. Le vin (coup de coeur l'an passé, millésime 99) se présente ici sans défaut, sinon un peu de vivacité de jeunesse. Mais peut-être cache-t-il encore sa réserve et il a du temps devant lui. La bouche est franche; le nez entre vanille et cerise, d'une tonalité discrète. Robe de bonne intensité. Son évolution est à surveiller.

Sans doute cette bouteille n'est-elle pas conçue comme un scénario à suspense, mais on comprend pourquoi Alfred Hitchcock raffolait du chambolle-musigny. Elle a quelque chose de ses héroïnes, toujours très belles, émotives, sensibles. Robe pivoine, parfum de cerise. Les amateurs de finesse, d'harmonie seront comblés.

Si rouge qu'il en est presque violacé sombre, ce 2000 possède un bon nez de macération, pas très ouvert mais relativement fruité. Il offre déjà en bouche une belle rondeur cependant tempérée par le fût très présent. Il devra attendre deux à cinq ans pour vous satisfaire.

47 a 77 ca provenant de la succession Charles Noëllat. Ils produisent 2400 bouteilles que notre jury juge plus harmonieuses que concentrées, mais d'un terroir très présent. Une certaine austérité s'en dégage, compensée il est vrai par le fruit. "Vin puriste", lit-on sur l'une des fiches. La robe plaît dans l'ensemble. Quant au bouquet, boisé avec retenue, il se montre élégant. Le millésime précédent fut coup de coeur l'an dernier.

Une bouteille caractéristique de l'AOC. Vive en couleur, cuir et sous-bois, puis spécifique du terroir sous influence boisée: elle a le potentiel d'un vin de longue garde mais elle est à surveiller.

Rubis sombre et violacé, sa robe est très jeune. Son bouquet est jeune lui aussi, et donc peu expansif, marquant ses préférences pour le cassis, le cacao, le fin tabac. Sa fraîcheur en bouche ne manque pas de nerf mais la matière est riche; sa vinosité, son ampleur et le beau mariage du bois annoncent un vin prometteur. A boire sur des noisettes de chevreuil poêlées à partir de 2005.

On s'enferme dès le premier regard en cette romanée-saint-vivant profonde et presque noire, élaborée par une famille issue de lignées fameuses dans le pays. Des grands crus comme s'il en pleuvait sur les noces. Près d'un demi-hectare dans celui-ci, donnant un vin puissant, démonstratif, déjà mûr, qui prend la parole et ne la laisse guère aux autres.

La bouteille sympathique, à déboucher rapidement. Au premier abord, car on se dit ensuite qu'elle mérite de plus amples compliments. Charnu, tannique, très structuré, un 98 qui doit atteindre le cap des dix ans. Intense, à disque violacé, sa robe est bien plaisante. On devine la complexité sous la retenue de son bouquet.

A ranger parmi les excellents clos de vougeot dégustés à l'intention de notre Guide 2001, ce 98 est déjà très agréable. De bonne intensité, il emplit les poumons de cassis, de framboise. Un vin fruité, souple, fondu, équilibré, assez persistant. On ne saurait trop conseiller de le laisser mûrir encore, car il est loin de son apothéose.

Très exactement 28,17a en richebourg. Voisins du domaine Marey-Monge repris par la Romanée-Conti. Un vin pivoine extrême avec un point d'exclamation. Pruneau cuit, de l'avis unanime. La bouche s'interroge un peu, mais elle laisse deviner un fort potentiel. Mérite toute notre attention et, comme le disait Alain Chapel, si le lièvre est goûteux, le servir en octobre ou novembre. Car il est digne d'un repas superbe, avec cette tonalité de cerise noire écrasée qui n'appartient qu'à lui.